Посадка деревьев в шахматном порядке нижняя часть ствола освобождается от ветвей
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
2.6.1. Наиболее оптимальным временем посадки растений являются весна и осень, когда растения находятся в естественном обезлиственном состоянии (листопадные виды) или в состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма.
Весенние посадки следует проводить после оттаивания и прогревания почвы до начала активного распускания почек и образования побегов.
Осенние посадки следует проводить с момента опадения листьев до устойчивых заморозков.
Хвойные породы лучше переносят пересадку в ранневесеннее время (март - начало апреля) и раннеосеннее (август - начало сентября).
При озеленении населенных пунктов в условиях Крайнего Севера лучшим периодом для посадок является конец лета (август), так как в это время почва оттаивает на максимальную глубину и просыхает. Растения до начала промерзания почвы успевают укорениться; утепление корневой системы на зиму предохранит ее от повреждения морозами. Исключаются поздние осенние пересадки. Весенние пересадки хотя и дают положительные результаты по приживаемости, но работа усложняется медленным оттаиванием грунта и повышенной влажностью.
2.6.2. Поврежденные корни и ветви растений перед посадкой должны быть срезаны. Срезы ветвей и места повреждений следует зачистить и покрыть садовой замазкой или закрасить масляной краской под цвет ствола. В посадочные ямы при посадке саженцев с обнаженной корневой системой должны быть забиты колья, выступающие над уровнем земли на 1,3 м; в нижнюю часть посадочных ям и траншей засыпается растительный грунт. Корни саженцев следует обмакнуть в земляную жижу, имеющую вязкую консистенцию. При посадке необходимо следить за заполнением грунтом пустот между корнями высаживаемых растений. По мере заполнения ям и траншей грунт в них должен уплотняться от стенок к центру. Высота установки саженцев в яму или траншею должна обеспечивать положение корневой шейки на уровне поверхности земли после осадки грунта. Саженцы после посадки должны быть подвязаны к установленным в ямы кольям и обильно политы водой. Осевшую после первого полива землю следует подсыпать на следующий день и вторично полить растения.
2.6.3. Ямы и траншеи, в которые будут высаживаться растения с комом, должны быть засыпаны растительным грунтом до низа кома. При посадке растений с упакованным комом упаковку следует удалять только после окончания установки растений на место. При малосвязанном грунте земляного кома мягкую упаковку можно не извлекать.
2.6.4. При посадке деревьев и кустарников в сильно фильтрующие грунты на дно посадочных мест следует укладывать слой суглинка толщиной не менее 15 см. На засоленных грунтах на дне посадочных мест следует устраивать дренаж (п. 2.3.2).
2.6.5. При посадке растений в период вегетации должны выполняться следующие требования: саженцы должны быть с комом, упакованным в жесткую тару (упаковка кома в мягкую тару допускается только для посадочного материала, выкопанного из плотных глинистых грунтов), разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным; для пересадки следует выбирать прохладные пасмурные дни или утренние и вечерние часы дня; кроны растений при перевозке должны быть связаны и укрыты от высушивания; после посадки кроны саженцев и кустов должны быть прорежены с удалением до 30% листового аппарата, притенены и регулярно (не реже двух раз в неделю) обмываться водой в течение месяца.
2.6.6. При посадке саженцев в летнее время без кома земли часть кроны должна быть обрезана и проведена обработка антитранспирантами - пленкообразующими препаратами - латексами, уменьшающими водоотдачу листовой поверхности на 40 - 60%. Обработка латексом проводится за 1 - 2 дня до пересадки, раствор которого готовится непосредственно перед употреблением.
2.6.7. В целях максимального использования осеннего периода для озеленения территорий допускается выкапывание посадочных мест, посадка и пересадка саженцев с комом земли при температурах наружного воздуха не ниже -15 °C. При этом должны выполняться следующие дополнительные требования: земля вокруг растений, намеченных к пересадке, а также в местах их пересадки должна быть предохранена от промораживания путем рыхления и засыпки сухими листьями, рыхлым грунтом, сухим рыхлым снегом или укрыта утепляющими матами, изготовленными из подручных материалов (хворост, солома, щиты и т.д.); места посадки растений должны подготавливаться непосредственно перед посадкой, растение должно устанавливаться в яму на "подушку" из талого грунта; засыпка траншей вокруг кома и оголенной корневой системы должна производиться талым грунтом, при пересадке с комом допускается примесь мерзлых комьев размером не более 15 см и в количестве не более 10% общего количества засыпаемого грунта; комья мерзлого грунта не должны быть сосредоточены в одном месте; при посадке саженцев с оголенной корневой системой использование мерзлого грунта не допускается; после посадки должны быть произведены полив растений и укрытие лунки от промерзания; подвязка посаженных растений должна производиться весной.
2.6.8. Пересадка деревьев и кустарников с замороженным комом в зимний период допускается при температуре не ниже -15 °C.
По степени устойчивости и лучшей приживаемости при зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом по многочисленным наблюдениям древесные породы можно расположить в следующем порядке (от лучших к худшим): лиственница сибирская, ель колючая, ель обыкновенная, сосна обыкновенная, рябина обыкновенная, липа мелколистная, яблоня сибирская, береза бородавчатая и пушистая, клен ясенелистный, тополь канадский, вяз обыкновенный, клен остролистный.
При зимних пересадках деревьев и кустарников с замороженным комом возможен полив водой вслед за посадкой. Установлено, что промораживание кома ведет к чрезмерному иссушению его и нарушению влагообеспеченности корневой системы растений. Полив после посадки зимой позволяет восстановить водный баланс и ускорить оттаивание почвы кома и контакт его с остальной почвенной средой.
После посадки растений устраивают приствольную лунку. После осадки грунта добавляют талую растительную землю, поверхность лунки выравнивают и растения утепляют. Для этого в пределах границы ямы ровным слоем 20 - 25 см насыпают растительную землю или мелкий торф и насыпают слой снега 40 - 50 см.
2.6.9. Весной после начала оттаивания почвы все растения зимней посадки должны быть проверены. При этом наклонившиеся выправляют, но не оттяжкой за ствол, а раскопкой земли с обратной стороны от наклона до дна кома. Потом подкапывают под дно, ком осторожно опускают на место до вертикального положения растения и засыпают растительной землей с тщательным уплотнением. Растения укрепляют проволочными растяжками, которые крепят к стволу хомутами с мягкими прокладками. Ранней весной уложенный на приствольные лунки при зимней посадке утепляющий материал должен быть снят и устроены лунки для полива. За растениями должен быть установлен регулярный уход.
2.6.10. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции во время цветения, не допускается.
2.6.11. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен здания и различных сооружений до места посадки растений (СНиП).
Примечания. 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром крон не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать в соответствии с "Правилами охраны электрических сетей до 1000 вольт" (М., 1973).
3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.
4. На улицах с троллейбусным движением деревья следует удалять от края тротуара на 4 - 5 м, чтобы от соприкосновения с машиной они не повреждались и их ветви не задевали провода.
2.6.12. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, определяются проектом в соответствии с табл. 5.
Чтобы садовый участок смотрелся привлекательно, а деревья радовали урожаем, важно правильно организовать пространство. При правильном расположении культур нужно обеспечить их достаточным количеством света и тени, уберечь от сквозняков и организовать оптимальные условия для ухода.
Как рассчитать нужное расстояние между плодовыми деревьями
Существует несколько общих правил, чтобы обеспечить нужное расстояние между деревьями при посадке:
- Для высоких деревьев, а также для рослых видов яблони, груши и черешни минимальное допустимое расстояние посадки — 5 м;
- Вишню, сливу, а также карликовые груши и яблони рекомендуется высаживать на расстоянии 3 м друг от друга;
- Между колоновидными сортами яблонь нужно соблюдать дистанцию в 2 м.
В процессе роста деревьев, пока они не вытянутся до предельной высоты, расстояния между рядами можно засадить другими садовыми культурами. Для этих целей отлично подойдут: кусты смородины или крыжовника, также можно посадить картофель.
Не менее важным фактором является география местности и соответствующие ей характеристики грунтов.
Нюансы составления плана посадок
Чтобы просчитать какое расстояние должно быть между деревьями, важно понимать какими они будут во взрослом возрасте. При составлении плана посадок следует отталкиваться от непосредственного расположения самого сада, которое обычно зависит от построек на участке. Стоит учитывать, что определенные виды плодовых культур требуют постоянного наличия беспрепятственного солнечного света. Так, абрикосы, груши, сливы, черешню, яблони и кусты красной смородины благоприятно располагать в южных или юго-западных частях сада.
Также, составляя план, нужно заранее решить какой стиль будет приоритетным. Чаще всего используют геометрический либо естественный. Для геометрического характерно расположение деревьев таким образом, чтобы просматривались четкие ква драты или прямоугольники. Чтобы светолюбивые деревья не испытывали дискомфорта, можно располагать их в шахматном порядке.
Нередко плодовые деревья имеют дополнительную роль. Они используются еще и в качестве элемента ландшафтного дизайна. Хорошей идеей будет создание живой изгороди из яблочных деревьев. Если для этих целей используются карликовые деревца, достаточно соблюдать расстояние между ними в 2 м.
Чтобы урожай было удобнее собирать, деревья стоит группировать по времени созревания.
Самым лучшим вариантом при составлении плана посадки станет листок бумаги и карандаш. С помощью схемы от руки можно представить как все будет выглядеть в реальности.
Как расположить саженцы по сторонам света
От расположения в пространстве напрямую зависи т правильный рост и развитие плодового деревца. Широко известный факт, что крона с юго-восточной стороны дерева всегда гуще и пышнее.
>Совет! Выбирать посадочное место для молодых саженцев лучше в южных уголках сада.
Бывает так, что молодое деревце, привезенное из питомника развивается неравномерно. Именно поэтому важно расположить его таким образом, чтобы более крепкие ветви и побеги были обращены на север, а более слабые — на юг.Постепенно дерево будет выравниваться и обретет симметрию со всех сторон.
Нормы расстояния до забора с соседями
Очень часто при планировании посадки деревьев садоводами совершается одна классическая ошибка.Важно знать не только на каком расстоянии сажать деревья и соблюдать СНиП. Они регламентируют удаление плодовых деревьев от заборов. По мере роста деревца будет увеличиваться в диаметре и его крона, что в последствии может причинять неудобства соседям. Слишком широкая крона будет давать нежелательную тень, а разросшиеся мощные корни некоторых деревьев могут привести даже к разрушению фундамента дачных построек.Согласно данным СНиП, расстояние от крупных деревьев до границы межи должно составлять не менее 4 м, средних— не менее 2 м, низкорослых деревьев и кустов — не менее 1 м. Если же по каким-то причинам соблюсти нормы не удается, можно попробовать согласовать существующий порядок вещей с соседями.
Особенности совместимости плодовых деревьев и ягодных кустарников
Вопросы совместимости соседствующих культур играют важную роль в правильном развитии и вопросах урожайности. Причины несовместимости обычно кроются в специфики развития корневой системы, размахе ветвей, потребности в определенных питательных веществах, общих болезнях.
Исходя из этих особенностей составляются таблицы совместимости плодовых культур. Самые распространенные тандемы соседства выглядят так:
- Яблони можно высаживать поблизости от айвы, груши и сливового дерева;
- Груша лучше всего чувствует себя по соседству с рябиной или дубом;
- Вишня наиболее согласуется с черешней и сливой.
>Важно! Некоторые разновидности плодовых культур дадут богатый урожай только при перекрестном опылении. В большей степени это касается груши. Чтобы получать богатый урожай сочных плодов, стоит выращивать в одном саду несколько сортов груш одновременно.
Нежелательным соседом для абсолютно всех плодовых культур является грецкий орех. Если же его присутствие все же планируется, стоит удалить его от остальных посадок минимум на 18 м.
Какие моменты важно учесть при посадке
Чтобы получить красивый, здоровый и плодовитый фруктовый сад, мало учесть расстояние между плодовыми деревьями при посадке, и соблюсти нормы освещенности. Есть еще ряд ключевых особенностей, влияющих на плодотворное развитие:
- Для всех плодовых деревьев огромную роль играет состав почвы. Она должна обладать хорошими показателями влагоемкости и воздухообмена.
- При выборе саженцев обязательное внимание стоит уделять климатическим характеристикам своего региона и тому, насколько они сочетаются с требованиями выбранного сорта.
- Строение местности. На участках, расположенных в низине, молодые деревца могут подвергаться воздействию избыточной влаги и могут не прижиться.
- Защита от ветра и сквозняков. Если сад располагается в доступности для стихии, стоит подумать о защите деревьев и устроить более прочный забор.
- Информация о залегании грунтовых вод. Например, из-за особенностей корневой системы, яблони и груши должны быть посажены так, чтобы уровень грунтовых вод находился не ближе 2 м к поверхности грунта. Для вишневых деревьев этот показатель равняется 1,5 м.
Как расположить сад на маленьком участке: советы опытных садоводов
Чем меньшую площадь занимает участок, отведенный под садовые деревья, тем тщательней нужно продумывать их расположение.
Опытные хозяева небольших дачных участков рекомендуют выбирать для посадки карликовые сорта деревьев. Для них требуются гораздо меньшие интервалы, а плодоносят они раньше высокорослых сортов. Кроме того, карликовые деревца смотрятся более декоративно и смогут стать полноценными героями в картине ландшафтного дизайна.
Наиболее выигрышная схема посадки на ограниченной территории — шахматная, при сохранении требуемой дистанции между деревьями. А вот междурядья при этом значительно меньше.
Загущенные посадки спасет своевременная и правильная обрезка. Это позволит сформировать аккуратные кроны, которые не будут мешать друг другу.
Соблюдать расстояние между фруктовыми деревьями нужно не только для необходимой освещенности, но и для того чтобы корневые системы соседних деревьев не перекрывали друг друга. В противном случае одно из деревьев будет испытывать дефицит питательных веществ.
Посадка деревьев и кустарников – лишь на первый взгляд – дело нехитрое. Существуют правила техники безопасности и для этого процесса. Ведь нужно не просто выбрать саженец, определиться с глубиной посадочной ямы и вносимыми удобрениями, но также учесть некоторые нюансы, которые в дальнейшем могут стать причиной мелких неприятностей или серьезных проблем.
Не секрет, что некоторые растения просто не любят соседствовать друг с другом. Чаще всего это обусловлено предрасположенностью к одним и тем же заболеваниям, возбудители которых легко кочуют с дерева на дерево и способны полностью уничтожить ваш сад.
Но, кроме подбора приятного соседа, важно выбрать правильное место.
Планировка участка
Отсутствие осмысленной планировки – ловушка, в которую попадают многие начинающие садоводы, как правило, ориентирующиеся лишь на собственные вкусовые предпочтения и забывающие, что ландшафтный дизайнер – серьезная профессия, которой обучаются годами. Ведь грамотный специалист должен учитывать не только засухо- и морозоустойчивость растений, знать, когда они цветут и плодоносят, но также обязан уметь грамотно вписывать их в окружающую среду, принимая во внимание расположение ближайших строений, наличие различных подземных коммуникаций и высоковольтных проводов.
Если вы занимаетесь планировкой сада самостоятельно, при выборе саженцев обратите особое внимание на размер корневой системы и кроны взрослого дерева. Именно они подскажут, какие проблемы могут ожидать вас в будущем. Загущенные посадки – могут привести к отмиранию нижних ветвей ввиду дефицита света либо к переплетению и травмированию корней, из-за которого деревья будут недополучать питательные вещества.
В этом случае придется прореживать сад, удаляя часть деревьев, или прорезать световые каналы.
При посадке плодовых деревьев и кустарников необходимо отступить от жилых строений, оставляя достаточно места не только для формирования кроны, но и для корневой системы, которая вполне способна повредить фундамент здания.
Предотвращение проблем
Расстояние от деревьев до построек
В ландшафтном дизайне существует понятие вертикального зонирования. При наличии достаточной территории высокорослые деревья (до 20 м) сажают не ближе 35 м от дома, среднерослые (до 12 м в высоту) – не ближе 15 м, низкорослые растения (до 6 м) в идеале стараются не сажать ближе 4,5 м от дома и коммуникаций. Но существуют и минимальные расстояния, на которые, как правило, ориентируются владельцы небольших участков.
Расстояние от деревьев до электросетей
Электропровода и телефонные кабели обычно располагаются на высоте 5-8 м. Провода между зданиями нередко монтируют на уровне 2,75 м. Разумеется, под такого рода сетями нельзя высаживать высокорослые растения с раскидистыми кронами (березы, ели, сосны, дубы и т.п.).
Минимальное расстояние от взрослого дерева до электрокабеля – 2 м.
Подходящим вариантом могут стать декоративный японский клен, туи, козья ива, а также низкорослые сорта плодовых деревьев.
Как получить богатый урожай яблок на небольшом участке? Посадите яблони на карликовом подвое. А мы поможем определиться с выбором сорта.
Низкорослые груши – оптимальное решение для маленьких участков, да и в больших садах они не затеряются. Знакомим с десяткой лучших сортов.
Высокорослые деревья не рекомендуется высаживать ближе 15 м от линии электропередач.
Деревья с раскидистыми ветвями, на которые любят карабкаться дети, следует вовремя обрезать и особенно тщательно подходить к выбору места для их посадки
Расстояние от деревьев до подземных коммуникаций
Но наземные провода – не единственная проблема. Подземные кабели, водо- и газопроводы, дренажные коммуникации могут быть повреждены корневой системой. При посадке деревьев следует помнить, что глубина залегания канализационных труб в разных регионах зависит от средней глубины промерзания грунта, но в среднем составляет 0,3 м для труб диаметром до 500 мм и 0,7 м для труб большего диаметра.
Если вы приобретаете участок с готовой инфраструктурой, то непременно поинтересуйтесь у предыдущих хозяев расположением коммуникаций. Если же планируете все прокладывать сами, тогда можно оградить трубы специальным армированным тканным материалом, который не позволяет корням прорастать и таким образом защищает коммуникации. Либо при посадке дерева просто отступите от места прокладки труб минимум на 2 м.
Ликвидация последствий
Если корни повредили фундамент или коммуникации, но вы хотели бы сохранить дерево, придется пожертвовать частью корневой системы. Ее нужно осторожно откопать и частично обрезать. В освободившееся место следует поместить дренаж либо изолирующий материал для предотвращения повторного прорастания корней, а затем снова уложить корни и присыпать их землей.
Важно помнить, что крона дерева обычно соответствует размеру его корневой системы. Поэтому если вы обрезаете корни, то необходимо удалить и часть ветвей.
Иногда это может спровоцировать гниение древесины или развитие болезней, поэтому старайтесь проводить обрезку весной до начала сокодвижения.
Нельзя обрезать деревья плохо заточенным, ржавым или неподходящим для этого инструментом. Так можно нанести растению непоправимый вред. О том, какие требования предъявляются к садовому инвентарю, а также чем можно обработать места срезов, читайте в наших предыдущих материалах.
В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.
Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.
Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.
Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.
Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.
Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.
— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.
— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?
— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.
Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.
— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?
— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.
Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.
Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.
Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.
Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.
— Как и когда нужно отгибать ветки?
— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.
— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?
Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.
Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.
От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.
Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.
Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.
Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.
— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.
Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.
— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.
— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.
Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.
— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?
— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.
Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.
Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.
Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.
Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Читайте также: