Посадка яблони в песчаную почву

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Правильно и вовремя посадить деревья — одно из главных и первых предпосылок их хорошего роста, ежегодного плодоношения и высокой урожайности. Время посадки – это весна или осень, особого значения не имеет. Ощутимо влияют сроки посадки. Если сажать саженцы осенью (это вроде выигрывается год, дерево успевает укорениться и ранней весной быстро пойдет в рост), но важно делать это за месяц-полтора до замерзания почвы. При весенней закладке сада лучше сажать деревья в сверхранние сроки, как только можно копать грунт, так как опоздание с высадкой деревьев отрицательно влияет на их приживаемость и величину прироста, которым в значительной мере предопределяется время вступления дерева в плодоношение. Особо надо спешить с ягодными культурами: малиной, крыжовником, смородиной, потому что еще кусты начинают зеленеть уже тогда, когда в снегу проталины. Поэтому ягодные культуры целесообразно высаживать осенью.
Яблоня, груша, слива, вишня и орех хорошо приживаются и при весенней, и при осенней посадке, только необходимо, что бы тщательно выполнялась технология посадки саженцев. Персик, абрикос лучше сажать весной, так как при осенней посадке немало шансов на вымерзание неподготовленных к зиме деревьев.

Почва и посадочные ямы

В обычных условиях, на хорошо окультуренных почвах ямы под деревья и кусты копают таких размеров, чтобы они обеспечивали свободное размещение корневой системы саженца. В условиях сыпучих песков, на которых размещена часть приусадебных участков юга и севера Украины, технология подготовки и заправки посадочных ям необходимо обратить внимание на следующие нюансы.

Посадка саженца на песчанных почвах

Принципиальная схема посадки плодового дерева на песках

Подготовка саженцев к посадке

Закладывать сад можно посадочным материалом разным по возрасту. Но при любых кронах, для плодовых деревьев лучшим являются саженцы — одногодки. Деревца старшего возраста хуже приживаются, у них значительно выше послепосадочное травмирование, поскольку для уравновешивания надземной части с корневой системой приходится на две трети и более укорачивать даже скелетные ветви. В связи с этим достигается желаемая быстроплодность от пересадки 3 — 5-летних деревьев. Между тем одногодки, выращенные зимним прививкой и беспересадочного культурой, как показывают опыты, опережают в быстроплодности даже посадочный материал двухлетнего возраста.
Поэтому советуем закладывать сад следует молодым посадочным материалом, покупать его только в питомниках. Это устранит как угрозу заражения карантинными болезнями и вредителями, а также обеспечит гарантию сортового состава пород.

За день до посадки саженцы намачивают в воде, а при посадке обмакивают в почвенную, глиняную или глино-навозную болтушку. Состав болтушки для саженцев следующий:

1 часть глины;
2 части коровяка;
5 – 7 частей воды.

Такая болтушка позволит избежать даже кратковременного подсушивания корней .
Перед помещением корней в болтушку внимательно осмотрите корневую систему саженца. Обрежте края корешков на 1 — 2 см к живой части, светло-белого цвета древесины и зеленоватый цвет коры. Удалите поломанные, гнилые или опрелые корешки. Подготовленные таким образом саженцы прикапывают в небольшой канавке и вынимают по мере высадки посадочного материала.

Техника посадки деревьев

Процесс посадки деревьев несложный, но требует аккуратности и точности, поскольку от качества этой работы зависит уровень приживаемости, скорость роста, время вступления дерева в плодоношение.
Среди основных факторов, определяющих качество посадки, главным является глубина посадки дерева, плотность уплотненной почвы и правильность размещения саженца в определенном месте (соблюдение линий ряда и растений в ряду). Глубину посадки дерева и точность его размещения регулируют с помощью посадочная доски или шнура.
Яблоню и грушу высаживают так, чтобы их корневая шейка в сильнорослых деревьев или место прививки на вегетативных подвоях были выше поверхности почвы на 3 — 4 см. После того, как земля осядет, указанные части дерева должны быть на уровне поверхности почвы.
Сливу и абрикос можно углублять на 10 — 15 см ниже корневой шейки, это будет способствовать лучшему укоренению и устранению возможного, при недостаточной совместимости, привоя с подвоем.
Во время посадки корни расправляют в яме равномерно, чтобы они не загибались, а землю притаптывают настолько плотно, чтобы саженец при сравнительно значительных усилиях нельзя было вытянуть из земли.

Если сад закладывается из двухлетних или саженцев более старшего возраста, то посаженные деревья через 3 — 4 дня, когда земля в ямах осядет, необходимо подвязать к кольям. Колья вбивают в дно ямы с южной стороны дерева до заделки землей. Высаженные и обрезанные однолетние деревца имеют незначительную парусность, поэтому можно обойтись и без подвязки их к кольям. Но при осенней посадке их следует окучить землей высотой до 30 см. Это делается для защиты штамба от морозов и одновременно служить временной опорой. Деревья, высаженные весной, обрезают сразу после посадки. Саженцы высаженные осенью обрезают только ранней весной до распускания почек.
Сажать дерево лучше вдвоем: один держит саженец и осторожно расправляя корни, регулирует глубину посадки, а второй засыпает яму землей. Обязательно землей не смешанной с удобрениями, это позволит избежать ожогов корневой системы.
Издавна садоводы, высаживая виноград или плодовые деревья, рассыпают горсть ячменя по дну посадочные ямы на глубину корневой системы саженца, после чего деревце или чубук сразу же ставят и все вместе засыпают землей. Приживление — стопроцентное!
После посадки вокруг деревьев делают лунки, в которые наливают по 3 — 4 ведра воды, а затем мульчируют перегноем, торфо-крошкой или перепревшей соломой слоем толщиной 5 — 8 см. Можно мульчировать и сухим грунтом. Через каждые 15 — 20 дней полив повторяют, последний делают не позже 1 — 5 августа. При поздних поливах возможен повторный рост дерева и оно не подготовится вовремя к зиме и может погибнуть при первых, даже незначительных морозах.

Несмотря на то, что процесс посадки яблочных саженцев, довольно кропотлив. Успешно посадить культуру сможет даже начинающий дачник, не имеющий опыта. Для этого потребуется правильно выбрать зону, и подготовить посадочную яму.

Как выполняется подготовка ямы для посадки яблони, какие подручные средства вам потребуются и несколько полезных советов от опытных дачников и расскажем вам ниже.

Выбираем место для посадки
Готовим почву для посадки
Если почва глинистая
Если земля песчаная
Готовим посадочную яму
Дальнейший уход

Выбираем место для посадки

Правильно выбранная зона для посадки – это успех затеянного дела на 50%. А для того, чтобы успешно выбрать и приготовить посадочное место, нужно разобраться, что любит садовая красавица, а именно:

яблони любят солнечные лучи, однако, к затенённым местам также неплохо относятся;
культура плохо переносит местность, где хозяйничают порывистые ветра;
если высадить красавицу на восточной или южной стороне, она обязательно отблагодарит хорошим урожаем;
хорошими соседями для яблоньки станут крыжовенные кусты и груши.

Вышеописанный перечень, следует дополнить факторами, которые следует исключить при посадке культуры, а именно:

Яблоню не стоит высаживать в непосредственной близи от построек или забора. Если возможности нет высадить культуру в другой зоне, то постарайтесь выдержать расстояние от любого строения в 2 метра.
Не подойдут для яблони такие соседи, как газопровод, подземные коммуникации и различные кабеля.
Высаживая фруктовые деревца, старайтесь, чтобы яблоня не чередовала с другими плодовыми культурами. Особенно с такими, как черешня, алыча и слива.

В целом яблоня культура неприхотливая и способна великолепно плодоносить более 30 лет. Но для этого нужно правильно произвести посадку и организовать уход. О чём мы и расскажем дальше.

Готовим почву для посадки

Залог успешного выращивания, правильно подготовленная почва для яблони. Как правило, к подготовке земли приступают за месяц до планируемой посадки и выполняют следующие действия:

Выбранную зону тщательно очищают от сорняков и других культур, которые произрастают на ней.
Приступают к перекопке подготовленного места. Стоит отметить, что если после перекопки снова начнут прорастать сорняки, от них следует незамедлительно избавиться.
Затем, на перекопанную почву нужно нанести 5 см слой удобрения, состоящий из перепревшего перегноя, древесной золы, фосфата и торфа.

Подготовленная земля, таким образом, должна отстояться месяц. При возможности лучше подготовительные меры выполнить по осени и дать подготовленному участку перезимовать. А с наступлением весны взрыхлить верхний слой и приступить к процессу формирования посадочной ямы.

Если почва глинистая

Если участок находится на глинистой почве – это не значит что яблоню сажать в такой почве нельзя. Единственное, что придётся сделать дачнику, хорошо подготовить землю к посадке. Стоит отметить, что такой процесс не составит сложности. Для этого вам потребуется следующее:

почву перекапывают на глубину минимум в 60 см.;
перед посадкой саженца землю удобряю, песком, перегноем, опилками, известью, торфом и компостом.

Эти компоненты помогут выровнять качество земли, сделав её плодородной и пригодной под посадку. Кроме того, чтобы саженец прижился, необходимо дополнительно подкормить его калийными и фосфатными средствами. В целом же, подготовлена таким способом почва сможет щедро родить. Да и яблоня приживётся быстрее.

Важно: Планируя посадку яблони, весной подкормите её азотными средствами. В том случае, когда посадка намечается осенняя, вместо азота используйте суперфосфат.

Если земля песчаная

Песчаная земля также отлично подойдёт для выращивания, если её правильно удобрить и подготовить. Для этого вам потребуется за год до планируемой посадки выполнить следующие действия:

землю перекапывают по той же схеме, что была описана выше для суглинистых грунтов;
далее, вносится питательная смесь, состоящая из глины, органики, торфа, извести, перегноя и суперфосфата.

Как правило, подготовка песчаной почвы выполняется аналогично глинистому грунту единственная разница в том, что для песчаников нужно больше чистого калия и торфа.

Важно: если вы хотите создать яблочный сад и планируете посадку сразу нескольких саженцев, то за год до запланированных мероприятий засейте участок сидератами, и, не дожидаясь их цветения, скосите.

Готовим посадочную яму

Посадочная яма для яблони готовится минимум за месяц. Помимо этого, вы должны чётко понимать, что выкопанная яма – это непросто вырытая лунка, куда вместится корневая система растения.

На самом деле правильно подготовленная посадочная яма является сундуком с питательными компонентами, которых хватит деревцу на ближайшие 5–7 лет. Соответственно посадочное место должно подготавливаться с учётом этого момента.

Как подготовить посадочную лунку? В большинстве случаев яму для посадки выкапывают глубиной в 70 см и шириной 80 см, единственное исключение из правил – это коллоновидные яблони, для них нужно готовить посадочные лунки не более 50 см в глубину и в ширину.

Стоит выделить тот момент, что низинные места для садовой красавицы не подойдут. Дело в том, что на таких участках часто происходит застой воды, как результат у корневой системы может начаться процесс гниения.

Итак, вы сделали посадочную яму под яблоню, становится актуальным вопрос как правильно её подготовить:

сначала с помощью вил дно лунки хорошенько рыхлят;
на дно насыпают 5 см слой почвы, смешанной с торфом, перегноем, компостом и землёй;
если вас на участке земля кислая, добавьте в посадочную яму гашёной извести;
затем, насыпьте стакан минеральной подкормки;
далее, снова повторно насыпают все слои, обогащённой почвы и подкормки.

Пересыпать слоями яму необходимо до тех пор, пока над краями лунки не образуется горка, высотой в 20 см. Этой техники следует придерживаться, иначе буквально через несколько лет ваше молодое деревцо может оказаться в так называемой воронке. А это уже чревато потерей урожая.

Когда яма была полностью сформирована, в ней делают лунку по размерам корня молодого деревца. И затем производят посадку молодого деревца. Для этого берут саженец, аккуратно его устанавливают в центр лунки и равномерно зарывают землёй.

