Посадка молодых деревьев как называется

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Как лес меняет климат

Ещё в школе нам рассказывали, что деревья поглощают углекислый газ (СО₂), чтобы расти. Взамен они дают нам кислород (О₂). И чем больше на планете деревьев, тем больше они поглощают СО₂, который выделяется за счёт естественных процессов (дыхание животных и растений, выбросы вулканов, гниение и разложение органики) и из-за деятельности человека (работа транспорта, заводов и производств, сжигающих ископаемое топливо).

СО₂ — это парниковый газ. Сейчас его в окружающей среде так много, что все леса в мире не успевают его поглощать. Поэтому он накапливается в атмосфере, нагревает планету и приводит к климатическому кризису. И вдруг родился миф: чтобы замедлить изменение климата, нам просто нужно сажать много, очень много деревьев. В реальности дело не только в количестве, но и в качестве. Хорошие посадки деревьев действительно помогут климату, бесполезные не сделают ничего, а плохие могут даже навредить. Вот только чем они отличаются?

Бесполезные посадки для климата

Представьте здоровый смешанный лес — там растут мощные ели и сосны, стройные берёзы и осины. Такой лес — чистое благо для климата: пока он жив, он поглощает углекислый газ. Но в лес внезапно приходит лесозаготовитель и решает провести сплошную рубку, то есть вырубить все деревья на определённой территории.

Такой лес больше не поглощает углекислый газ, ведь и леса-то уже нет. От него остались только порубочные остатки — отходы древесины, образовавшиеся после рубки. В процессе горения или гниения они начинают возвращать накопленный СО₂ обратно в атмосферу. Для климата это плохо, ведь в атмосфере и так углекислого газа — в избытке.

Что ждет этот лес в будущем? Есть два варианта развития событий.

Молодой лес спустя четыре-пять лет после сплошной рубки. Чувашская республика. Фото © Татьяна Хакимулина / Greenpeace

Спустя время лес возобновится сам. На вырубленный участок прилетели семена с соседних деревьев и засеяли его. Там, где несколько лет назад были одни пеньки, уже выросли маленькие сосны и берёзы. Такие молодые деревья уже сейчас поглощают СО₂. Но первые десятки лет жизни им придётся потратить на то, чтобы возмещать потери углерода, которые произошли из-за рубки леса.

Вариант №2. Заняться лесовосстановлением — посадить лес там, где в недавнем прошлом он уже был (как на сплошной вырубке).

Но климату от этих посадок лучше не станет. Предположим, мы высадили на таком участке сосну. Вокруг смешанный лес — совсем неподалёку растут берёзы и осины, которые непременно раскидают свои семена и засеят ими бывшую вырубку. И саженцам сосны придётся расти рядом с очень непростыми соседками.

Наглядный пример разницы в скорости роста между берёзой и сосной. Фото © Татьяна Хакимулина / Greenpeace

Чтобы сосна выросла, ей нужно помочь — прополоть высокую траву и выкосить или вырубить соседние берёзы. Это называется осветление, первая рубка ухода. Выращивая таким образом сосновый лес, мы замедляем процесс поглощения углерода из атмосферы, так как быстрорастущая молодая берёза поглощает СО₂ быстрее, чем сосна.

Кстати, чаще всего осветление молодых сеянцев в России не проводится. Они зарастают высокой травой, быстрорастущей берёзой или осиной и погибают в их тени, не принося вообще никакой пользы, в том числе климату.

Этому сеянцу сосны уже два года, но он совсем не вырос, потому что высокая трава заслоняет ему солнечный свет. Долина реки Смородинки, Ленинградская область. Фото © Татьяна Хакимулина / Greenpeace

Но это не значит, что выращивание соснового леса — вредная и бесполезная затея. Сосна — это одна из наиболее востребованных пород деревьев в лесной промышленности. И если выращивать и восстанавливать сосновые леса после рубок, то у людей не будет потребности добывать древесину в диких лесах — наиболее ценных с точки зрения сохранения биоразнообразия и сохранения климата.

Вредные посадки для климата

Если не выращивать хозяйственно ценный лес с нужной человеку структурой и составом, то посадки, о которых мы говорили выше — просто пустая трата времени. Климат не получит от них ничего. Но помимо них есть посадки, от которых бывает не просто нулевой, а отрицательный эффект. То есть только вред.

Предположим, 15-20 лет назад в лесу прошёл пожар. За это время повреждённая территория успела восстановиться и самостоятельно зарасти молодым лесом. Не смотря на этот факт, по документам этот лес всё ещё принадлежит к фонду лесовосстановления, то есть здесь предполагается проводить посадки, хотя нужды в них уже нет.

В конце концов какая-нибудь компания инициирует акцию лесовосстановления. Приходят люди, уничтожают крупной техникой лес и сваливают его в большие валы (кучи). Там деревья остаются гнить, а на расчищенной территории заново высаживают лес.

Для климата от такой посадки — только вред. Лес, который столько времени прекрасно рос и поглощал углекислый газ, теперь лежит в кучах. Ещё примерно 15 лет он будет гнить и отдавать СО₂ обратно в атмосферу. Новый лес здесь, конечно, вырастет, но с большой задержкой, и поначалу будет поглощать куда меньше углерода. Выбросы парниковых газов от такой посадки увеличиваются, а поглощающая способность леса — уменьшается. Ничего хорошего.

Пример вредной посадки в Иркутской области: молодой лес уничтожен и сложен в валы. Бульдозеры нарушили верхний слой плодородной почвы, напахали борозды. На такой территории посадили маленькие сосенки, некоторые из них уже погибли. Фото © Татьяна Хакимулина / Greenpeace

Отдельный вид вредных и даже опасных посадок — это посадка леса там, где его вообще быть не должно, например в степях. Естественных степей сохранилось даже меньше, чем диких лесов, каждый такой участок имеет большое природоохранное значение. Поэтому сажать лес в естественных степях нельзя.

Полезные посадки для климата

Когда лес сажают там, где в недавнем прошлом его не было и без нашей помощи он бы там не появился — это хорошие посадки для климата. Их называют лесоразведением.

Так лес можно сажать на заброшенном поле или на непригодных для сельского хозяйства землях. Там уже не вырастет ни картошка, ни морковка, а вот лес расти будет. Если не забывать ухаживать за ним — защищать от весенних пожаров, когда начинают жечь сухую траву, такой молодой новый лес будет сразу работать на смягчение и стабилизацию климата.

При озеленении располагать деревья в саду можно по-разному: линейно, поодиночке, группами. Для создания декоративных композиций используется несколько типов посадки, и у каждого из них есть особенности.

Одиночные или солитерные

Деревья размещают обособленно, чаще на лужайках или газонах, реже — на мощеных площадках. В пределах одной поляны может быть несколько изолированных растений. Это могут быть деревья с раскидистыми, шатровидными кронами. При солитерных посадках их рост ничего не ограничивает, и они могут становиться очень высокими, с мощными ветвями. Если площадь невелика, лучше использовать низкорослые декоративные или штамбовые формы с нестандартной окраской листвы.

Солитеры можно размещать в составе цветников. Если клумба оформлена в регулярном стиле, одиночное дерево лучше посадить в ее центре, соблюдая симметрию. Его крона может быть колоновидной или плакучей. В цветниках с пейзажным оформлением солитеры размещают произвольно.

Для одиночных посадок на лужайках хорошо подходят дубы, вязы, буки, березы. В составе декоративных композиций сажают грабы, боярышник, липы и другие виды, хорошо переносящие стрижку. Как солитеры могут использоваться и хвойники: ели, сосны, туи и пр. Одно из таких деревьев может стать рождественским. Другой вариант — посадка солитеров для создания топиариев.

Группы

В составе группы должно быть не меньше трех растений. Выделяют несколько видов групповых посадок:

куртины — сформированы растениями одной породы;
разнопородные — группы лиственных или хвойных деревьев;
древесно-кустарниковые — смешанные группы.

Смешанные посадки считаются наиболее декоративными. Растения в их составе различаются по высоте, цвету листьев, форме кроны. Часто в состав одной и той же группы включают кустарники, хвойные и лиственные деревья, чтобы получить наибольшее разнообразие видов. Группы размещают на лужайках и газонах, в составе парковых посадок, на опушках, на берегах водоемов.

Массивы

Обычно массивы создают, имитируя хвойные, лиственные или смешанные леса. Для этого деревья сажают извилистыми рядами. Это обеспечивает естественность и позволяет ухаживать за территорией, используя технику (для нее остается достаточно места). Чаще такие посадки являются разнопородными. Возможно устройство относительно небольших массивов, засаженных растениями одной и той же породы (рощи).

Линейные или рядовые посадки

Посадку выполняют по заранее намеченным линиям, соблюдая расстояния между саженцами.

аллеи — ряды деревьев или кустарников по бокам от проезжей части, пешеходной дороги или широкой тропы. В составе — растения одного возраста, одной или двух пород. Количество рядов — четное; — используются как элемент зонирования. При ее формировании деревья или кустарники сажают в ряд очень плотно, чтобы выделить границу участка или функциональную зону на территории. Для живой изгороди лучше использовать виды, которые хорошо переносят регулярную стрижку. Ее высота может составлять от 50 см до 2-2,5 м. Она может быть смешанной, многоярусной;
защитные полосы — одинарные, двойные, тройные ряды деревьев, размещенные вдоль улиц (разделяют тротуар и проезжую часть), по периметру территорий, зданий, озеленяемых объектов, вдоль заборов и пр. Могут использоваться для затенения, ветрозащиты, защиты от загазованности, снижения уровня шума.

Если у вас нет достаточного опыта, но есть желание самостоятельно обустроить двор или сад, то подробная информация о том, как сажать деревья правильно — одно из первых, что нужно изучить.

Многие ошибочно могут посчитать процесс посадки саженцев простым делом. Но это не так. Приступая к высадке растений, вы должны многое предусмотреть. И помимо непосредственной технологии посадки, содержательно рассмотренной в публикации, существуют также аспекты, которые неумышленно можно упустить. Нужно учитывать: каким будет дерево, когда вырастет; не будет ли двум (нескольким) растениям тесно рядом через несколько лет.

На какую глубину сажать деревья и кустарники

Прежде чем переходить к важному вопросу глубины посадки, стоит осветить основы строения растений:

Надземная часть дерева — это один (или несколько) стебель (ствол) с ветками и листьями.
Подземная часть — корни.
Корни могут иметь сильно развитые утолщения — корневища, клубни.
Место в нижней части ствола (куста), откуда начинаются корни, называется корневая шейка. И очень важно, чтобы она находилась на уровне земли.

Если приобретается саженец в контейнере, то при его высадке в землю можно ориентироваться на уровень земли в этом самом контейнере. Не стоит закапывать деревце ниже или выше положенного уровня.

Корневая шейка при посадке деревьев

Многие кустарники (особенно ягодные — смородина, крыжовник) и почти все лианы (виноград, клематисы, актинидия) дают больше побегов, если посадить их чуть глубже. Каждая веточка куста способна образовать свои собственные корни, которые позволят взять из почвы больше питательных веществ и воды.

Ни в коем случае не производите посадку молодых саженцев на только что насыпанную в яме землю. Обязательно выждите 25 — 30 (минимум 10 — 12) дней для полного оседания грунта. Корневая шейка должна быть на уровне земли или на 2 — 3 см выше. Если же вы пренебрежете описанным выше правилом, то есть вероятность, что саженец просядет, и корневая шейка окажется ниже уровня земли. Заглубление корневой шейки будет замедлять и угнетать рост дерева (особенно актуально для глинистых почв). Недопустима и незаглубленная посадка. В этом случае корни будут подсыхать, и растение плохо приживется.

Чтобы не ошибиться с глубиной посадки рекомендуется поперек посадочной ямы уложить доску, и по ней ориентироваться.

Стоит обратить внимание, что саженцы из питомника обычно имеют прививку. Ее делают на 4 — 8 см выше корневой шейки. Бывают случаи, когда неопытные садоводы путают корневую шейку и место прививки, и из-за этого сажают деревце с заглублением до места прививки. А это неправильно. Для того, чтобы с легкостью идентифицировать корневую шейку у молодого саженца, необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый.

Как посадить дерево правильно

Для правильной посадки деревьев необходимо придерживаться основных схем и рекомендаций. Условно все работы можно разделить на несколько этапов: подготовительный, основной и профилактический.

Для посадки саженцев необходима яма определенных размеров. Обратите внимание на корневую систему дерева — ее ширину и глубину, и выкапывайте яму на треть больше полученных при измерении размеров. Это делается для досыпки более рыхлого грунта, необходимого для хорошего приживления и роста саженца. И чем тверже земля на вашем участке, тем более глубокую и широкую яму нужно приготовить.

С размерами посадочного места разобрались. Теперь более детально остановимся на его обустройстве. Дно ямы рекомендуется заложить небольшим (5 — 8 см) утрамбованным слоем глины. Это изолирует саженец от воздействия грунтовых вод и потери осадочной и поливной влаги. Далее засыпается плодородная почва на одну треть высоты ямы таким образом, чтобы в центре образовался конус. Смесь почвы обычно готовится перемешиванием 3 — 4 ведер плодородного грунта и 2 ведер компоста (перегноя, торфа или опилок). Чтобы обезопасить саженцы от повреждения личинками майского жука, можно дополнительно внести в почву инсектицидный препарат или народные средства (отвар луковой или чесночной шелухи, измельченную яичную скорлупу, раствор хлорной извести).

Перед посадкой корневую систему лучше осмотреть, и при наличии оборванных, размочаленных участков, обрезать таковые до здоровой части. Если корни у саженца подсохшие, то перед посадкой их нужно 1 — 2 дня подержать в воде. Для лучшего контакта с почвой корни растений рекомендуется обмакнуть в жидкий раствор из 3 частей глины на 1 части коровяка.

Выполнив все подготовительные мероприятия, можно переходить к основному этапу. Опять же стоит обратить внимание на корневую систему. При установке растения в посадочную яму все корни дерева должны быть равномерно расправлены по поверхности земляного конуса. Также важно избегать перегибов мелких корешков, и следить за уровнем расположения корневой шейки.

Присыпая установленный саженец землей, необходимо стараться избегать образования пустот. В качестве профилактики можно в процессе подсыпки периодически встряхивать и слегка приподнимать саженец, а грунт деликатно утрамбовывать. Присыпав корни землей примерно до половины ямы, они проливаются водой нормальной температуры. Далее яма засыпается и снова уплотняется водой с оставлением вокруг деревца небольшой лунки для полива.

Для дополнительной устойчивости саженца (если он высокий или с небольшим комом) необходимо вбить рядом с ним 1 — 3 колышка и шпагатом подвязать плавающей восьмеркой. Со временем, когда почва основательно осядет, подвязка фиксируется прочнее. При этом нельзя допускать сильного перетягивании коры на штамбе деревца.

Как посадить дерево

На этом работы не заканчиваются. После посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа (навоза, перегноя) для предотвращения быстрого испарения влаги. Если положить очень толстый слой мульчи, то в случае продолжительной, теплой и дождливой осени у деревца может сильно подопреть кора. Также в первое время растение придется поливать несколько раз в неделю.

С наступлением холодов необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и иными утеплителями. Данное мероприятие защитит молодые растения от низких температур, солнечных ожогов весной и от грызунов.

Многие саженцы могут быстро погибнуть, если их корни находились на открытом воздухе более 20 минут. Поэтому сначала нужно подготовить посадочную яму, и только потом извлекать растение из горшка или распаковывать корневую систему.

Ошибки при посадке деревьев

Знание базовых правил посадки деревьев не убережет даже опытных садоводов от совершения ошибок. И это не удивительно, так как у рассматриваемой технологии существует множество нюансов. Разбор типичных ошибок расширит вашу базу знаний и позволит провести идеальную посадку.

Основное заблуждение даже опытных садоводов в том, что они переоценивают более крупные саженцы. Чаще всего такие саженцы не самые лучшие. И вот почему:

В питомниках растения как правило выкапывают плугом, из-за чего крупные саженцы лишаются 30 — 59% всасывающих корней. Поэтому, чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону.
У небольших 1 — 2 летних саженцев крона слабо развита, и корни при выкапывании повреждаются меньше. Такое деревце лучше приживется.

Нужно стараться избегать приобретения саженцев на рынках и у непроверенных продавцов. Оптимальное место для покупки — питомники с районированным под текущий регион посадочным материалом.

Внесение в посадочную яму избыточного количества минеральных удобрений создает агрессивную среду и негативно (вплоть до гибели) сказывается на бактериях, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму. По схожим причинам не стоит вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз, так как любые органические удобрения с низкой степенью разложения попадая в нижнюю часть посадочной ямы, усиленно выделяют аммиак и сероводород, и тем самым угнетают корневую систему дерева.

Много ошибок совершается после посадки саженцев при поливе. Как известно первые несколько месяцев посадки нужно часто поливать. Но часто, не значит понемногу. Частые поливы маленькими объемами (особенно при сухой и жаркой погоде) иссушают почву и ведут к образованию почвенной корки. Очень вредны для молодых посадок (особенно первые 2 — 3 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой).

Основные ошибки при посадке деревьев:

1) Неправильная посадка. Корни не расправлены и загнуты вверх.

2) Неправильная, слишком высокая посадка. Корни оголены.

3) Неправильно — корневая шейка полностью заглублена.

4) Правильная посадка.

Грубая ошибка — саженец сильно заглублен (5). Откапывание корневой шейки и создание углубления проблему не решит. В получившейся воронке будет скапливаться влага, и вызывать загнивание и гибель коры. Заглубление лунки (уровень земли ниже уровня краев посадочной ямы) также может произойти в результате посадки в свежевырытую яму. В этом случае почва постепенно оседает вместе с саженцем. Для избежания такой ошибки выкапывать и заполнять посадочные ямы необходимо заранее. Тогда почва успеет осесть перед основной посадкой.

После посадки дерева, под корневой шейкой не должно оставаться пустот. Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Образования пустот можно избежать, производя посадку на земляной холм (6). Если у саженца много корней, то нужно стараться распределять их равномерно по холмику.

Стены у посадочных ям не должны быть покатыми (конусовидная яма 5), так как оседание земли будет неравномерным, и произойдет заглубление ствола саженца. Допускается любая форм ямы только с отвесными стенками (6).

Ошибкой будет, если корни саженца упираются в стенки ямы (5). Это затруднит приживаемость дерева. Также важно, чтобы стены и дно ямы были рыхлыми.

На каком расстоянии сажать деревья на участке

При проектировании и закладке сада важно учесть, на каком расстоянии можно сажать деревья, и какие деревья нельзя сажать друг рядом с другом.

При посадке должны быть соблюдены следующие расстояния между деревьями:

Яблонями, грушами	5 — 6 м
Колоновидными яблонями	2 — 2,5 м
Сливами, вишнями	3 м
Вишней войлочной	1,5 м
Кустарниками	1 — 1,5 м
Декоративными растениями	2 — 3 м
Декоративными растениями с узкой кроной (туи, тисы)	1 м
В однорядной живой изгороди	0,3 м
В многорядной живой изгороди	0,5 м

Расстояние между деревьями и строениями на участке:

От дома и других построек	5 м
От края дорожки	1,5 м
От опоры электроснабжения	4 м
От подземных коммуникаций	1,5 — 2 м

Расстояние от деревьев до соседского забора:

Высокие деревья	4 м
Деревья среднерослые	2 м
Кустарники разные	1 м

Не все плодовые растения могут быть посажены друг рядом с другом. Выделим какие деревья можно сажать рядом, а от соседства с какими лучше отказаться:

Растение	Плохое соседство	Хорошее соседство
Яблоня	Вишня, черешня, золотистая смородина	Слива, малина, груша
Вишня	Груша, смородина	Виноград, черешня, груша, слива, яблоня
Груша	Вишня, слива, золотистая смородина	Яблоня, черная смородина, виноград
Крыжовник	Черная смородина, яблоня, малина	Вишня, красная смородина
Слива	Груша, вишня, черешня	Яблоня, смородина, малина, крыжовник
Черешня	Слива	Вишня, яблоня
Виноград	Айва, орешник	Груша, черешня
Малина	Красная смородина, клубника	Яблоня
Смородина золотистая	Яблоня, груша	Черная смородина
Смородина красная	Черная смородина, малина	Крыжовник, вишня
Смородина черная	Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина	Яблоня

Когда сажать деревья — весной или осенью?

Своевременная посадка плодового дерева — это залог его успешного роста и плодоношения. Оптимальным временем посадки или пересаживания саженцев является период их биологического покоя. О наступлении покоя будет свидетельствовать состояние побегов (должны быть одревесневшими по всей длине) и верхушечных почек (должны быть полностью сформированы).

Отвечая на вопрос, когда сажать деревья, можно выделить два периода — весна и осень. Какой конкретна период выбрать зависит от многих факторов. Поэтому постараемся разобраться в особенностях весенней и осенней посадки саженцев.

Яблоня, груша, вишня, слива и орех отличаются хорошей приживаемостью как при осенней, так и при весенней посадках. Персик, черешня, некоторые сорта груш и абрикос рекомендуется садить весной, чтобы снизить риски зимнего вымерзания. Для сосны, ели, можжевельника, кедра, пихты, каштана, березы, дуба, ореха также предпочтительны весенние посадки.

Рассмотрим детально весеннюю посадку саженцев. В данный период нужно придерживаться главного правила — чем раньше, тем лучше. Поэтому как только начнется таяние снега и произойдет размораживание грунта, можно приступать к созданию посадочных ям. Любое промедление может ухудшить приживаемость саженцев, снизить величину прироста, задержать начало плодоношения деревьев. Данный фактор особенно актуален для ягодных культур со сверхранним развитием (смородина, малина, крыжовник). Поэтому многие склоняются к осенней посадке, которая рекомендована и для контейнерных деревьев или саженцев с закрытой корневой системой (с земляным комом) при условии хорошего состояния их корней.

При осенней посадке все работы следует провести за 30 — 45 дней до замерзания грунта. В средних широтах при условии теплых зим сроки осенней посадки саженцев ограничены серединой или концом сентября и началом ноября. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться до наступления первых заморозков, и весной будет лучше развиваться.

Посадка плодовых деревьев на холмы

Посадка плодовых деревьев на искусственных возвышенностях рекомендована на низких участках с высоким уровнем грунтовых вод. Грунтовые воды нарушают естественный воздухообмен, в результате которого накапливается губительная для корневой системы углекислота. В такой среде корни постепенно загнивают.

На переувлажненной низине необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких холмах.

Оптимальная форма холма для посадки дерева:

	Правильно. Такой холм защитит корни от мороза.
	Неправильно. Холм слишком мал, зимой корни будут промерзать

Все мероприятия по созданию искусственных возвышенностей можно выполнить без особых затрат:

Вам необязательно завозить землю.
Достаточно на месте предполагаемой посадки деревьев выкопать яму.
Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли уложить по разные стороны канавы.
Яма заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой.
Далее обратно засыпается вначале неплодородный стой, затем — плодородный.

Таким образом поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем.

Как сажать деревья с комом земли

Схема посадки больших деревьев с комом:

А — с комом в жесткой упаковке
Б — с комом в мягкой упаковке
1 — растительная земля
2 — ком
3 — подушка из растительной земли
4 — яма

Алгоритм посадки деревьев с комом:

Рассмотрев тему посадки деревьев на приусадебном участке тезисно выделим основные моменты. Все этапы работ необходимо производить качественно (удобрение, полив, мульчирование). Следует обращать особое внимание на глубину размещения саженца в посадочной яме и достаточное уплотнение грунта. Нужно понимать, какие деревья можно сажать рядом, а какие не уживутся вместе. И последний важный тезис — лучшим посадочным материалом являются однолетние саженцы.

СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Посадка на холмик

ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

По сравнению с фруктовыми, декоративные деревья растут намного быстрее. Объяснить это можно тем, что в период созревания плодов наращивание вегетативной массы идёт медленнее. С помощью некоторых сортов растений вы сможете выгодно преобразить ландшафт участка всего за 2-3 года. В статье мы раскроем варианты изумительных по красоте и оригинальности насаждений разных сортов, приспособленных для высаживания в средней полосе России.

Варианты низкорослых деревьев

Одним из главных принципов высадки низкорослых декоративных деревьев и кустарников является грамотно составленный план. Он важен для того, чтобы точно определить место нахождения того или иного сорта. Одному растению может понадобиться больше открытых солнечных лучей, другому – больше тени. Эти нюансы будут оказывать существенное влияние на их жизнедеятельность, а значит и на дизайн вашего сада.

По сортовой принадлежности маленькие растения можно разделить на вечнозелёные хвойные и лиственные, часть из которых способна радовать глаз не только летом, но и зимой.

Хвойные сорта

Хвойные декоративные деревья и кустарники отлично смотрятся в сочетании с водой (искусственные водопады, пруды). Могут применяться в качестве живой изгороди. Неприхотливы, практически не требуют ухода, разве что редкого полива. Способны расти в любом грунте.

Можжевельник – предпочитает ярко освещённые или среднезатенённые места, рыхлые, влажные почвы. Обильное увлажнение переносит плохо, лучше растёт на склонах, высоких цветниках, рокариях. В средней полосе России встречается нескольких разновидностей:

Китайский, обладающий бронзово-желтоватой расцветкой. Вырастает до двух метров.

Горизонтальный с голубоватой хвоей. Стелется по земле, не поднимаясь выше полуметра.

Чешуйчатый, разрастающийся по грунту, не превышающий 30 см.

Ель – растение, ассоциирующееся с новогодними праздниками и Рождеством. Хотите добавить чуточку зимнего настроения в свой сад? Тогда декоративные деревья, относящиеся к этому сорту, придутся вам по душе:

PiceaGlaucaConica (ель канадская) – натуральный гибрид сизой, полученный в процессе мутации вида. Характерен медленный рост: в течение первых 10 лет жизни прибавляет лишь 3-4 см. в год. Правильная коническая форма, светло-зелёная, мягкая хвоя. Максимальная высота дерева – 3,5-4 м.

Ель Pusch, обладающая густой округлой кроной. В 10-летнем возрасте дерево не превышает 30 см. и 60-ти в диаметре. Любопытно выглядят шишки красновато-фиолетового цвета.

Сорт Nidiformis, имеющий округлый гнездовидный облик декоративного дерева. Высота до 1,2 м, ширина – максимум 2,5. Цвет хвои – светло-зелёный.

Микроскопический прирост в 2 см. за год присущ следующему виду - ели LittleGem. Поднимающиеся под углом побеги, образуют шароподобную крону.

Ещё один колючий малыш – сорт Lilliput- за 10 лет жизни не способен подняться более чем на 60 см.

Практически не уступает популярности туя. Неприхотливость и отличный внешний вид, сохраняющийся круглый год, делают её одной из основных в композиции сада. Широкий спектр разновидностей позволяет подобрать самые разные формы и размеры.

Шарообразная Danica не превышает 60 см. в высоту и метра в диаметре. Высаживается группой или в одиночной посадке.

Ещё один медленно растущий представитель - сорт Teddy. За 10 лет вырастает только на 55-60 см. Хвоя летом светло-зелёного цвета, с наступлением холодов становится бронзовой.

Туя Golden Tuffet не вырастет выше полуметра за 10 лет. Отличается от других сортов сохраняющимся даже в зимние месяцы золотисто-оранжевым цветом хвои.

Сосна может иметь ровную, строгую форму или причудливый, незамысловатый изгиб. Наиболее распространёнными являются такие виды:

Сосна Веймутова или Белая восточная (Pinus strobus) встречается в разных формах, отличающихся не только скоростью роста, но и цветом хвои, формой.

Один из сортов горной сосны (Pinus mugo) идеально подойдёт для озеленения любого сада. Высота растения не превышает 2 м.

Лиственные

Список небольших лиственных декоративных деревьев впечатлителен. Постараемся назвать одни из самых красивых и неприхотливых видов:

Дерен, кизил или Cornus – под этим названием скрывается более 30 видов кустарниковых растений. В зависимости от вида отличаются размером. Одни – миниатюрные, едва покрывающие почву и не достигающие 50 см высотой. Другие – полноценные деревья. В данном случае рассматриваются сорта: дерен отпрысковый, белый и красный, высота которых не превышает 3,5 м.

Кустарник барбарис Тунберга, покрытый листьями изумрудно-зелёного, желтоватого или красного цвета, не вырастет выше 3 м. Любит солнечные участки, защищённые от продувания сквозняками. Полива практически не требует.

Вечнозелёный декоративный родственник барбариса – магония падуболистная. Цветёт ярко-желтыми цветочками необыкновенной красоты. Позже на их местах завязываются сизовато-синие съедобные плоды. Некоторые сорта в середине осени способны зацветать ещё раз. В зрелом возрасте не превышает 2 м.

Цветущие декоративные деревья

Большинство из нас предпочитает видеть в своём саду только декоративные цветущие деревья. Следующий рейтинг посвящён тем, кто относится к поклонникам цветов и любит наслаждаться благоуханием их ароматов.

Низкорослые

Карагана древовидная – декоративный кустарник, в некоторых случаях – дерево, вырастающее не более 4-7 м. в высоту. Известна под другими именами: сибирская, гороховая или жёлтая акация. Неприхотлива к подрезке, используется в качестве живой изгороди, хорошо переносит морозы. Зацветает благоухающими мотыльковыми цветочками увенчанными жёлтой макушкой в первой половине лета.

Любая из разновидностей декоративного бересклета будет украшать сад летом и преобразит его осенью. Сорта, известные в России, популярны под другими именами: волчье лыко, кислянка, божьи глазки, бирючина, саклак или куриная слепота. В зависимости от разновидности, листья могут быть зелёными, пурпурными, бронзовыми или желтыми. Такие видоизменения происходят в осенний период в сезон созревания плодов – четырёхраздельных семенных коробочек, способных преобразить теряющий свои цвета сад до неузнаваемости.

Тамариск (тамарикс, гребенщик) цветёт необычным способом. Весной ветки дерева покрываются мелкими розовыми цветочками, напоминающими иней. Для улучшения цветения осенью необходимо подрезать. Кустарник, высота которого 1-2,5 м, предпочитает сухие песчаные грунты.

Спирея Гольден Принцесс может использоваться как отдельный декоративный элемент ландшафта или в виде живой изгороди. Особенностью растения является цветение сортов в разные периоды.

Буддлея пользуется популярностью благодаря раскидистым ветвям, цветущим с начала июня до октября. Пышные грозди соцветий напоминают сирень. Чтобы растение радовало своим видом, его нужно посадить в плодородную почву на солнечное, не подверженное продуванию место.

Высокие

Рябина обыкновенная – одно из редких декоративных деревьев, способных украшать участок круглый год. Цветёт белым или розовым (в зависимости от сорта) цветом. Плоды – желтые, оранжевые, красные – висят на ветках практически всю зиму. Достигает высоты 10-15 м, неприхотлива.

Робиния псевдоакация, растущая в саду, достигает высоты пяти метров. В природе она вырастает на 20-25. Цветёт в начале июня душистыми цветами мотыльковой формы. Окрас лепестков снежно - белый или розовый, длина около 20 см. Нетребовательна к грунту, предпочитает суглинок, морозостойкая.

Сирень сможет вырасти и без вашего участия. Но если обеспечить дереву полив по мере подсыхания грунта, радость от цветения получите гораздо раньше. Вливать под него нужно 2,5-3 ведра за один раз. Зацветает ранней весной, одной из первых. Ярко-фиолетовые или белые соцветия наполнят декоративный сад сладким ароматом и благоуханием.
Черёмуха – неприхотливое растение, сажать которое нужно только после беседы с опытными садоводами. Связано это с тем, что на нём зимует насекомое – стеклянница, повреждающая кусты чёрной смородины. Зацветает в начале мая, листья и цветочки появляются практически одновременно. С деревом связано много старинных пословиц и поверий - ознакомьтесь с ними, может быть, какие-то подойдут и для вас.

Каштан – крупное дерево, популярное не только в России, но и в Западной Европе. Величественное дерево, достигающее высотой 30 м, будет занимать почётное место в вашем саду. Возможна посадка и небольших, декоративных, кустовых сортов, которые не поднимутся выше 3-4 м.

Плодовые и экзотические деревья

Сакура (японская вишня) – самое красивое декоративное дерево для сада. Применяется в одиночных (солитерных) и в художественных композициях. Отлично сочетается с каменистыми склонами, стенками. Даже небольшое, высотой в 1 м, деревце доставит гордость владельцу. А взрослое, достигшее 2,5-3 м. и вовсе будет словно розовое, благоухающее облако.

Цветущая магнолия источает сладковато-лимонный, дурманящий голову аромат. Раскидистые ветви, утопающие в пастельной гамме цветов, которые появляются в середине мая. Любой из декоративных сортов благоприятно соседствует с хвойными, рододендронами и вересками. Не прихотлива к грунту, хорошо набирает рост в освещённых местах, во влажной почве.

Вишня, посаженная в декоративных целях, будет приносить двойную пользу. Весной кусты утопают в соцветиях, летом – ветви гнутся от спелых ягод. Неприхотлива, отлично уживается практически со всеми видами растений. Требует полива только в случае сильной жары. Способна переносить серьёзные заморозки, когда столбик термометра опускается ниже -40°С.

Яблоня с её гибким стволом способна украсить любой сад. Молодой саженец будет радовать каждым новым листиком, а если на нём появятся плоды – это верх счастья для садовода. Старое дерево с крупной раскидистой кроной применяется в виде акцента в смешанных группах соразмерных растений. Хорошо смотрится при использовании в качестве декоративного дерева - солитера.

Слива отлично смотрится в одиночной композиции и в сочетании с другими растениями. Часто применяется как живая изгородь. Зацветает во второй половине мая, цветки держатся на ветках в течение 10-12 суток, после чего опадают и завязываются плоды. Хорошо переносит подрезку, нестабильный климат средней полосы России.

Японский багряник (пряничное дерево)

Произрастает в китайских и японских лесах. Невысокое листопадное дерево, растущее кустом. Расцветает небольшими цветочками розоватого, огненно-рыжего или золотистого оттенка. Холодов и перепадов температуры не боится, но требовательно к почве и количеству солнца. Из-за этой особенности в декоративных садах Подмосковья встречается крайне редко.

Высаживать в грунт это декоративное дерево предпочтительнее весной, на плодородную землю, имеющую нейтральный коэффициент кислотности. Предпочитает умеренно увлажнённые грунты, потому сажать на открытом участке не рекомендуется.

Ландышевое дерево

Галезия или ландышевое дерево – одно из самых красивых цветущих представителей этой группы. Одновременно она является очень редким – в средней полосе РФ считается экзотическим. Из нескольких декоративных видов, лишь единицы способны произрастать в наших климатических условиях.

В России растёт преимущественно в виде декоративного кустарника, высотой не более 3-4 м. На родине, в Северной Америке, достигает размеров 20-30-метрового дерева. Расцветает крупными цветками колокольчатой формы. Венчик состоит из 4 лепестков, за что растение и получило своё название: цветоножка действительно очень похожа на обычный ландыш.

Морозостойкие декоративные деревья для дачи

Берёза пушистая – самое морозостойкое лиственное растение средней полосы. Высаживается в качестве озеленения зоны отдыха. Неглубокое залегание корней становится причиной того, что в затянувшейся засухе, дерево требует поливки.

Сибирский (кроваво-красный) боярышник способен расти как на солнце, так и в тени. Но, если хотите получить максимум цветения и плодов – сажайте на открытых участках. Легко адаптируется к любым грунтам. В засуху требует поливки не реже двух раз в месяц. Формовка осуществляется в зависимости от того, что вы хотите получить: куст или живую изгородь.

Лох серебристый, колючий. Любит светлые участки, плохо переносит затенение. Способен восстанавливаться даже после сильного обмерзания. Растёт на подкисленной, щелочной почве. Требует небольшого ухода: осенней подрезки, подвязывания ветвей и полива в засушливые месяцы.

Липа мелколистная славится невосприимчивостью к отсутствию солнца, что позволяет сажать её на затенённых участках. Практически не требует дополнительного ухода и полива. Способна выдерживать морозы до - 45°С.

Заключение

Декоративные деревья – одни из тех элементов, которых часто не хватает на дачах. Без них не удастся создать эстетичный внешний облик, вы не получите от своего участка полноценного наслаждения красотой и естественной защиты от летнего зноя.

Читайте также: