Особенности выращивания плодовых деревьев

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Плодовые деревья и кустарники сейчас не только высаживаются ради вкусного урожая, но и активно используются в современном ландшафтном дизайне. Вспомните весенний фруктовый сад, полностью покрытый нежно-розовыми и молочными, необыкновенно ароматными цветками. А как изящны деревья, когда они вырастают, и создают уют и красоту в вашем саду. Плодовые деревья способны спрятать вас от палящих солнечных лучей ярким солнечным днем, создавая мягкую тень. Редко встречаются участки, на которых не растет хоты бы несколько плодовых деревьев и кустарников. Даже если сад посажен в изысканном английском или японском стиле, обязательно найдется место для нескольких плодовых. Как прекрасно наслаждаться сочными и вкусными фруктами и ягодами из собственного огорода. Как прекрасен вкус сочной груши, черешни, вишни, винограда, сорванного целой гроздью прямо с ветки, и все это выращено на собственном деревце высаженного с добротой и большой любовью. Именно они круглый год снабжают нас необходимыми витаминами. Не менее популярны и ягодные кустарники, такие как малина, жимолость, крыжовник, смородина. Земляника и клубника, наряду с малиной, одни из самых вкусных, популярных и любимых ягод, выращиваемых на наших садовых участках.

По свои биологическим особенностям ягодные и плодовые породы делятся на группы:

косточковые - абрикос, вишня. Слива. Персик. Алыча и др.;
семечковые - ирга, боярышник, яблоня, рябина, айва и груша;
орехоплодные - грецкий орех, лесной орех, миндаль и др.;
ягодные - лимонник, брусника, клюква, черника, морошка, костянка, актинидия, виноград, крыжовник, смородина, ежевика, малина, клубника, земляника и др.;
цитрусовые - апельсин, мандарин, лимон и др.; субтропические - хурма, инжир, гранат, мушмула и др.;
другие плодовые породы - шиповник, облепиха, барбарис, калина, жимолость, шелковица.

Из перечисленных групп ягодно-плодовых растений рекомендуется выращивать только районированные сорта, которые на протяжении многих лет культивировались в нашей местности. Отдавайте предпочтения неприхотливым видам культур, которые прекрасно выращиваются и прекрасно себя чувствуют практически в любой местности.

Из наиболее перспективных плодовых и ягодных культур для нашей климатической зоны считаются:

Фруктовые деревья: яблоня, груша, фундук, алыча, вишня, боярышник, вишня войлочная, рябина черноплодная, рябина красная, черешня, черемуха, персик, абрикос.
Ягодные кустарники: актинидия, айва, барбарис, голубика, жимолость, ежевика, кизил, ирга, шиповник, облепиха, малина, лимонник, черная смородина, крыжовник, клубника, земляника, клюква, жимолость, голубика.

В нашем интернет - магазине представлены только районированные плодовые растения для нашей климатической зоны.

Опытные садоводы знают как много сил и труда нужно потратить, ухаживая за деревьями. Каждый садовод должен знать все правила ухода за садом: правильная посадка саженцев, своевременный уход, обрезка и омоложение деревьев. Посадка дерева - это ответственная работа, поскольку от правильной посадки зависит дальнейшее развитие и урожай. Немаловажную роль играет и почва в саду, так как она является поставщиком минеральных веществ, которые необходимы для укоренения и развития посаженного растения. Одни виды прекрасно себя чувствуют практически на любых типах почв, другие виды наоборот - очень требовательны и капризны. При посадки требуется обязательное выполнение определенных агротехнические мероприятия, размещать саженцы необходимо в соответствии с их физиологическими особенностями. Большое значение для выращивания имеет световой режим. При плохом освещении деревья вытягиваются вверх, и частично отмирают ветви. На садовых участках высокорослые деревья, такие как абрикос, черешня, яблоня, груша, следует разместить с северной части вашего участка, соблюдая расстояние между деревьями в 4 метра. Деревья на полукарликовом подвое, яблони, вишни, сливы, размещают на расстоянии 3 метра. Карликовым деревьям, таким как вишня войлочная и яблоня, достаточно 2 метра. Расстояние между ягодными кустарниками выдерживается около 1- 2м. С южной стороны приусадебного участка можете выращивать землянику.

Ягодные растения желательно размещать на отдельной площадке и не высаживать их слишком тесно, так как с годами они будут затенять друг друга. Высаживая ягодные кустарники, нужно соблюдать расстояние около 0,5 - 0,7 см между кустами. После посадки осуществляется регулярный полив и послепосадочный уход. Высаживают растения весной, до распускания почек, и осенью, после листопада.

Рост плодовых деревьев и ягодных кустарников во многом зависит от глубины ямы и ее наполнением питательными веществами. При весенней посадке ямы копаются осенью, а при осенней - копаются за 2 -3 недели. Величина посадочной ямы зависит от уровня залегания грунтовых вод, состава почвы и высаживаемой культуры. Посадочные ямы могут быть разными по размеру, но, как правило, круглые и с отвесными стенками.

Верхний слой извлеченной из ямы земли смешивают с минеральными и органическими удобрениями и помещают обратно. Количество вносимого удобрения зависит от размера ямы и высаживаемого растения. В яму вбивается кол, к которому привязывается посаженный саженец. До посадки, саженцы помещаются на 1 -2 дня в ведро с водой. Затем корни их обмакиваются в глинистую или земляную болтушку, далее помещаются в яму и засыпаются почвой, сильно но осторожно уплотнив. Место прививки должно быть на несколько сантиметров выше уровня почвы. Производится полив и мульчирование почвы торфом или перегноем. Рекомендуется также провести послепосадочную обрезку - она благоприятно влияет на закладывание правильной кроны дерева. Плодовые деревья и кустарники нуждаются в питании, которое они получают в виде водных растворов из почвы. Недостаток или переизбыток минеральных элементов в почве будет отрицательно сказываться на росте и плодоношении. Для питания плодовых деревьев и ягодных кустарников применяются минеральные и органические удобрения.

Обрезка производится для поддержания физического соответствия между плодоношением деревьев и его ростом. С помощью обрезки формируется крона, улучшаются условия освещения в кроне, что влияет на силу роста растения, на сроки вступления в плодоносящий период, от этого зависит величина урожая и качество плодов. Существует два основных способа обрезки: прореживание и укорачивание. В первые годы жизни плодовых деревьев, важнейшей задачей является обрезка, для формирования прочной кроны. Развитие кроны продолжается в молодом возрасте до вхождения дерева в плодоношение. В плодоносящем саду производится регулирующая обрезка, направленная на достижение оптимального соотношения между плодоношением и ростом. Омолаживающая обрезка производится 1 раз в 3 -4 года, направлена она на усиление ростовых процессов и возобновление регенерации молодой древесины. Вместе с омолаживающей обрезкой производится и санитарная обрезка. Она производится в феврале-апреле до цветения. Всем ягодным кустарникам нужна обрезка, так черную смородину обрезают в июле, белую и красную, и крыжовник - в июле и октябре, после опадания листвы. Ежевику и малину обрезают в октябре, жимолость в марте и в ноябре. Места среза замазываются садовым варом. Ухаживать за садом нужно постоянно и своевременно. Еще одним из важных факторов в уходе считается осенняя и весенняя покраска. Последним шагом, в подготовке сада к зимовке, считается сбор всего мусора, опавшей листвы и сжигание. И можно благополучно дожидаться весны.

Яблоня - наиболее частый житель наших садов. Неприхотливое растение, способное приспосабливаться к разным почвенным и климатическим условиям, зимостойкое, с долгим сроком жизни и продуктивности.

Груша более капризна и теплолюбива, предпочитает плодородные почвы и регулярный полив. Вишня не так прихотлива к почве и достаточно морозостойка.

Смородина красная, черная и белая достаточно легко переносит засуху и морозы, растет на открытых пространствах без сквозняков, не капризна к почве, нуждается в регулярном поливе. Крыжовник достаточно чувствителен к холодам и сильной влажности, поэтому на зиму необходимо укутать и присыпать снегом, а летом стараться не заливать водой. Плодоношение куста может длиться до 25 лет.

Малина морозостойка, выращивается на солнечных и безветренных участках, требовательна к почве. Требуется постоянный и обильный полив, особенно во время формирования плодов.

Ежевика, по условиям жизнедеятельности, схожа с малиной, но менее морозоустойчива, способна подмерзать, но и быстро восстанавливаться.

Голубика с привередливым характером, предпочитает почву определенной кислотности, которую нужно постоянно поддерживать, солнечные и защищенные от ветра места. На заболоченных почвах хорошо высаживать черную смородину, иргу, калину, клюкву.

Абрикос высаживается в хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, плохо относится к переизбытку влаги. Растет и плодоносит на почвах достаточно обеспеченных элементами питания.

Покупать саженцы плодовых деревьев и кустарников в нашем интернет - магазине очень просто. Выбирайте в разделе каталога понравившиеся сорта, а мы доставим Ваш заказ при помощи услуг почты по всей Беларуси. В нашем ассортименте представлены популярные и распространенные ягодные саженцы, давно выращиваемые в наших садах, а также последние новинки. Саженцы, с высокой степенью приживаемости, закупаются только у проверенных поставщиков, районированы для наших климатических условий. Фруктовые деревья и плодовые кустарники просто необходимо выращивать в каждом саду. Как прекрасно наслаждаться сочными и вкусными фруктами и ягодами из собственного огорода!

Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы плодовых деревьев и кустарников в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Ниже рассмотрим посадки основных плодовых культур подробнее.

Посадка винограда

Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.

Расстояние между растениями 1 м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы - РН 6,5-7,5. Почва - перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г суперфосфата и 800 г древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа.

Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40 г мочевины, 80 г суперфосфата и 30 г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40 г мочевины или 15 г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25 см, присыпав торфом или землёй.

Посадка вишни и черешни

Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20 см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Посадка голубики

Почва при посадке голубики должна иметь РН - 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60 см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки.

На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом.

Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2°С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Посадка груши

Расстояния между растениями в группах 3-4 м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы.

Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через 20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8 см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Посадка жимолости

Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5. Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7 см. Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта 20-30 г/кв. м, перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.

Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.

Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м. Мульчировать торфом. cлой 5-7 см.

Посадка крыжовника

Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями. Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений - костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Посадка малины и ежевики

Необходимо использование опор. Ежегодно (3 раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая - через две недели, 3-ья - через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий - 15 мг/л). Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем - по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Посадка сливы и алычи

Слива - светолюбива. Расстояние между растениями 4-5 м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива - более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300 г) на посадочную яму.

Посадка смородины

Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины - вертикальная посадка - так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Расстояние между растениями в ряду - 1,5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше - удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.

Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет - прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Посадка яблони

Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1 кг извести), а вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку.

Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные - весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).

После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

Отсюда и ошибки, из-за которых саженцы долго болеют, не скоро начинают плодоносить (порой вообще не плодоносят и их спустя годы просто выкорчёвывают), а иногда и гибнут.

Даже саженцы зимостойких сортов плодовых, если они выращены в южных питомниках, бывают плохо приспособлены к климату средней полосы. Поэтому очень желательно выбирайть для покупки посадочного материала питомники, расположенные вблизи от вашего участка (правильнее сказать – в питомниках и у садоводов, расположенных в вашей климатической зоне).

Главное правило — старайтесь покупать саженцы у производителя, а не у перекупщика. Чтобы вам не подсунули кота в мешке (сейчас расскажу историю на этот счёт) и тем паче не продали саженец вообще привезённый с Западной Европы (например с Польши) или со Средней Азии – этим как правило грешат строительные и садовые супермаркеты/центры.

Если вы живёте в южных регионах России – проблем нет, а если находитесь в центральных регионах или вообще за Уралом – существует почти что 100% гарантия, что вы очень скоро потеряете саженец и деньги, за него уплаченные(и самое ценное – время). В супермаркете (у перекупщиков в принципе) задача одна – продать. Им (перекупщикам) априори не важно, что будет с саженцем впоследствии у вас на участке.

Итак, рассказываю историю из своего детства про кота в мешке. Дело было в конце 80х годов прошлого века — когда пошла кооперация, предпринимательство… ускорение и гласность. Начали появляться предприниматели и от садоводства – выездные автолавки с саженцами.

Им конечно после контрольной закупки объясняли, что это эксперимент, на предмет доверчивости и работы маркетинговых инструментов с сознанием людей, уплаченные деньги возвращали, в общем этим людям сделали хорошую прививку от подобных проколов в будущем.

Статья получилась очень обширная и пришлось её делить на 2 части.

Строение саженца

Рассмотрим строение привитого плодового саженца. Его корневая система отделена от стволика корневой шейкой. Важно найти корневую шейку правильно: это место, где отходит первый крупный боковой корень. Прививка может быть сделана на штамб (стволик подвоя) или в корневую шейку. По этому при посадке ориентируются не на прививку, а на корневую шейку.

Составные части и структура дерева

Подготовка посадочной ямы

Перед заполнением в дно ямы по центру вбейте кол для подвязки.

Подготовка посадочной ямы

Наполните яму содержимым, подходящим для конкретного вида растений. Над ямой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен образоваться холмик высотой 20-30 см. Это необходимо: рыхлый грунт в яме даст усадку примерно на 10%, и высота холмика снизится на 10 см. Это очень важно и соблюдение этой рекомендации — залог успеха и долгих лет жизни деревца.

Вокруг холмика по диаметру, чуть большему диаметра ямы, сформируйте валик, задерживающий воду при поливе.

Посадка саженца

Для посадки в верхушке холмика сделайте углубление размером чуть больше корневой системы саженца.

Корни расправьте и аккуратно засыпьте грунтом, при этом корневая шейка должна быть поднята над землей на 5–7 см, а корни направлены в стороны и вниз и присыпаны почвой. Перед поливом почву вокруг саженца утопчите ногой, ставя носок ботинка к стволику саженца.

Стволик привязывают к колу восьмеркой: петли обвязки должны быть свободными и лишь поддерживать саженец в вертикальном положении. Если основания корней окажутся над землей, не страшно. В процессе усадки почвы саженец затянет в землю, и корневая шейка окажется на уровне земли. Но даже если этого не произойдет, вы всегда сможете(и должны!) подсыпать земли, чтобы укрыть корни.

К тому же нужно обязательно замульчировать верх посадочной ямы, для уменьшения испарения влаги – особенно это критично для вересковых культур (голубика, брусника,клюква) и других растений с поверхностной корневой системой, например- актинидия и другие.Чем замульчировать? У кого что есть под рукой. Я мульчирую либо хвойным опадом, либо стружкой хвойных пород дерева. Можно торф использовать. Толщина мульчи — 5 см.

Правильная посадка саженца

После посадки саженец полейте из лейки или шланга слабой струей, чтобы не размывался холмик и не оголялись корни. На одно растение надо…. в интернете много разных рекомендаций. Я лью как правило 15-20 литров.

Иногда после зимы верхушка молодого деревца подсыхает на 5–7 см из-за того, что однолетний прирост не успевает подготовиться к зиме полностью. Такое часто бывает в первый год после посадки, особенно осенней. Чтобы избежать этого, при осенней посадке саженца у него обрезают верхушку до вызревшей древесины.

Определить ее можно по длине междоузлий и цвету коры. На недозрелой части побега следы крепления листочков сильно сближены, а кора покрыта серым или зеленоватым пушком – в отличие от глянцевой коры вызревшей части побега. Но даже если вы не уверены, что правильно отличили зрелую часть побега от недозревшей, можете просто подрезать саженец на 2–3 почки сразу после посадки. При этом и имеющиеся боковые ветви тоже нужно укоротить, чтобы они не были выше центрального проводника.

В наших краях опытные садоводы при посадке саженца как правило обрезают его на 1/3 длины. Но это правило не универсальное, т.к саженцы бывают разные – корневая система по разному развита и длина штамба тоже разная. В этом вопросе сообразуйтесь здравым смыслом и… опытом. Да, да… опыта, Вашего личного опыта, который образуется ТОЛЬКО путём многолетних опытов, наблюдений, наступания на грабли (грабли – они должны быть свои, персональные, т.к учатся только как правило на своих ошибках).

Если саженец заглублен

Часто садоводы жалуются на гибель саженцев зимой. Это может происходить по разным причинам. Во-первых, сами саженцы могут быть недостаточно зимостойки. Во-вторых, причиной вымерзания может быть ослабление деревца из-за неправильной посадки.

Если корневая шейка была заглублена, дерево вместо того, чтобы развивать корневую систему и осваиваться на новом месте, боролось за выживание и не успело подготовиться к зиме (особенно это критично с косточковыми – абрикос, персик , войлочная вишня, слива). Для этих культур просто вопрос жизни и смерти расположение именно на холме.Но и это условие – не единственное.

Нужно ещё грамотно подготовить дерево к зиме – помочь ему, для этого в начале зимы почва у этих культур должна хорошо промёрзнуть, а для этого быть без снега и весной, снег загодя должен быть отгребён от штамба, сами штамбы должны быть ОСЕНЬЮ побелены ( или покрашены специальной садовой краской). Но это тема отдельной статьи.

Иногда дерево растет 10 и более лет и не плодоносит. Садоводы начинают подумывать о том, чтобы избавиться от него или стимулировать к плодоношению. Но причина может крыться в заглублении саженца. Отгребите землю от ствола и найдите корневую шейку. Если она находится ниже уровня почвы, обкопайте растение и поднимите его вместе с комом земли до нужной высоты.

Опять, же – это не универсальный совет. Есть растения, у которых нужно НАОБОРОТ – заглублять корневую шейку, например у фундука (лещины, лесного ореха), винограда.

Подведём итоги статьи.

Моя персональная рекомендация(из своего жизненного опыта). Написал статью на канале "Как взять деньги в беспроцентный кредит" ЗДЕСЬ

На самом деле, плодовые деревья, которые растут в вашем саду, выполняют сразу несколько функций: каждый год приносят обильный урожай богатых витаминами фруктов, украшают приусадебную территорию и создают затенённые участки. А как красиво выглядят деревья весной, усыпанные белыми или розовыми ароматными цветами! Только ради такого зрелища стоит приобрести несколько саженцев, чтобы уже через пару лет увидеть результаты своих трудов.

Как разбить фруктовый сад на небольшом участке? Какие саженцы и когда лучше посадить? На что нужно обратить внимание, выбирая участок для будущей яблони или груши? Сайт РМНТ подробно ответит на эти и другие вопросы.

Не зря в Японии начало цветения сакуры становится национальным праздником. А чем хуже наши яблони и вишни? Ведь это тоже невероятно красиво!

Выбираем место для посадки деревьев

Чаще всего причиной вырубки плодовых деревьев становится не то, что они постарели и перестали приносить урожай, а именно неудачное место посадки.

Расстояние от дерева до забора и других объектов на участке

Специалисты советуют сажать плодовые деревья на расстоянии не менее пяти метров от дома — корневая система крупной яблони или груши способна в будущем начать разрушать фундамент здания, а ветки кроны будут во время ветра стучать по крыше, ломая шифер и кирпичные трубы.

Плодовое дерево желательно посадить не менее чем в трёх метрах от забора, иначе урожаем точно придётся делиться с соседями. Если вы в хороших отношениях и они не против дополнительного тенечка на своём участке — можно выбрать и такой вариант. В противном случае возможен конфликт, который может закончиться вырубкой здорового и плодоносящего дерева

Таким образом, согласно советам опытных садоводов, в коллективном саду плодовые деревья размещают на таких междурядьях: для яблони и груши — шесть на четыре метра (если выбраны саженцы карликовых деревьев, то расстояние можно сократить до четырёх на три метра), для вишни и сливы — три на два с половиной метра. Оптимальное расстояние до ограды — три метра.

Яблоню или грушу от дома должны отделять как минимум пять метров. Именно такие санитарные нормы установлены для посадки деревьев в городах, стоит руководствоваться данным принципом и на своём участке

И ещё — если ваш участок отличается неровным рельефом и имеется склон, то в нижней части лучше посадить сливу, которая отличается высокой зимостойкостью и повышенной требовательностью к влажности и плодородности почвы, а в средней части — вишню, черешню, персик и абрикос. В верхней части склона будет отлично чувствовать себя облепиха, а также засухоустойчивые растения.

Выбираем саженцы

Отправляясь на рынок за саженцами плодовых деревьев, сразу решите для себя — что именно вы хотели бы вырастить на своём участке. Итак, нам нужны яблоня, вишня, черешня, грецкий орех, груша и слива. Именно эти фруктовые деревья являются наиболее популярными в средней полосе. На юге, конечно, выбор побольше, здесь можно посадить и персики, и айву, и алычу и другие теплолюбивые деревья.

В любом случае, чтобы вы не решили посадить — сорта яблок Джонатан или Голден, Медовую или Таврическую грушу, вишню-чернокорку или другие сорта — помните, что, выбирая саженцы, следует внимательно изучить состояние растения.

Яблони можно смело назвать самыми распространёнными фруктовыми деревьями в нашей стране

Сегодня саженцы обычно представляют собой привитые деревья, состоящие из подвоя и привоя. Нижняя часть — корни и часть ствола до места прививки — это и есть подвой, то есть кормилец растения, который выращивается из семян или укоренённого отводка.

Привой — надземная часть культурного растения. Такой симбиоз, когда, например, два сорта яблонь, срастаясь, взаимно дополняют друг друга, даёт самые выносливые растения с лучшими качествами.

Однолетние саженцы яблони

Выбирая саженец плодового дерева, необходимо обратить внимание на следующие критерии:

Возраст. Конечно, можно приобрести уже плодоносящий десятилетний саженец. Однако такие взрослые деревья можно приобретать только в кадке или с достаточно большим комом земли — иначе они просто не приживутся. Да и перевозить большие деревья сложно. Поэтому садоводы обычно выбирают одно- двухлетние саженцы, причём возраст деревца определяется по его надземной части — подвой может быть старше.
Диаметр штамба. Штамб поддерживает крону дерева и отвечает за доставку полезных веществ к листьям и веткам. Его диаметр у здорового двухлетнего саженца, например, яблони, составляет два сантиметра, а высота — порядка 50 сантиметров. У слаборослых косточковых деревьев диаметр штамба составляет не меньше одного сантиметра. Штамб должен быть ровным, без наростов и повреждений.
Количество боковых побегов, а также их длина. У однолетних саженцев побегов может не быть вовсе, а вот у двухлетних должно быть уже не менее трёх ответвлений.
Состояние корневой системы. Длина главных корней не должна быть меньше 30 сантиметров на подвоях, выращенных из семян, и 25 сантиметров — на вегетативно размножаемых. На корнях не должно быть наплывов и трещин.

Вот такие крупные, многолетние саженцы плодовых деревьев всегда продаются с огромными комками земли или в кадках. Перевезти их затруднительно, да и приживаются они хуже однолетних

Посадка деревьев

По словам профессионалов, высаживать саженцы плодовых деревьев можно и осенью, и весной. Однако, если в вашем регионе слишком холодные зимы, то для молодого деревца это может стать серьёзным испытанием, потому посадку лучше отложить как минимум до апреля. А вот в южных регионах высаживать деревья лучше осенью.

Прежде чем приступать непосредственно к посадке саженцев, необходимо подготовить удобрения, которые помогут деревцу укорениться на новом месте. Да и перед посадкой стоит опустить саженец на несколько часов в воду — за время поездки и нахождения на рынке он потерял много жидкости.

Минеральные удобрения, конечно, можно использовать, однако нужно тщательно проследить, чтобы они в чистом виде не попали на корни дерева — это может привести к ожогам и саженец не приживётся.

Специалисты советуют подготовить для саженцев груши и яблони следующую смесь удобрений:

Два или три ведра перегноя или компоста.
Три-четыре ведра крошки торфа.
Один килограмм гранул суперфосфата.
Один килограмм древесной зоны, которую можно заменить 150 граммами сернокислого калия.

Для саженцев вишен и слив подойдет такая смесь:

Одно или два ведра перегноя или компоста.
300 грамм суперфосфата в гранулах.
40 грамм хлористого калия.
Около 400 грамм древесной золы.

Если вы противник минеральных удобрений, будет вполне достаточно и просто двух-трёх вёдер компоста или перегноя. И ещё — перед посадкой удалите сломанные корешки, а у остальных обрежьте кончики.

Высаживать деревья лучше вдвоём — пока один поддерживает деревце в вертикальном положении, второй насыплет землю и утрамбует, чтобы закрепить саженец.

Посадить небольшой саженец может и один человек, но вдвоём точно будет удобнее и веселее

Обычно для одно- и двухлетних саженцев яблони и груши копается яма глубиной около 80 сантиметров и с таким же диаметром. Такую посадочную яму примерно на треть засыпают подготовленной смесью органических и минеральных удобрений, а затем высаживают молодое дерево.

Не забудьте при посадке встряхнуть деревце, чтобы грунт заполнил всё пространство между корнями. А в яму, пока она ещё не засыпана, вкопайте надёжный колышек, который станет опорой тоненькому пока саженцу. Если колышек будет один, закопать его нужно со стороны ветров, которые господствуют в вашей местности.

Засыпая грунт в посадочную яму, необходимо примерно каждые десять сантиметров почвы приминать ногой, утрамбовывать, но не слишком усердно, не ломая корневую систему. Саженец должен надёжно сидеть в земле, чтобы даже при усилии его невозможно было просто так выдернуть из почвы.

Тоненькие саженцы лучше подвязать к надёжной опоре

И, наконец, предпоследний этап — новое деревце просто необходимо обильно полить — не менее двух вёдер воды на один саженец.

После полива почву вокруг дерева нужно мульчировать, то есть присыпать опилками, соломой, торфом или перегноем. Это не позволит влаге испариться слишком быстро и станет для саженца дополнительной защитой и источником полезных и питательных веществ.

Если саженцы высаживались осенью, то оценить, насколько хорошо они укоренились, можно будет уже весной, когда на молодых деревьях начнут появляться листочки

Не хочется повторять всем известную пословицу про сад, сына и дерево, но всё-таки что-то в этом есть — оставить свой след на земле, посадить растение, которое будет плодоносить несколько десятилетий, радовать два-три поколения семьи урожаем красных наливных яблочек или сочных груш. Выбирайте подходящий участок, подбирайте саженцы, получите удовольствие от процесса посадки и пусть ваш дом всегда будет окружён прекрасным садом!