После того как яблоня будет высажена, её приствольный круг необходимо замульчировать. Для этого сгодится солома, сено или опилки.

Дальнейший уход

Если в процессе посадки соблюдались все этапы, то яблоня быстро приживётся и пойдёт в рост. При этом очень важно правильно организовать за ней уход. Как правило, он состоит из набора простейших манипуляций. А именно:

полив;
ежегодная обрезка;
внесение подкормок;
борьба с паразитами и дефектами.

В первые две недели после посадки яблонька нуждается в поливе, его выполняют через день, и вносят в почву по ведру тёплой отстоянной воды. Затем количество поливов постепенно сокращают и выходят на одно увлажнение в месяц. При условии, что лето радует осадками.

Первая обрезка яблоньки нужна только через год после посадки. Иссекают все больные и сухие ветки. И приступают к формировке кроны.

Внесение подкормок посажёному деревцу потребуется только на третий год после высадки. Как правило, с наступлением весны в почву вносят азотные средства и органику, а по осени дерево удобряют калийными и суперфосфатными веществами.

И последнее мероприятие, в котором нуждается культура, выполнение опрыскивания против паразитов и болезней. Чтобы яблоня хорошо росла и не болела, вам потребуется проводить профилактические обработки, которые защитят культуру от атак. Для этого с наступлением весны выполните первую обработку бордосской жидкостью. Следующий раз опрыскайте дерево мочевиной до цветения.

И заключительная обработка производится после того, как опадёт вся листва. В это время хорошо обработать яблоню медным купоросом.

Ну вот, пожалуй, и всё что следует знать начинающему садоводу, чтобы посадка яблоневого дерева была успешной. Остаётся только отметить, что правильно сажать яблоню – это довольно простая процедура, достаточно последовательно и с удовольствием выполнять её и придерживаться плана действий, описанного выше.

Проблема посадки яблонь на песчаные почвы заключается в отсутствии питания для нормального развития корневой системы, а также слишком высокая способность песка пропускать, не задерживая, воду. Как же вырастить яблоню в таких условиях?

Особенно актуальной эта проблема становится во время хорошего солнечного лета с небольшим количеством дождей.

Подготовка посадочной ямы

Глубина ямы не должна быть меньше, чем 65х65 см. Определяясь с размерами, стоит задуматься о том, что яблоня пойдет в рост, соответственно и ее корни тоже будут разрастаться. Отсюда вывод – чем шире яма, тем лучше. Также рекомендуется облепить дно посадочной ямы и ее стенки размоченной глиной.

Для того чтобы глина хорошо приставала к стенкам ямы и не опадала вниз, можно использовать решетку из дранки или плетенку из веток. Единственное, что категорически не подойдет – металл и пластик. После того, как глина чуть подсохла, приступаем к заполнению посадочного места. В идеальном варианте на дно ямы следует насыпать перегной или чернозем. Очень часто яму заполняют травой с землей, которая получилась после прополки, а на нее укладывают толстый слой свежего навоза. После этого следует провести небольшой полив (достаточно одной лейки).

Чтобы заполнить яму до половины объема, можно использовать труху, листья или деревянные ветки и гнилушки. Общий слой, составляющий половину глубины, является своеобразным хранилищем питательных веществ и воды, потому что на глубине они лучше сохраняют свои полезные свойства и передают их яблоне. В то время как верхний слой почвы может достаточно сильно высыхать под лучами солнца.

Посадка яблони

Теперь необходим перегной (очень хорошо подойдет прошлогодний навоз), который нужно разложить по периметру ямы, а середину оставить в виде лунки. Саженец яблони опускаем в лунку и присыпаем слоем чернозема (вместо него можно использовать землю из-под ели с остатками хвои). Не подсыпайте к саженцу свежий навоз, поскольку это может сжечь неприжившуюся еще корневую систему или повредить кору и нижние веточки.Далее, после засыпки ямы, нужно слегка притоптать почву вокруг саженцы и можно подсыпать к стволу небольшой холмик из мульчи. Считается, что в условиях достаточно холодной зимы эта подсыпка поможет корням выжить, оставаясь в тепле. Среди возможных удобрений, которые можно вносить в почву для посадки яблони, есть несколько вполне безобидных: доломитовая мука, суперфосфат или сульфат калия. Нежелательно обмазывать молодые деревья известью, а вот отгородить маленьким забором можно и нужно, чтобы сберечь кору в осенне-весенний период от грызунов. Полив нужно производить регулярно, а в засушливые периоды − каждый день. Не жалейте воды (1-2 лейки на одну яблоню), потому что в песчаных почвах влага держится очень плохо.

Сорта яблонь для песчаной почвы

Карликовые яблони. достоинства и недостатки

Сегодня многие садоводы предпочитают иметь в саду не высокие яблони с объемной кроной и могучей корневой системой, а низкие, компактные деревья, занимающие малые объемы почвы. Карликовыми, или слаборослыми, деревьями называют яблони и груши, привитые не на семенные, а на вегетативно размножаемые слаборослые подвои: на парадизке (карликовый подвой) и дусене (полукарликовый подвой). Опыт показывает, что карликовые сорта на клоновых подвоях начинают рано плодоносить, дают высокие урожаи вкусных плодов, а благодаря низкому росту дерева облегчается уход за кроной, сбор урожая, экономно используется площадь сада. Среди культурных сортов яблони встречают такие, которые даже при прививке на обычные семенные подвои имеют слабый рост (Малютка, Гном, Анока, Пепин шафранный и др.). Поэтому их иногда называют естественными карликами, но это не совсем так. Если эти сорта привить на парадизку, то они будут еще меньшего размера. Некоторые сорта при прививке на сеянцы ранеток начинают рано плодоносить, и их также ошибочно причисляют к карликовым.

Как известно, все привитые плодовые деревья состоят из двух частей: надземной (привоя) и корневой (подвоя). Подвои размножают семенами или вегетативно (укоренением отводков и черенков). Среди вегетативной размножаемых (клоновых) подвоев выделены растения, при прививке на которые яблоня рано вступает в плодоношение и образует малообъемную крону. Такие подвои называют карликовыми и полукарликовыми. На них прививаются культурные растения.

В первый же год после посадки яблони, привитые на карликовых подвоях, цвету, а со второго года начинают плодоносить, давая по началу около двух кг с дерева. На участке в 6 соток можно высадить 20–26 таких деревьев. Они потребуют всего 120–150 кв. м. Если высаживать сорта на обычных семенных подвоях, то их поместится всего 10. В общей сложности карликовые сорта на таком участке на второй год можно получить 40–50 кг плодов. У сильнорослых же сортов урожая придется ждать несколько лет. Кроме того, карликовые сорта, несмотря на свое название, дают на удивление крупные яблоки.

Преимущество карликового дерева:

Карликовые яблони раньше вступают в плодоношение: на парадизке на 2 — 3-й год после посадки в сад, на дусене — на 3 — 4-й год.

Размеры карликового дерева меньше, в связи с чем на единицу площади их можно высадить больше.

Уход за слаборослыми деревьями проводить легче и проще.

Качество плодов (сахаристость, окраска, величина) и их выравненность у таких деревьев бывает выше, чем у сильнорослых.

Карликовые плодовые деревья можно сажать в местах, где уровень грунтовых вод довольно близко подходит к поверхности почвы.

Недостатки карликового дерева:

Основной недостаток карликовых деревьев — низкая зимостойкость, в связи с чем в суровые бесснежные зимы деревья на карликовых подвоях вымерзают. Карликовые деревья значительно требовательнее к уходу за ними, менее долговечны, чем сильнорослые. Деревья на парадизке после сильных дождей и под тяжестью урожая наклоняются и падают. Опасна для них излишне глубокая перекопка почвы, которая зачастую приводит к повреждению скелетных корней.

Многолетние опыты в условиях Подмосковья показали, что карликовые яблони позволяют снизить затраты на формирование и обрезку деревьев, опрыскивание кроны и сбор плодов. Ежегодный прирост на таких деревьях на 15%–18% меньше, чем на обычных, и с годами он замедляется. Так у Папировки, привитой на карликовом подвое, крона будет не выше двух метров. Урожай с такой яблони собрать нетрудно. Что касается количества плодов, то оно зависит от сорта и ухода за деревом. В среднем урожай составляет 3–4 кг яблок на пятый год и 15–20 кг на десятый. С одной сотки любительского сада через 15 лет после посадки карликовых сортов можно получать 380 (Папировка), 430 (Антоновка), 600 (Мелба) или 630 кг (Боровинка). Плоды с деревьев, привитых на слаборослых подвоях (особенно на парадизке), начинают созревать раньше, но лежат они меньше, чем плоды с деревьев на сильнорослых подвоях.

Между тем, у карликовых сортов есть и отрицательные качества. Корневая система у них залегает в верхнем слое почвы, а дерево более ломкое, поэтому при посадке саженцев приходится ставить опоры. В то же время, есть подвои с мощной корневой системой — деревья на их основе не нуждаются в опоре. Карликовые и полукарликовые деревья отлично переносят морозы и хорошо восстанавливаются после суровых зим.

При посадке карликовой яблони место прививки должно находиться на 4–5 см выше уровня почвы. Поверхностное залегание корневой системы таких яблонь позволяет выращивать их на участках с близким залеганием грунтовых вод (но не ближе 1 м от поверхности). При посадке саженцы засыпают окультуренной землей, смешанной с органическими и минеральными удобрениями. Чтобы не образовывалось углубление возле шейки яблони, делают небольшой холмик. Подкармливать яблоню удобно через скважины, пробуренные по периферии кроны, а также внекорневым способом. Если деревья в саду посажены в ряд, в качестве опоры можно использовать столбы с натянутой между ними проволокой. Расстояние между деревьями — 2 м, а между рядами — 3 м. К проволоке подвязывают основные скелетные ветви.

В центральной полосе посадка карликовых деревьев на слаборослых подвоях более целесообразна в следующих случаях.

1. В коллективных и приусадебных садах, когда на малом участке желательно иметь больше деревьев разных сортов. 2. При посадке на террасах и для стелющихся деревьев, а также при выращивании деревьев в форме шпалер, веретеновидного куста. 3. На участках, где грунтовые воды подымаются до 1,5 м от поверхности почвы. В этих условиях посадка деревьев на сильнорослых подвоях нецелесообразна, на слаборослых подвоях деревья развиваются нормально.

4. В небольших садах подсобных хозяйств, в коллективных и приусадебных садах для уплотнения редких посадок и ремонта сада, чтобы быстрее поднять их урожайность.

Сад из яблонь и груш на песке: технология "без лопаты"

Мы с женой родились в первые послевоенные годы. Познакомились в Ленинграде, вместе учились в медицинском институте, на последнем курсе сыграли свадьбу и по распределению попали уже с шестимесячным ребенком на Новгородчину, в небольшой городок.

Сегодня мы поговорим о том, как сами огородники мешают природе выращивать богатый урожай на их собственных участках. Стремление получить хороший урожай подталкивает большинство людей к поиску новых методов ведения хозяйства. При этом все.

Хочу освоить природное земледелие на целинной земле, — сейчас, весной. С чего начать? Копать или не копать? Сорняки и дикую траву убирать или травить?

Огородник я начинающий, только второй сезон буду сама работать на своём участке. А в прошлом году, когда купили дом, сразу задалась вопросом: а сколько нужно посадить томатов на одну семью? Именно с этого вопроса и последующими статьями Николая.

Когда заканчиваются самые тяжелые работы на участке — все грядки вскопаны, первая прополка проведена, — огородники облегченно вздыхают. Что остается? Радость от выполненной в срок работы, первой зелени на столе и усталость. Самое время задуматься.

Смотрите все материалы про природное земледелие: Смотреть все

Сады на песке - Плодовый сад

Сады на песке

(посадка яблони в монастыре)

Это роют не окопы, это ямы для будущего сада

Некоторые садоводы ямы не роют, а насыпают на песчаную почву холмики высотой примерно 20 см, на каждый из них ставят по саженцу и засыпают их плодородной почвой. Ряды таких холмиков становятся похожими на огородные грядки, углубления между которыми из года в год равняют с поверхностью. Но в этих случаях возникает повышенная требовательность к регулярному поливу, мульчированию почвы, укрытию снегом, да и корни, на мой взгляд, быстро дойдут до бесплодных песчаных слоев, что и скажется на состоянии деревьев. Поэтому, на мой взгляд, лучше потрудиться и посадить плодовые деревья в глубокие, хорошо заправленные ямы, чем создать упрощенный, расположенный на поверхности песка безъямный сад.

Чтобы выбрать как можно больше песка, размер ям был выбран в 2 метра с метром глубины. Хорошая земля помещена впереди ямы, песок – справа, сзади – вырезанные куски дерна, на переднем плане — заранее привезенная смесь торфа с навозом.

Дно ямы выкладывается глиной

Глиняный замок сделан, кол вбит

Для того, чтобы на глине не застаивалась вода, ее посыпают слоем щебенки. Затем дно и бока ямы устилают дерном. Для улучшения почвы несут мешки со стружкой и щепой

Яму заполняют торфом, перегноем, навозом с добавлением небольшого количества земли из ямы

Для нейтрализации излишней кислотности в почвенную смесь добавляют извести

Для яблони при посадке нужен определённый уход, определяющий правильный состав почвы, размер посадочной ямы, системы подкормок.

Какая почва нужна для яблони

Яблоня лучше растет на легких черноземных, глубоких дерновых и средних суглинистых, а также супесчаных почвах. Они должны быть достаточно рыхлыми и влажными. Переувлажнение яблоня не выносит. Яблоня развивает мощную корневую систему, часто она превышает диаметр кроны в 2 раза. Корни проникают на глубину 60 см и более.

Посадочная яма для яблони

Сажают саженцы яблони в посадочные ямы. В современном садоводстве чаще всего высаживают саженцы с закрытой корневой системой, которые приобрели в хорошем питомнике своего региона.

При какой температуре находился саженец в питомнике, — при такой температуре и надо высаживать. Саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать на своём садовом участке с весны, когда земля прогреется и до осени пока земля ещё тёплая.

От чего зависит размер посадочной ямы для яблони ?

На бедных дерново-подзолистых почвах, которые преобладают в средней полосе, яма нужна не только для размещения корней саженца. Она должна вместить плодородную почву, которая будет питать дерево в ближайшие годы жизни. Чем больше размер ямы, тем лучше развивается дерево. Как правило, посадочные ямы для яблони копают шириной и глубиной до 1 метра.

На хорошо окультуренной плодородной почве достаточно ямки, в которой свободно разместятся корни саженца яблони.

Какую почвенную смесь кладём при посадке яблони ?

Ни в коем случае в питательную смесь нельзя вносить свежий навоз, в крайнем случае – полуперепревший. Попадая в нижнюю часть ямы, при недостатке кислорода он плохо разлагается и выделяет аммиак и сероводород, которые отравляют корни яблони.

В тех случаях, когда почва и подпочва на участке песчаные, для уменьшения водопроницаемости на дно посадочной ямы добавляют смешанную с перегноем суглинистую почву с составом глины слоем до 10 см. Обычно на таких почвах недостает магния, поэтому в качестве калийных удобрений лучше использовать калиймаг или калий-магнезию.

Если участок находится под задернением, его перекапывают осенью, не разрушая комья земли. А ранней весной проводят боронование и в конце мая повторную перекопку разложившейся к тому времени дернины.

При кислотности выше допустимого уровня почву известкуют. Для снижения кислотности осенью вносят доломитовую муку, гашеную известь, известковые туфы или луговой мергель.

Причем известь нельзя использовать одновременно с фосфорными удобрениями, так как фосфор под её воздействием переходит в трудно растворимую форму.

Не вносят её и с навозом из-за больших потерь азота.

Если вы приступили к освоению нового участка с неплодородной землей, окультуривание её надо начинать как минимум за год, а лучше за 2 или даже 3 года до посадки яблонь.

Уход и удобрения после посадки молодой яблони

После посадки деревьев в первые 2 года удобрения не вносятся, так как на этот период достаточно удобрений, заложенных в посадочные ямы.
В первый год после посадки следят, чтобы приствольные круги были чистыми от сорняков и почва была рыхлой. Для обеспечения хорошего прироста саженцы нужно регулярно поливать.
Междурядья в молодых садах можно использовать под выращивание земляники или овощей, но в этом случае почву удобряют ежегодно.
Установлено, что в первые годы жизни плодовому дереву в большей мере необходимо фосфорное питание, которое стимулирует рост корней.
Азотные удобрения надо вносить со второго или третьего года после посадки яблони.
В первую половину вегетационного периода большинство поступающих в дерево питательных веществ расходуется на цветение, рост корней, побегов и плодов.
В этот период яблоня нуждается в азотно-фосфорно-калийном удобрении.
Начиная со второй половины лета, когда прекращается рост побегов, питательные вещества расходуются главным образом на рост плодов, закладку цветковых почек и откладываются в запасающие части плодового дерева – штамб, ветви и корни.
В это время яблони необходимо фосфорно-калийное питание.
Лучший срок применения удобрений – осень. В это время вносят органические, фосфорные, калийные и половину азотных, вторую половину азотных вносят весной.
Можно вносить всю дозу удобрений рано весной. Их равномерно разбрасывают по приствольному кругу, отступая от штамба на 20 см, и заделывают в почву на глубину 10см.

Для яблони хороши подкормки в канавки

Если почвы слабые и бедные, желательно после цветения провести подкормку.

Для этого на выбор используют:

навозную жижу, разведенную в 3 раза,
птичий помёт, разведенный в 10–12 раз,
азотные удобрения: 10–15 г на ведро воды.

Лить раствор лучше в канавки глубиной до 15 см, которые копают по краю приствольного круга. Ведра достаточно на 2 метра канавки.

Подкормку желательно сочетать с поливом. В середине лета подкармливать растения, особенно азотными удобрениями, опасно: затягивается рост и ослабляется морозостойкость.

Наибольший эффект удобрения приносят тогда, когда в почве достаточно влаги. При недостатке ее минеральные удобрения, особенно в большом количестве, принесут только вред.

В приствольные круги плодоносящих деревьев удобрения вносят в канавки, выкопанные по периферии кроны. Ширина их должна быть 30 см, глубина – около 40 см.

В приготовленные бороздки насыпают из расчета на 1 погонный метр около ведра перегноя, 50 г суперфосфата, 30 г хлористого калия.

При избыточной кислотности почвы сюда же добавляют известь, из расчета 300 г на 1 погонный метр. После этого канавку заделывают почвой.

Внесение удобрений в скважины или лунки

Другой способ внесения удобрений, когда вносят органические и минеральные удобрения в лунки, скважины, сделанные лопатой, ломом или специальным приспособлением.

При этом корни растений повреждаются мало или не повреждаются совсем. Скважины можно делать с небольшими физическими усилиями, если воспользоваться специально изготовленным очень простым приспособлением в виде заостренного металлического штыря диаметром около 2 см и длиной около 120 см.

Вонзив штырь в землю, круговым наклонным движением делают скважины глубиной 45 см. В одну такую скважину помещают 500 г смеси минеральных удобрений.

Скважины делают в приствольном круге в количестве одной-двух на 1 м2.

Закладка удобрений в шурфы

Иногда смесь органических и минеральных удобрений закладывают в шурфы глубиной 50 см, сделанные лопатой, создавая своеобразное хранилище удобрения.

Корни, достигнув шурфов, интенсивно ветвятся и используют питательные вещества в течение нескольких лет.

Источник: по материалам — Удобрения и подкормка для приусадебного участка, — Зорина Анна

Читайте также: