Природное земледелие посадка яблони

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

На старом семейном участке плодовые деревья сажать приходится редко – они, скорее всего, уже имеются. А вот если участок новый или на старом с какими-то деревьями пришлось попрощаться, то перед владельцами возникает задача их посадки. Самыми желаемыми при этом являются, конечно, яблони. Как их сажать весной, почему это нужно делать именно в тот или иной период, какие условия, сроки и технологии учитывать – всё это предстоит узнать хозяевам участка перед решением, казалось бы, простой задачи по посадке яблоневых деревьев.

Достоинства и недостатки

Наверное, самый главный плюс весенней посадки заключается в запасе времени для развития молодого саженца в комфортных условиях. До морозов еще очень далеко, а ведь именно они опасны для неокрепших деревьев. Осенью риск попасться в лапы морозу совсем юному деревцу куда выше. За весну, лето и осень яблонька успевает хорошо укорениться, окрепнуть, нарастить корешки, которые будут впитывать из грунта все самое необходимое.

Дерево, можно сказать, освоится на выбранном месте, накопит достаточный питательный запас к зиме.

Это значит, что для регионов, где зимы холодные (и не только в Сибири), весенняя посадка более актуальна. Там, где почвы не самые плодородные, выбор в пользу весны тоже очевиден. Кроме того, весной выгодно сажать те яблоневые сорта, у которых не отмечается особая морозоустойчивость. Наконец, деревца, которым 1-2 года, тоже лучше перенесут весеннюю посадку.

Следует знать и минусы высадки дерева весной.

Нужно успеть посадить саженцы до момента распускания почек.
Если в почве в летнюю засуху будет мало влаги, рост новых корешков замедлится, затормозится и развитие дерева в целом, оно станет восприимчивым к разным заболеваниям, рискует погибнуть.
График полива саженцев должен быть безукоризненным – цена ошибки здесь очень высока.
Если весенняя температура резко повысится, солнце будет буквально палить, то молодое деревце может получить ожоги. Под ударом солнечных лучей окажутся едва распустившиеся листочки и побеги.
Качественные саженцы, если верить опытным садоводам, весной купить сложнее.

Казалось бы, приличный список минусов, но один большой плюс – запас теплых месяцев – может их перекрыть. А для некоторых регионов выбора и вовсе не существует – только весна и никак иначе. К тому же избавиться от минусов вполне в силах садовода. Он может выбрать оптимальный срок высадки, организовать полив, определиться с местом, заготовить саженцы осенью.

Сроки

Территория России огромна, а в климатическом отношении настолько неоднородна, что универсальным ответом не обойтись.

Чем севернее район проживания, тем холоднее там зимы (да и длиннее), поэтому осенняя высадка может оказаться изначально провальной.

Регионы и сроки посадки:

Северо-Западный регион (с включением Ленинградской области) – с конца апреля по 10 мая;
юг России – весь апрель;
Сибирь – первая половина мая;
Урал – первая половина мая;
Подмосковье – вторая декада апреля.

Точные сроки определяются температурой воздуха: как только днем она достигла стойких 12-15 градусов тепла, можно браться за дело. Важно, чтобы и почва оттаяла настолько, чтобы яму копать было нетрудно (копать придется ориентировочно сантиметров на 80).

Саженец, который уже зацвел, сажать нельзя, так как почти никогда такой образец не приживается. Конечно, стоит упомянуть и лунный календарь. Многие садоводы сверяются с ним. В календаре всегда можно найти информацию по посадкам на актуальный период.

Выбор и подготовка саженца

Можно деревья прикопать и в саду, выдерживая угол в 45 градусов, а потом укрыть слоем земли и сухой листвы.

Ниже перечислены критерии выбора саженцев при их покупке.

Ориентироваться следует на уровень грунтовых вод на территории. Если грунтовые воды выше 2,5 м, то предпочтительны средние или низкорослые сорта яблонь. Если же деревья будут высокими, корни уйдут глубоко в грунт, а застоя воды они не переносят.
Отбор саженцев предпочтителен в местном питомнике, где яблони адаптированы к местности и привиты.
Ствол саженца должен быть гладким, не иметь царапин и наростов.
Двухлетние растения будут лучшим выбором для посадки. У двухлетки от главного ствола отходят 2 или 3 боковых побега.
Корни растения должны быть эластичны, а их длина должна быть около 40 см. Корешок можно слегка потянуть, при этом он начнет вытягиваться.
Если немного ногтем поскрести кору, она будет зеленой.
Саженцы, имеющие открытую корневую систему, не должны иметь распустившихся листьев.

Если деревца предстоит транспортировать, их нужно защитить: обернуть открытые корни мягкой влажной тканью, накрыть пленкой, а ветви деликатно притянуть к стволу скотчем или веревкой. А также стоит помнить, что главная примета здорового саженца – развитая корневая система. Большой корень и небольшая наземная часть куда лучше, чем обратная пропорция.

Требования к месту и почве

Яблони считаются солнцелюбивыми растениями, а также им нравится расти на возвышенностях. Для них лучше определить место, где не будет скапливаться и застаиваться после дождливых дней и таянья снега вода. На низинном участке, отличающемся близким залеганием грунтовых вод, придется делать искусственную насыпь. И только потом сажать яблони.

С северной стороны оптимальная локализация для яблонь должна быть чем-то защищена: домиком, сараем либо забором.

Совсем не годится место с заболоченными почвами, не подойдут и крутые участки.

Что до состава почвы, то особенно привередливыми эти деревья назвать трудно. Главное, чтобы это были не солончаки, а место уже прошло необходимый цикл агротехнических мероприятий. Немаловажен также и должный уход за посадкой. Лучше всего яблони приживаются на лёгком суглинке.

Рассмотрим варианты почв для яблони и рекомендации экспертов.

Глинистая почва. Считается малоплодородной и тяжелой. За год до предполагаемой посадки на 1 кв. метр такой почвы необходимо внести 50 кг речного песка, 15 кг опилок, 0,5 кг гашеной извести, 15 кг навоза, торфа, компоста, гумуса. А чтобы удобрить грунт, следует высадить сидераты: перед цветением их скашивают. Яму для яблони на такой почве придётся выкопать больше обычной, а дно её застелить ветками и мелкими камнями.
Торфяная почва. Питательных веществ на такой земле мало, хотя с водой и кислородом (точнее, их пропуском) у торфяного участка все хорошо. Удобрить почву можно, например, древесными опилками, навозом, компостом. Если не обрабатывать такой грунт, в нем будет избыток влаги, придется устанавливать дренажную систему.
Песок. За год до высадки саженцев нужно насыпать сюда: 50 кг глины, 15 кг гумуса, 0,5 кг извести, 40 г калия и 70 г суперфосфата. И это из расчёта на 1 кв. метр. Вскопанную землю засаживают сидератами, которые летом пойдут под скос. На дно посадочной ямы лучше уложить илистый или глиняный дренаж.
Суглинок. Чтобы обогатить такую почву, нужно на 1 кв. метр добавить 15 кг компоста, 40 г сульфата калия и 60 г суперфосфата.

Если же почва представлена чернозёмом, никаких добавок не требуется. Вся предварительная работа заключается лишь в разрыхлении верхнего слоя земли.

Как правильно посадить яблоню?

Сажать в открытый грунт – значит, предварительно подготовить почву, если это необходимо, и постараться не прогадать с размерами ямы.

Подготовка и наполнение ямы

Можно сделать яму еще осенью, но если не вышло, то хотя бы сделать это за несколько дней до посадки. Почве надо успеть осесть на свой уровень.

При выкапывании ямы верхний грунтовый слой непременно отбрасывается в сторону (с учётом его дальнейшего использования).

Важные цифры:

глубина ямы – 50-80 см, а ширина может достигать 1 м, но не менее 60 см;
стандартный размер посадочного углубления – 60х60 см;
если высаживается образец с закрытой корневой системой, посадочная яма делается в 2-3 раза больше самого контейнера;
на дно углубления обязательно укладывается дренажный слой, толщина которого должна составлять 10-15 см (битый кирпич, щебень, галька).

Главное, не добавлять в почву при посадке яблони (весна – не причина) азотные удобрения. Почему-то это действие является типичной ошибкой весенних посадок.

Удобрения, конечно, стимулируют вегетацию, но отбирают силу у корней. А мешать развитию корней крайне опасно.

Есть мнение, что закладывать любые удобрения в посадочную яму – не лучший вариант. Их следует вносить в будущем в качестве обычной подкормки.

Технология высадки

Момент высадки саженцев хотя и является ответственным действием, так как от него зависит приживаемость яблоньки, но все же не отличается сложностью.

Распишем этот процесс пошагово.

Выкопанную яму засыпать подходящим плодородным грунтом, не забыв оставить углубление, которое будет соответствовать размеру корней саженца.
Если это – посадка дерева с открытой корневой системой, – по центру посадочной лунки насыпается небольшой холмик. Если корневая система у саженца закрытая, холмик отменяется – растение просто отправляется в яму так, чтобы его земляной ком остался целостным.
Если до этого еще не вбит в месте высадки деревянный колышек для опоры, пора это сделать.
Саженец устанавливается по центру холмика (если таковой есть), а его корни расправляются по его сторонам вниз. Торчащие вверх корни – серьёзная ошибка.
Если деревце привито глазком, место этого самого глазка смотрит на север, место среза – на юг. Так будет более правильно.
Корни яблоньки присыпаются землей. Деревце при этом нужно встряхивать, чтобы никаких пустот между корней не было.
Осталось только утрамбовать почву, стартуя от краев у основания деревца. На этом первый этап посадки завершён.
По диаметру приствольного круга делается валик. Его высота – до 10 см. Площадь внутри окружности-валика предстоит обильно пролить водой (уйдёт примерно ведра 3 воды). Долив идет, как только земля впитает предыдущую порцию.
Саженец подвязывается свободным узлом к опоре с использованием мягкого шпагата, закрепляясь в нужном положении.
Земля в этом месте рыхлится, ее надо замульчировать торфом либо компостом. Только близко к яблоневому стволу почву не выкладывают, ведь кора может подопреть, что чревато грибковым поражением.

Полезные советы

Рассмотрим, что рекомендуют специалисты по весенней высадке яблонь.

Как считают многие специалисты, все существующие сорта домашней яблони ведут свое начало от одного предка – дикой среднеазиатской яблони Сиверса, которая распространилась в Европе и Азии, скрещиваясь с местными видами. Сажать яблони на Руси стали во времена царствования Алексея Михайловича. Именно по его указанию были заложены первые питомники, а его сын-новатор Петр I обогатил российскую селекцию западными сортами. Тогда яблоки были чуть ли не единственными доступными для всех слоев населения фруктами, которые и сейчас остаются одними из самых любимых.

До сих пор даже заброшенные российские деревни утопают в яблоневых садах

Сегодня, в силу нехватки земли, садами могут похвастаться единицы, но хотя бы одно-два дерева дачники стараются высадить на участке, тем более что культура отличается зимостойкостью, неприхотливостью, имеет множество разновидностей, в том числе карликовых и колоновидных, отличающихся по срокам созревания и продолжительности хранения плодов.

Сроки посадки

Сажать яблоню на участке можно весной или осенью. Выбор сроков в первую очередь зависит от климатической зоны:

в северных регионах предпочтительнее весенняя посадка, позволяющая растениям успеть укорениться за летнее время и подготовиться к рано наступающим холодам. Наиболее подходящий период длится с конца апреля до середины мая;
на юге чаще сажают осенью, на протяжении октября. Весной посадочные работы проводят в первой половине апреля;
в средней полосе России саженцы яблони высаживают весной, начиная со второй половины апреля (в зависимости от погоды: если весна затяжная, сроки сдвигаются на конец апреля – начало мая), и осенью в период с середины сентября до середины октября.

Для осенней посадки в условиях умеренного климата лучше подходят сорта, обладающие высокой морозостойкостью

Выбор участка

Яблоневым саженцам желательно отводить солнечные, возвышенные, ровные места с плодородными суглинистыми или супесчаными почвами, придерживаясь правил севооборота.

Уровень залегания грунтовых вод не должен превышать 1,5-2 м. Непригодными для размещения плодовых деревьев считаются низкие, сырые, заболоченные участки.

Дерево не будет хорошо развиваться и плодоносить на кислых почвах с уровнем pH меньше 5. Кислые грунты требуют предварительного известкования, которое проводят за год до посадки.

Далеко не все огородники – счастливые обладатели идеальных участков, а потому перед посадкой проводят целый комплекс агротехнических мероприятий: осушают, дренируют, привозят землю, обогащают ее органикой, вносят минеральные удобрения, регулируют кислотность грунта.

Яблоню предпочтительнее размещать в местах, защищенных от ветра – поблизости от забора или хозяйственных построек

Хорошо, если участок расположен на краю дачного поселка и защищен лесополосой, если нет, то перед разбивкой сада ветрозащитную полосу рекомендуется создать, посадив туи, ели, березы, высокорослые кустарники.

При выборе места необходимо учитывать и тот факт, что яблоня – дерево-долгожитель: в продуктивный возраст вступает в среднем на 5-7-й год после посадки, полное плодоношение продолжается 15-40 лет в зависимости от формы. Сильнорослые сорта на семенном подвое способны прожить до 150 лет, карликовые – до 25.

Подготовка почвы

Чтобы как следует подготовить почву, нужно приступить к работам за год-два до посадки. На выбранном участке засыпают ямы, неровности, убирают возвышения и камни, проводят ощелачивание, для чего вносят известь, доломитовую муку или древесную золу. Почву перекапывают, выбирая корни сорняков и внося органические удобрения (компост, навоз, торф, перегной).

Перекопанный участок выравнивают граблями

Глинистые грунты разрыхляют песком. Песчаные, наоборот, уплотняют и обогащают, подбавляя глину, чернозем.

Схемы размещения саженцев

При рядовой схеме размещения между сильнорослыми, то есть высокими в будущем растениями, оставляют дистанцию 3-4 м, а между самими рядами 5-6 м.

Если выбраны полукарликовые, карликовые разновидности (высота 2-4 м), то расстояние между яблонями выдерживают около 2,5 м, между рядами – 4 м.

Сажать саженцы яблони колоновидных сортов можно чаще, что является выходом из ситуации, когда площадь участка невелика: растениям достаточно интервалов 50-80 см друг от друга и 80-150 см в междурядьях.

Яблоневые саженцы также размещают в шахматном порядке или одиночно. Чтобы получать достойные урожаи при солитерной посадке нужно учитывать особенности выбранного сорта: степень самоплодности, зависимость от партнеров-опылителей.

Более подробную информацию о рекомендуемых расстояниях и схемах, характеристиках различных подвоев вы найдете в статье на нашем сайте.

Пошаговая инструкция по посадке

Технология посадки яблонь одинакова вне зависимости от сезона.

Выбор посадочного материала

Для посадки на открытом грунте выбирают саженцы районированных сортов, хорошо приспособленных для произрастания и плодоношения в конкретном регионе. Приобретать их лучше в питомниках или специализированных садоводческих магазинах, в которых гарантированы сортопринадлежность, качество посадочного материала, а также могут быть получены рекомендации специалистов по посадке и дальнейшему уходу за культурой. Здоровое растение должно иметь развитую корневую систему и ровный, гладкий стволик, без повреждений, толщиной 2-2,5 см в месте прививки, высотой от 1 до 1,5 м.

Опытные садоводы советуют приобретать 1-2-летние саженцы, исходя из того, что они лучше приживаются

На какие параметры необходимо обращать внимание при выборе посадочного материала – читайте в статье, опубликованной на нашем сайте.

Подготовка саженца

Предварительной подготовки саженцы требуют в том случае, если их корневая система открыта (ОКС). Ее тщательно осматривают, поврежденные или подсохшие корешки обрезают. На 3 часа погружают в глиняную болтушку (глина с навозом, разведенные в воде) с добавлением любого стимулятора роста.

Подготовка ямы

Посадочную яму готовят заранее, за 10-14 дней до планируемой высадки. Ее делают круглой, диаметром 1-1,2 м, глубиной 50-60 см. Для контейнерного саженца яма по объему должна быть в три раза больше самой емкости.

Молодые растения с ЗКС, продающиеся в контейнерах, аккуратно переваливают в яму, стараясь не разрушить земляной ком; их допускается высаживать и летом

В дно ямы вбивают кол высотой 1,5 метра, чтобы подвязать к нему деревце после посадки. На участках с переувлажненной почвой или внизу склона обязательно предусматривают слой дренажа. В качестве дренирующих материалов используют крупнозернистый песок, камни, битый кирпич, щебенку, хворост, керамзит.

Если при подготовке места органика не была внесена, то поверх дренажного слоя насыпают 1-2 ведра перегноя или компоста. Землю, вынутую из ямы, смешивают с 400 г двойного суперфосфата и 1 кг золы. Полученной смесью заполняют две трети объема.

Посадка

Для того чтобы корни растения не контактировали с удобрениями напрямую, в центре углубления насыпают холмик земли, на который устанавливают саженец. Корешки расправляют, равномерно распределяя по окружности, и засыпают землей так, чтобы между ними не оставалось воздушных пустот. Для этого саженец время от времени потряхивают.

В процессе заполнения ямы грунт вокруг ствола утрамбовывают руками или притаптывают ногой

Важное условие – соблюдение глубины заделки. Правильно сажать яблоню таким образом, чтобы корневая шейка, которая расположена посередине участка ствола между верхними корнями и местом прививки, находилась выше уровня почвы на 3-5 см. Слаборослые сорта засыпают до места прививки, то есть оставляют его на уровне поверхности (но не ниже!).

Полив, мульчирование, подвязка

Посаженные растения обильно поливают из расчета 2 ведра воды на одно деревце. Для полива желательно использовать отстоянную нехолодную воду. После того как влага впитается, поверхность почвы мульчируют, насыпая слой (5-10 см) торфа, перегноя, опилок. Можно использовать пленку или агроткань. Мульчирование защищает от испарения, препятствует росту сорняков.

Чтобы вода не растекалась по поверхности почвы, около штамба формируют углубление в виде чаши или делают канавку по периметру приствольного круга

Укрытие на зиму

В регионах с холодными зимами посаженную осенью яблоньку лучше укрыть, обмотав ствол мешковиной или агроматериалом, а корневую систему утеплить листовым опадом. Для защиты от грызунов на побеленный известкой штамб приматывают еловые ветки или надевают пластиковую бутылку без дна и горлышка, закрепив один край в почве.

Для надежности укрытие можно сделать более высоким, состоящим из 2-3 пластиковых заготовок (одна над другой), соединив их между собой скотчем или изолентой

Дальнейший уход за молодыми деревцами заключается в регулярной кроноформирующей и санитарной обрезке, подкормке, профилактической обработке от болезней и вредителей, своевременном поливе, который особенно важен жарким засушливым летом.

В зависимости от сорта яблоньки дадут свой первый урожай на 3-6-й год.

Видео

Все подробности процесса посадки яблони на участке демонстрируют опытные садоводы в следующих видеосюжетах:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

В сегодняшний статье своим опытом закладки сада плодовых деревьев выращенных из семян, а не как большинство из нас привитыми саженцами делиться наш читатель из Орловской области П.И. Кортон.

Опыт приходит не сразу. У человека нецелеустремленного, того и гляди, опустятся руки. Ну а настойчивые добиваются своего ценой долгих усилий, и тогда даже не самые роскошные плоды кажутся самыми сладкими на свете.

Вспоминаю далекие 80-е годы. Длинная очередь выстроилась в закутке у рынка — дают саженцы яблонь и груш. Матерые садоводы солидно обсуждают достоинства и недостатки каждого сорта.

На второй год осенью насеял крупного речного песка, семечки старался брать посвежее — опять же от покупных яблок, и посеял все в парник на глубину 3-5 см. И вот удача — в середине июня выглянуло несколько ростков. В первый год я их не трогал. Подкармливал только раствором коровяка и слегка припудривал золой. На второй год выкопал для каждого саженца — они уже были длиной 20 см — яму диаметром полметра, глубиной 50-60 см.

На дно укладывал слои перепревшего коровяка сантиметров на 5 и такие же слои верхней земли. Сверху рукой сделал небольшую лунку, полил ее и посадил саженец с комочком земли. Уход заключался в поливе свежим раствором коровяка и прополке. В промежутках между деревцами посадил картофель. Друзья надо мной смеялись, говорили, что ничего у меня не вырастет, так как саженцы не привиты, но я твердо верил в удачу.

Нашел как-то в лесу яблоньку. Растет на краю железнодорожной насыпи, и вся увешана крупными яблоками. Вкус — с кислинкой и горчинкой, но надо принять во внимание и условия, в которых она росла. И вот уже у меня на яблоне висят первые яблоки. Не важно, что я не знаю, к сорт. Важно, что выращены моими руками — от начала и до конца.

Одной из моих ошибок было то, что я сажал магазинные семечки. Яблони выращенные из них почему-то часто вымерзают сразу после первого урожая. Правда, у некоторых на пенечке появляются новые ростки. Я оставил самый крепкий побег, остальные удалил.

Сейчас у меня растут и плодоносят две яблоньки, одна высотой больше трех метров. Плоды крупные, как у антоновки, белые, вкусные и сладкие. Скорее всего, это папировка. Вторая метра два, яблоки средние, сладкие с кислинкой, красного цвета. Плодоносит уже лет 20 и вымерзать не собирается. Наверное, попались два районированных сорта.

Вторая неудача — одна яблоня не плодоносит. Ей уже лет 7-8, и она не цветет. Весной думаю отогнуть ей ветки вниз петельками и этим спровоцировать на цветение.

Вы скажете, возни много, а толку мало. Это все так. Но мне важен не результат, а сам процесс. Не объяснить словами, какие чувства испытываешь, когда проклевывается первый росток, зацветает первоцветом деревце, и, конечно, когда срываешь красивые крупные яблоки. Это ты все сам, — без тебя ничего этого не выросло бы. Это многого стоит и ради этого стоит работать.

Не правы те, кто полагает, что в обрезке нуждаются только старые и запущенные деревья. Обрезку яблони, формирование ее кроны полезно начинать уже со второго года. Прореживание ветвей деревьев преклонного возраста значительно повышает их урожайность.

При замене старых деревьев молодыми не рекомендую сажать на прежнее место плодовые деревья того же вида. Там, где росла яблоня, нельзя сажать яблоню, лучше посадить сливу или ягодные кустарники. А там, где росли кустарники, можно посадить грушу или яблоню.

Также не советую сажать на прежнее место черную смородину, так как там накапливается много вредителей. Смородину на одном месте я держу 6-8 лет. Потом старые кусты выкорчевываю, сжигаю, почву хорошо удобряю и сажаю малину или какую-нибудь другую культуру.

Нельзя после смородины сажать сразу крыжовник, а после малины -землянику, так как у них общие вредители и болезни. Это можно сделать не ранее чем через 3 года.

А если все же пришлось посадить вишню по вишне, яблоню по яблоне и т.д., необходимо новые растения разместить между центрами удаленных растений.

Однако широкого распространения в северных регионах России, как в качестве подвоев, так и в виде промышленных насаждений, формы парадизок не получили как раз по причине своей слабой зимо- и морозостойкости. Это одно мнение. Есть и другое.

Эти формы мы используем также для селекции колонновидной яблони. И что интересно, сеянцы от такого скрещивания проявляют способность к укоренению зелеными черенками и дополнительному образованию корней при заглубленной посадке. Но колонновидной формы с красными листьями пока не получили, хотя формы с обычной кроной и красной мякотью плодов (массой 80-90 г), и даже краснолистные, но мелкоплодные (40-60 г) формы нами уже получены.

Ведь виноградари-любители уже взяли в свои руки инициативу по выведению новых сортов. И уже имеют поразительные результаты. Так и плодоводам-любителям пора браться за дело выведения новых сортов и клоновых подвоев.

Читайте также: