Принцип соподчинения при обрезке яблони

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обрезка остается одним из наиболее дискуссионных вопросов агротехники плодовых культур. Значительное число сортов с различным характером роста и плодоношения предполагает разную реакцию растений на методики работы с кроной. Важно также принимать во внимание изменяющиеся из года в год условия среды, возрастные и эксплуатационные особенности насаждений, степень обеспеченности растений влагой и минеральным питанием. На цель и методы обрезки оказывают значительное влияние экономические условия: потребность в сокращении подготовительного периода к плодоношению, требования к количественным и качественным характеристикам урожаев, необходимость снижения затрат ручного труда и повышения уровня механизации. Поэтому ведется постоянный поиск новых рациональных методов работы с кронами для удовлетворения требований современного интенсивного садоводства, позволяющих максимально выявить потенциал плодовых. В настоящее время в садоводстве насчитывается множество вариантов формировок, различающихся габитусом, форматом использования ростовых и плодовых образований, пригодностью к определенным конструкциям насаждений.

Чем интенсивнее крона и чем чаще производится замена отплодоносивших ветвей, чем выше требования к количеству и качеству плодов с единицы площади поверхности кроны – тем строже требования к своевременности и качеству проведения технологических работ с насаждениями. Обрезка – одно из агротехнических мероприятий, ее проведение не устранит необходимость в выполнении всего остального комплекса уходовых мер. Даже самая рациональная обрезка на низком агрофоне может оказаться неэффективной, а в ряде ситуаций и вредной. Однако никакие агротехнические приемы полностью не устранят необходимость в обрезке.

Своевременная качественная обрезка при высоком уровне агротехники обеспечивает раннее начало и интенсивность плодоношения, высокие урожаи качественных плодов, положительно влияет на зимостойкость насаждений, упрощает обработку против патогенов и сбор урожая.

Весной обрезка проводится до выхода деревьев из периода покоя и начала активного сокодвижения, в зависимости от региона и метеоусловий – в марте-апреле. При правильном выборе ее сроков насаждения не затратят много ресурсов на восстановление. При обрезке сада после распускания почек возможно снижение урожайности и массы плодов.

Желательно, чтобы среднесуточная температура воздуха не была ниже +4 ℃, день должен быть сухим и ясным. Возможна обреза ряда холодоустойчивых сортов и в более ранний срок, при более низких температурах, при этом снижается вероятность грибных и бактериальных поражений срезов.

Для не травматичных срезов и понижения трудозатрат нужно располагать качественным инвентарем, исправным и хорошо заточенным. Перед применением инструмент очищают и дезинфицируют.

Для обрезки побегов, вырезки шипов, обрезки на перевод, удаления побегов толщиной до 2,5-3 см широко применяли садовые ножи, однако работа с ними требует навыков, в настоящее время чаще используют секаторы. К тому же при работе с интенсивными садами период эксплуатации насаждений снизился, можно говорить о современном ослаблении требований к качеству среза. Пневмонические и электрические секаторы значительно уменьшают затраты труда. Использование штанги расширяет доступную для работы зону.

Сучкорез (воздушный секатор) позволяет работать с ветвями на значительной высоте, гильотинный тип удобен в применении на любой части кроны.

Окулировочный нож можно применять не только для прививки, в системе мероприятий по обрезке его используют для заглаживания ран, кербовки, бороздования.

Для работы с крупными ветвями применяют пилы (в том числе электрические), использовать плотницкую нежелательно.

Влезать на деревья при обрезке не следует (это может приводить к поломке ветвей, а также нанесению плохо заживающих ран), применяют лестницы.

Крупные раны заглаживают и для предотвращения обсеменения бактериями и грибами замазывают. Обработка ран проводится не позднее 24 часов после обрезки. Мы рекомендуем применять петролатум. Лаки под действием факторов среды довольно быстро разрушаются и требуют обновления. Вопрос замазок рассмотрим подробнее в одной из следующих публикаций.

Прореживание (вырезка). Ветвь удаляют целиком или на отдельной крупной ветви удаляют разветвления, не снижая общую ее длину.
Укорачивание (подрезка). Удаление верхней части побега/ветви. По степени (как правило, имеется в виду обрезка 1-летних ветвей молодых деревьев):

Слабое. Длинная подрезка – удаление менее 1/3 длины ветви.
Среднее. Удаление от 1/3 до ½ ветви.
Сильное. Короткая подрезка – удаление более ½ ветви.

Укорачивание на многолетнюю древесину – омолаживающая обрезка. Рассмотрение обрезки на древесину определенного возраста на практике неудобно, чаще пользуются понятием обрезки на определенный ярус.

1-летние ветви – над почкой. Для регуляции силы роста молодых деревьев, соподчинения ветвей.
Многолетние – над любым ответвлением (обрезка на перевод). Для изменения направления ветвей, уменьшения/ограничения роста кроны, усиления обрастания при слабой побегообразовательной способности, для омоложения.
“Слепое” укорачивание при машинной обрезке – срез без учета вышеуказанных факторов.

"На кольцо" – при работе с загущением кроны.
При переводе на ветвь значительно более тонкую, чем удаляемая над ней часть – вырезка с оставлением пенька (ранней весной). После утолщения ветви пенек удаляют (летом).
С оставленным защитным звеном (пенек с небольшой ветвью) – при удалении участка центрального проводника (но возможны отрастание волчков или разрушение пенька вплоть до образования дупла).

Дополнительные приемы обрезки (изменение ориентации ветвей, выломку, пинцировку, ослепление почек, кербовку, бороздование, кольцевание, накладывание плодового пояса, обрезку корней) рассмотрим в следующих публикациях.

При срезе ножом его размещают на 2 мм выше основания почки, с противоположной стороны. Угол между плоскостью лезвия и ветвью – около 45°, режут резким движением на себя. Низкий срез может привести к усыханию почки, высокий – к отклонению побега.

Ветви диаметром более 2,5-3 см обрезают пилой "на кольцо" (наплыв у основания ветви, здесь развита меристема). Нельзя проводить срез параллельно стволу (крупная рана) или выше кольца (остается пенек). Если крупная ветвь обломится до завершения среза, рана будет крупной, возможны проблемы заживления, в таких случаях делают несколько запилов.

Плодовое дерево проходит ряд возрастных стадий развития, на продолжительность которых влияют сорто-подвойная комбинация, условия произрастания. На каждом из этапов перед обрезкой ставят разные цели.

Подробно о методах и приемах обрезки вы прочитаете в статьях из списка для чтения. Задача этого урока — обобщить и систематизировать знания по теме.

Обрезать растения нужно правильно

Общие технологические правила обрезки

1. Проводите обрезку ежегодно — это позволит избежать чрезмерного загущения кроны. Кроме того, своевременная обрезка позволяет удалять лишние ветви, пока они небольшие — а значит, нанесенная растению рана будет минимальной.

2. Проводите обрезку в оптимальные для конкретной культуры сроки.

3. Старайтесь как можно меньше травмировать растение при обрезке: используйте только острый и чистый инструмент; большие ветки удаляйте в несколько приемов; не оставляйте пеньков. Стремитесь к тому, чтобы площадь среза была минимальной, и обязательно обрабатывайте садовым варом все раны диаметром более 3 см.

4. Оставляйте наиболее сильные, развитые и удачно расположенные ветви, удаляя слабые, тонкие, поврежденные, неправильно растущие. Своевременно удаляйте конкурирующие побеги.

5. Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами. Не пользуйтесь электрическим инструментом в сырую погоду. Надевайте перчатки и защитные очки, чтобы избежать травм.

Укорачивание и прореживание

изменения направления ветви (побега);
пробуждения спящих почек;
укрепления скелетных ветвей, повышения их прочности;
уменьшения кроны.

Поскольку укорачивание приводит к пробуждению спящих почек, увеличивается и число боковых побегов. Поэтому не следует применять этот способ для обрезки растений с высокой способностью к образованию и росту побегов — их крона после такой процедуры может загущаться.

При помощи укорачивания также изменяют соподчинение ветвей в том случае, если ни одну из них по каким-то причинам нельзя вырезать полностью. В этом случае выбирают ветвь, которую хотят развить, а ту, что предполагается сделать подчиненной, укорачивают (тем сильнее, чем больше нужно ее ослабить).

осветления, прореживания кроны;
формирования кроны;
удаления конкурирующих ветвей;
снижения или приподнимания кроны;
предотвращения разломов.

Если укорачивание стимулирует рост боковых побегов, то прореживание — верхушечных; могут появиться также жировые побеги (волчки). Это следует учитывать при выборе способа обрезки. Впрочем, на практике редко применяется какой-то один из них — чаще всего садоводы комбинируют прореживание и укорачивание, чтобы получить нужный результат.

Обрезка на кольцо

Если необходимо полностью удалить ветку, срез выполняют по кольцевому наплыву у ее основания. Это называется обрезать на кольцо. Такой прием относится к прореживанию.

не оставлять пеньков (это случается, если срез сделан слишком высоко; такая рана не заживает, а пенек со временем может загнить);
не резать слишком низко (если при удалении ветки срезан и кольцевой наплыв у ее основания, получается длинная, очень плохо заживающая рана; на ее месте со временем часто образуется дупло);
не допускать задиров коры (часто возникают при неправильной обрезке крупных ветвей; неровные срезы зарастают очень плохо или не зарастают вовсе).

Обрезка с переводом на почку, обрезка с переводом на боковое ответвление

Укорачивающая обрезка всегда делается с переводом. Молодые побеги, не имеющие боковых ответвлений, укорачивают на почку, делая срез под углом 45 градусов к ней. Из этой почки разовьется новый побег, и направление роста ветви изменится. Поэтому важно правильно выбрать место среза — так, чтобы будущая веточка располагалась в нужном направлении. Здесь говорят об обрезке на внешнюю почку или обрезке на внутреннюю почку.

Из почки разовьется новый побег, растущий в нужном направлении

Обрезка на внешнюю почку применяется чаще. Сверху при этом остается почка, направленная наружу, расположенная на внешней стороне побега. Соответственно, об обрезке на внутреннюю почку говорят в том случае, если срез сделан над почкой, верхушка которой направлена внутрь кроны.

Здесь пригодятся знания о строении кроны, приобретенные на прошлом уроке. Если выполняется обрезка с переводом на почку, важно, чтобы верхней оказалась вегетативная почка — из нее и разовьется новый побег. Если верхней окажется генеративная почка, то в рост пойдут спящие почки, расположенные ниже среза.

Ветви, на которых уже имеются обрастающие побеги, укорачивают с переводом на боковое ответвление. Принципы и правила те же, что и при обрезке с переводом на почку.

Перевод на боковое ответвление выполняется по тем же принципам и правилам, что и перевод на почку

Подробнее о приемах обрезки читайте в рекомендованных статьях из списка к этому уроку.

Альтернатива обрезке

Опытные садоводы знают, как формировать крону и регулировать рост побегов, не применяя обрезку. Для этого существует ряд приемов, которые полезно освоить каждому.

Отгибание веток

Известно, что ветви, направленные вверх, растут активнее тех, что расположены горизонтально. Угол отхождения ветви от ствола очень важен и для плодовых деревьев: острые углы чреваты разломами. Зная это, можно регулировать рост ветвей и задавать нужную форму кроны, не прибегая к обрезке, а фиксируя молодые побеги в нужном положении.

При отгибании используют различные подручные средства: ставят распорки, фиксируют отогнутые ветви при помощи шпагата и так далее. Обязательно следует позаботиться о том, чтобы не повредить кору и не сломать ветку, изменяя ее положение.

Ослепление почки

Ослепление почки — это ее удаление. Чаще всего применяется там, где нужно избежать образования побегов в принципе — например, на штамбе или подвое. Но при желании этот прием можно использовать и для формирования кроны. Он практически не травмирует растение, однако требует от садовода отличных познаний в области ботаники, понимания последствий своих действий и четкого представления о том, что же он хочет получить в результате.

Выломка побегов

Прищипка (пинцировка)

С этим приемом знакомы и огородники, и садоводы: мы прищипываем огуречные плети, цветочные побеги, чтобы вызвать их ветвление и остановить рост. У деревьев и кустарников на молодых побегах можно делать то же самое.

Кербовка

Так называется выполнение поперечного или полулунного надреза под почкой или над ней. Этот прием позволяет регулировать рост побега: если надрез выполнен под почкой, он ослабляет рост побега, который должен из нее появиться; если надрез выполнен над почкой, то рост побега стимулируется.

Кольцевание веток

Этот прием чаще используют для того, чтобы стимулировать образование цветочных почек. Применяется на ветках, не входящих в скелет кроны. Суть приема: у основания выбранной ветви снимают полоску коры шириной от 0,5 до 1 см; место повреждения обрабатывают садовым варом и закрывают полиэтиленовой пленкой. В результате нарушения целостности коры, образующиеся в листьях питательные вещества остаются в пределах ветви и идут на формирование генеративных почек.

Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник обрезают.

Обрезка однолетнего саженца яблони

Обрезка однолетнего саженца яблони

• На однолетнем саженце отмечают желаемую высоту штамба (например, для любительских садов – 0,5 м).

• Отсчитывают 6—10 почек выше этой отметки и обрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной месту окулировки.

• Если высота саженца меньше, чем требуется, его не обрезают совсем. Боковые разветвления образуются и без обрезки, а их число и сила роста в обоих случаях зависит от особенностей сорта.

Если предполагаемая скелетная ветка удачно расположена, но имеет слишком острый или чересчур большой угол отхождения, его можно изменить подвязкой или распоркой.

Обрезка двухлетнего саженца яблони

• Сначала выбирают центральный проводник – самую сильную, вертикально растущую ветвь, обычно верхнюю. Если рядом имеется конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.

• Выбирают три, максимум четыре скелетные ветки. Они должны:

– равномерно располагаться вокруг ствола;

– по вертикали отстоять друг от друга на одну-две почки;

– иметь хороший угол отхождения (55–60°).

• Скелетные ветки подрезают так, чтобы их концы оказались примерно на одном уровне.

Обрезка двухлетнего саженца яблони

• Начинают подрезку с самой слабой ветки. Ее укорачивают совсем чуть-чуть или вообще не трогают.

• Остальные скелетные ветки подрезают на уровне первой. Срез делают над хорошо развитой почкой, направленной наружу или в сторону, где есть большое пустое пространство.

• Все сильные ветки, не используемые в качестве скелетных, вырезают, а более слабые отгибают до горизонтального положения.

• Вырезают ветки, растущие в зоне штамба, т. е. ниже скелетных ветвей первого яруса.

• Центральный проводник обрезают над хорошо развитой почкой, из которой может развиться вертикальный побег. Проводник должен быть выше скелетных ветвей примерно на пять-шесть почек.

Весной следующего года определяют побеги продолжения центрального проводника и скелетных ветвей; побеги-конкуренты, если они есть, удаляют. Слабые побеги продолжения оставляют без подрезки, а более сильные укорачивают на наружную почку так, чтобы концы скелетных веток оказались на одном уровне. Продолжение центрального проводника подрезают, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, вырезают; остальные отгибают для ослабления их роста. Такой характер обрезки сохраняют в течение всего периода формирования кроны.

Если самая верхняя ветвь слишком слабая или поврежденная, вместо нее лидером делают следующую ветку. Для этого верхнюю ветку обрезают, оставляя только небольшой пенек-шип. К нему подвязывают ветку, выбранную в качестве центрального проводника, чтобы придать ей вертикальное положение.

В дальнейшем, когда лидер окрепнет, подвязку снимают, а шип удаляют.

В течение последующих лет закладывают еще две-три скелетные ветви: первую на расстоянии 0,6–0,8 м от нижних, остальные на 0,3–0,4 м друг от друга. Эти ветви должны иметь угол отхождения не менее 45° и располагаться в промежутках между растущими ниже ветвями.

Направление роста побегов можно изменять, подрезая годичный прирост на почку, направленную в желаемую сторону.

Когда скелетные ветви достигнут достаточных размеров, на них закладывают скелетные разветвления. Расстояние от ствола до первого разветвления должно быть не менее 0,6 м и примерно такое же между самими разветвлениями. На ветвях нижнего яруса формируют два-три скелетных разветвления, выше – по одному-два. Для разветвлений отбирают сильные ветки, отходящие от скелетных вбок под хорошим углом. Важно соблюдать соподчинение ветвей: длина скелетного разветвления должна быть примерно вдвое или на одну треть меньше длины расположенного выше него продолжения скелетной ветви. Эти параметры регулируют подрезкой.

Подрезка на внутреннюю почку

Подрезка на наружную почку

Удобно выводить скелетные разветвления на всех ветвях одновременно с одной и той же стороны. Например, первые – все слева, следующие – все справа, а третьи опять слева. Так они не будут мешать друг другу, а крона получится аккуратной и симметричной.

Формирование улучшенной ярусной кроны заканчивают к 6-7-летнему возрасту дерева. После начала плодоношения подрезку веток сокращают до минимума.

Над последней, самой верхней скелетной веткой через 2–3 года после ее закладки центральный проводник обрезают. Это ограничивает рост дерева в высоту. Желательно, чтобы высота кроны не превышала 3 м.

Для сохранения вертикального положения центрального проводника его подрезают на почку, расположенную со стороны, противоположной его наклону. Если проводник направлен идеально вверх, выбирают почку на стороне господствующих ветров.

Изменить направление роста многолетней ветви можно обрезкой на боковое разветвление, растущее в нужном направлении.

Соподчиненность частей кроны должна выражаться следующим образом: основу составляет ствол-лидер; самые мощные образования находятся в центре – внизу, самые слабые – на периферии – вверху.

Обрезка на боковое разветвление

Молодая яблоня, сформированная по улучшенной ярусной системе

Обрезка, направленная на поддержание формы кроны, сводится к сохранению соотношения размеров скелетных ветвей, удалению конкурентов, перекрещивающихся, загущающих и растущих внутрь кроны побегов, а также отгибанию сильных веток для превращения их в обрастающие.

Косая пальметта – это искусственная плоская крона современного типа. В отличие от классических форм она не требует строгой симметрии и более проста в формировке. Она состоит из центрального проводника и ярусов, каждый из которых образован двумя скелетными ветвями, расположенными в одной вертикальной плоскости и направленными косо вверх. В Средней полосе России закладывают два яруса, в более южных районах их может быть три.

Не следует увлекаться укорачиванием побегов без крайней необходимости. Особенно у сильно растущих деревьев, для которых подрезка может стать причиной чрезмерного загущения кроны и задержки вступления в плодоношение. Если же прирост у молодых деревьев слабый, сильным укорачиванием можно его усилить.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны

Обрезка плодовых деревьев. Формирование кроны Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является обрезка деревьев и формирование кроны. Обрезка деревьев любых пород начинается с момента посадки их в сад. Послепосадочная обрезка

Формирование улучшенной ярусной кроны

Формирование улучшенной ярусной кроны Улучшенная ярусная крона имеет только нижний ярус, состоящий из трех-четырех скелетных ветвей. Выше по стволу закладываются одиночные скелетные ветки на расстоянии 0,6–0,8 м друг от друга. Над самой верхней ветвью проводник

Омолаживание кроны

Омолаживание кроны Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10–15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры – полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные

Формирование кроны и обрезка

Формирование кроны и обрезка Жизнь вишневого сада длится недолго – 12–15 лет. Вишня, как правило, хорошо ветвится и рано начинает плодоносить. К 14–15 годам урожайность падает. К этому времени прекращается рост скелетных ветвей в длину, сучья оголяются, старые плодовые

ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Формирование кроны: от саженцев до взрослого дерева

Формирование кроны: от саженцев до взрослого дерева Далее разговор пойдет о таких способах обрезки и технике их исполнения, необходимость в которых возникает тогда, когда дерево достигло определенного возраста или пережило какие-либо потрясения. Поэтому здесь они

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев.

Глава 3. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Обрезка плодовых деревьев положительно влияет на их рост, на сроки вступления их в плодоношение. Также этот процесс отражается на урожайности и качестве плодов.При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную

Особенности формирования кроны

Особенности формирования кроны При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную зону дерева. Это помогает предотвратить недостатки строения кроны, уменьшить оголение ветвей. Кроме того, обрезка регулирует силу прироста и плодоношения, что, в свою очередь, повышает

Техника формирования кроны

Техника формирования кроны Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем

Формирование правильной кроны плодового дерева без пилы и садового секатора

Формирование правильной кроны плодового дерева без пилы и садового секатора В любительском саду нужно стараться правильно направлять ненужные ветви, чтобы меньше пришлось впоследствии их вырезать.Если ветвь неудачно размещена в кроне дерева, она мешает росту других

Формирование кроны и обрезка

Формирование кроны и обрезка Самое подходящее время для обрезки яблони – конец марта – начало апреля. С чего начать? Если вы собираетесь обрезать неправильно сформированные деревья, обратите прежде всего внимание на крону в целом. Пометьте ветки, идущие от ствола под

Омолаживание кроны

Формирование кроны

Формирование кроны Айва светолюбива, и допускать загущения ее кроны нельзя. Поэтому у этого дерева формируют разреженно-ярусную крону. На однолетних саженцах отмеряют штамб на высоте 50 – 60 см от места прививки и отступают на 7 – 8 почек выше него. Первый ярус формируют из 3

Прививка улучшенной копулировкой

Прививка улучшенной копулировкой После диагонального обрезания черенков в сердцевине стволов привоя и подвоя сделать небольшие расщепы таким образом, чтобы при соединении стволов один входил в другой (рис. 50). Сцепление будет более прочным, чем при обычной

1. Не обрезайте молодые деревья (4–6 лет) слишком сильно

Это может отодвинуть сроки плодоношения на год, а то и два. Молодые ветки нужно укорачивать только на треть длины.

– Перед тем как удалить какой‑то побег или ветку, необходимо определиться, для чего вы ее убираете и как лучше это сделать. Неправильная обрезка может привести к гибели растения, – предупреждает садовод.

2. Старайтесь придать ветвям горизонтальное положение

Вертикальные ветки больше заняты тем, что растут, а на горизонтальных активнее закладывается урожай будущего сезона (это не относится к так называемым спуровым сортам). Чем прямее растет ветка, тем быстрее она начнет давать плоды. Это общий физиологический закон – когда ветка уходит от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветов, и урожай будет лучше.

3. Не жалейте конкурентов

4. Добивайтесь прироста

Если ветки прирастают менее чем на 25–30 сантиметров в сезон, обрезку надо усилить. Это спровоцирует рост побегов, поскольку возникает дисбаланс потребностей и возможностей между надземной частью дерева и корневой системой.

– Как правило, обильный рост начинается при обрезке на треть, – говорит эксперт. – Крона нарастает – только успевай формировать.

5. Следите за субординацией

По словам Николая Галянтина, очень важно стремиться к соподчинению, когда ветви предыдущих порядков толще последующих.

– Каждая ветка должна иметь свое место в кроне, при этом центральный проводник нужно развить так, чтобы он оказался сильнее по сравнению со скелетными ветвями. Каждая скелетная ветвь должна быть ниже центрального проводника. На скелетных ветках важно оставлять слабые отрастающие ветви – это делается для определенного соподчинения ветвей. Если не будет соподчинения, то во время обильного плодоношения ветки могут ломаться, что нанесет большой вред дереву.

6. Вырезайте ветки, растущие под острым углом

Как правило, именно в таких местах образуются разломы, которые потом очень долго зарастают. Ветка может поломаться и под тяжестью плодов, и в непогоду – от сильного ветра, дождя или от обилия снега.

– При обрезке таких ветвей зачастую возникает сложность: плохо видно кольцевой наплыв. Поэтому лучше заранее наметить линию среза – это должна быть прямая от середины угла: первая линия – параллельно оставшейся ветке, вторая – перпендикулярно удаляемой ветке.

7. Лучше вырезать одну крупную ветвь, чем много мелких

Дерево легче перенесет такую обрезку и быстрее затянет раны. Садоводу тоже проще убрать одну ветвь, чем несколько.

При этом нужно стремиться, чтобы солнечные лучи свободно проникали к центральному проводнику, в середину кроны, и все ветки хорошо освещались солнцем.

Обрезку плодового дерева надо делать так, чтобы удобно было подойти к нему и легко собрать урожай.

8. Не нужно избавляться ото всех мелких ветвей

На концах веточек образуются новые клетки, к ним бегут все соки, параллельно питая ствол и скелетные ветви. Дерево растет ради них. Поэтому, удаляя мелкие ветви, вы можете добиться обратного результата – вместо того чтобы обрастать новыми побегами, дерево замрет, а вы останетесь без урожая.

9. Обрезка должна проводиться ежегодно

Надо понимать, чем моложе удаляемая часть, тем меньше вреда мы наносим растению.

10. Обязательно дезинфицируйте инструмент

После каждого среза желательно обработать инструмент слабым раствором марганцовки, хлоргексидином или спиртом, а рану замазать садовым варом. Нельзя допускать, чтобы инструмент был ржавым, иначе дерево начнет болеть и погибнет.

– Весенняя обрезка, на мой взгляд, самая безболезненная, – говорит Николай Галянтин. – Проходит месяц, и у растений начинается активное сокодвижение. Деревья оживают, раны быстрее зарастают. Единственно, сейчас не стоит заниматься обрезкой персика и абрикоса, у них сокодвижение начинается раньше, чем у других деревьев.

Вооружаемся

Для обрезки садоводу понадобятся: садовый нож, секатор, сучкорез, садовая ножовка, бензопила (для удаления крупных веток), лестница, защитные очки, садовый вар. Инструмент должен быть острым!

Читайте также: