Обрезка плодовых деревьев формирование кроны

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы получить хороший урожай с плодовых деревьев, требуется регулярная, трудозатратная, требующая внимательности обрезка. Она также обеспечивает здоровье растений.

Зачем обрезать?

Производить обрезку в обязательном порядке следует для достижения таких цели:

регулирование жизненного цикла растения;
усиление роста новых побегов;
ускорение и улучшение плодоношения;
контроль за количеством урожая, чтобы ветки не ломались под тяжестью плодов;
уменьшение объёмов кроны для улучшенного режима освещенности и воздухообмена;
профилактика, создание неблагоприятных усилий для болезней и вредителей, укрепление иммунитета;
придание дополнительной устойчивости к ветру, чтобы он не ломал ветки;
правильное формирование крепкой и красивой кроны, придание ей декоративных свойств;
подготовка к зимовке, повышение холодоустойчивости;
поддержание оптимальных условий для роста и развития, исключающих истощение и активизирующих формирование завязей.

Грамотно проведённая процедура предполагает удаление части кроны. При этом растение испытывает стресс и включает защитные механизмы усиленной регенерации – образование новых, более сильных побегов. По этой же причине улучшается плодоношение. Если обрезку не проводить, последствия не обрадуют владельца сада:

плоды рождаются мелкими, сухими и безвкусными;
с течением времени плодоношение уменьшается и становится нерегулярным;
из-за чрезмерной густоты кроны и недостатка света плодоносящие ветки отмирают;
дерево становится уязвимым для болезней и вредителей;
снижается морозоустойчивость.

Как сделать все правильно?

Есть определённые правила и нормы, которые позволят правильно произвести обрезку:

Глубокая обрезка производится не чаще двух раз в год, поскольку это слишком стрессовая процедура, способная привести к гибели растений.
Если нужен быстрый рост — удаляется как можно больше плодоносящих почек.
Обязательно соблюдать соподчинение (равномерное количество) главных и второстепенных веток, чтобы не получить слишком густую или чересчур прореженную крону.
Нельзя оставлять ветки, растущие под острым углом к стволу.
Самыми лучшими в плане плодоношения являются горизонтально растущие ветви — чтобы повысить урожайность, оставлять следует именно их.
В первый год жизни обрезка саженцев преследует лишь одну цель — формирование кроны. Об урожайности пока рано задумываться.
Какая форма кроны была выбрана для плодового дерева или кустарника изначально — такой схемы нужно придерживаться и в дальнейшем. Изменить её будет крайне сложно и травматично для растения.
Нельзя подходить к обрезке всех плодовых деревьев одинаково. Особенности процедуры будут зависеть от вида (яблоня, орех, груша, персик, абрикос, например), от сорта, от индивидуальных свойств (возраста, перенесённых болезней и т. д.).
Начинать всегда следует с санитарной обрезки. Она важнее других. Возможно, она уберёт всё лишнее, так что остальные виды стрижки не понадобятся.
Срезанный материал сжигается за пределами участка, чтобы остальные растения не заразились грибком или не стали новым пристанищем для вредителей.

Необходимый инвентарь

Инструменты для обрезки плодовых деревьев должны быть хорошо заточены. Иначе не получится сделать чистый срез. Неровные края раны могут воспалиться или стать воротами для проникновения инфекции внутрь ствола. Это приведёт к усыханию растения.

Какие именно инструменты могут пригодиться:

кусторез — для устранения веток на кустарниках с густой кроной;
садовая ножовка и лучковая пила — для толстых веток;
садовый нож — для устранения молодых, тонких побегов, для зачистки неровностей среза.

Все инструменты должны быть продезинфицированы, чтобы не занести в рану грибок или яйца вредителей, оставшихся на лезвиях после предыдущей обрезки.

Виды обрезки

Выбор вида обрезки плодового дерева зависит от целей:

Формирующая / формовочная

Цель — формирование правильной, крепкой, красивой кроны по определённой, заранее выбранной схеме. Оставляются самые сильные побеги, расположенные в нужном месте и под приемлемым углом. Так создаётся прочный скелет плодового дерева. Проводится, начиная с первого года жизни и заканчивая 5-6-ым. К ней обращаются на протяжении всего сезона — с весны по осень.

Регулирующая

Цель — поддерживать результат формообразования. Позволяет сохранять декоративные свойства плодовых деревьев и увеличить их урожайность. Производится регулярно.

Омолаживающая / обновляющая / глубокая

Цель — продлить жизнь растения, улучшить показатели урожайности. Глубокая обрезка, направленная на омоложение, проводится на 7-8 год, когда старые ветки необходимо заменять новыми. Она самая масштабная, так как нередко за один раз приходится снимать практически половину кроны.

Восстановительная / санитарная

Какие ветки удаляются при санитарной обрезке плодовых:

высохшие;
сломанные, надломленные;
больные, поражённые грибком или вредителями;
расщеплённые;
пеньки, оставшиеся от предыдущей обрезки, если она была проведена неправильно.

Какие ветки убираются при формирующей и регулирующей обрезке:

перекрещивающиеся, пересекающиеся между собой и со стволом;
притирающие ствол;
запущенные в крону соседних деревьев;
растущие внутрь кроны;
препятствующие нормальному росту соседних растений;
параллельные дублирующие;
отщепленные содоминантные стволы и пасынки;
волчковые;
водяные побеги, корневые и пневые отпрыски;
угнетённые пасынки.

Санитарная обрезка предполагает удаление в основном уже мёртвых веток, а формующая и регулирующая — живых. В профессиональной сфере выделяется гораздо большее количество типов.

Виды плодовых деревьев и их особенности

Существуют разные виды плодовых, и каждый из них отличается своими особенностями, которые обязательно нужно учесть при обрезке.

Во время плодоношения сильнее обрезаются слаборослые подвои, так как они больше перегружаются урожаем, что приводит к снижению качества плодов.

Скороплодные, из-за чего процесс формирования крон длится 5-6 лет. Обрезка косточковых деревьев ускоряет его, но требует хорошего агрофона, иначе у ослабленных растений начинается сильное камедетечение.

Считается, что их не обязательно обрезать, так как изначально ореховоплодные — дикорастущие растения и в природе обходятся без этой процедуры. Однако тогда есть риск измельчания урожая. При этом следует приготовиться к обильному слезотечению.

Самые удобные культуры для обрезки. Во-первых, хорошо переносят ее. Во-вторых, быстро приспосабливаются к новой форме кроны. В-третьих, стрижка проводится всего раз в год — весной.

С помощью обрезки эти растения можно сформировать как небольшое штамбовое дерево (если оставить только один сильный побег) или декоративный шарообразный куст. Плодоносить оба вида кроны будут хорошо.

Особых секретов нет. Подчиняются общим правилам.

Обрезать рекомендуется только после того, как ветка остановится в росте. Узнать это можно по характерному признаку: её листья, которые раньше были светло-зелёными и нежными, становятся более тёмными и твердеют.

Без обрезки плоды концентрируются на периферийных побегах, что приводит к обламыванию ветвей. Поэтому нужно регулярно состригать молодой прирост до 2 боковых почек.

При выращивании тропических плодовых в условиях сада необходимо постоянно следить за их высотой, чтобы они не ушли в стрелу. Поэтому дважды в год нужно обрезать верхушку и формировать густую крону.

Виды крон

Для формирования кроны производится обрезка молодых деревьев по определенной схеме.

Разреженно-ярусная крона

Свободная полусферическая крона с ярко выраженными ярусами. Рекомендована для груш, яблонь, черешен, слив и вишен. Как формируется на первом году жизни:

Для нижнего яруса оставляется 2-3 сильные ветки, равномерно расположенные вокруг ствола на расстоянии 50 см от почвы.
Далее отмеряется от него 60 см вверх и формируется второй ярус ещё из 2-3 веток, но они должны быть более редкими.
Все лишние побеги удаляются.
Верхушка срезается на расстоянии примерно 50 см от второго яруса.

Третий ярус формируется на второй год жизни. Но есть исключения. Разрешается его создание на совсем молодых саженцах в южных регионах либо у слабоветвящихся деревьев.

Достоинства: универсальная, простая, контролирует высоту плодовника, подходит для сильно- и слаборослых подвоев. Недостатки: нельзя нарушать порядок размещения ветвей в ярусах, необходимо в точности соблюдать интервалы между ними, не рекомендована сортам, нуждающимся в большом количестве солнца.

Мутовчато-ярусная (пятисучная)

Свободная полусферическая крона с ярусами, в которых ветки расположены сближёнными мутовками по несколько штук. Рекомендована для любых плодовых деревьев. Как сформировать нижний ярус на первом году жизни:

На расстоянии 50 см от почвы найти почку первой скелетной ветви.
Отмерить от неё 30 см вверх, оставить ещё 2 разнонаправленные почки.
Над 4-ой почкой стебель срезать без пенька. Из неё поднимется побег продолжения.

На второй год формируется следующий ярус:

На побеге продолжения отмерить 50 см вверх.
Оставить 3 почки с интервалом между ними не более 30 см.
Отмерить вверх ещё 40 см.
Оставить 2 почки, остальное срезать.

Чтобы поддерживать форму кроны, в дальнейшем необходимо регулярно убирать новые ветки на стволе.

Достоинства: простота, короткие сроки формирования кроны. Недостатки: стволу может не хватать питательных веществ из-за большого количества скелетных веток, снижение морозоустойчивости, трудности со сбором урожая, так как плодовое дерево вырастает достаточно высоким.

Безъярусная

Свободная полусферическая крона с равномерно разреженными по стволу скелетными ветками. Рекомендована для сильноразветвлённых плодовых деревьев, так как превращает их в малогабаритные. С её помощью можно сэкономить место в саду. Правила формовки:

Оставляются 5-8 скелетных ветвей, разреженных по стволу на расстоянии 40 см друг от друга.
Угол произрастания — не менее 45°.
Ствол подрезается на расстоянии 20-30 см от последней ветки.
У пирамидальных плодовых деревьев производится обрезка на внешнюю почку, чтобы сформировать максимально широкую крону.
Обрезка на внутреннюю почку применяется для плодовых деревьев с раскидистой кроной и свисающими ветвями.

Достоинства: прочный скелет, много солнечного света. Недостатки: длительный срок формирования кроны.

Комбинированная

Свободная полусферическая крона с нечётко сформированными ярусами и оставленными запасными побегами. Сочетает в себе различные особенности вышеописанных схем. Рекомендуется для любых сортов. Как производится:

На нижнем ярусе оставляются 3-5 веток через 2-3 почки. Они должны смотреть в разные стороны.
Оставляется один запасной побег.
Далее скелетные ветви оставляются так, чтобы между ними сохранялось расстояние в 40 см.
Нижние ветки приподнимаются (если надо, подвязываются).
Верхние — прищепками и распорками выравниваются до горизонтального состояния.

Достоинства: сочетает в себе все преимущества уже описанных форм крон. Недостатков нет.

Веретеновидная (шпиндельбуш)

Полусферическая крона с большим количеством полускелетных горизонтальных веток. Рекомендуется для слаборослых, скороплодных деревьев. Как формируется:

Скелетные ветки оставляются по спирали (через 4 почки друг от друга).
В конце лета уже на первом году жизни веткам насильно придают горизонтальное состояние.
Весной следующего года побеги продолжения обрезаются на расстоянии 40 см от самой верхней горизонтальной ветви.
Данный алгоритм необходимо повторять на протяжении 7 лет.

Для плодовых деревьев на карликовых подвоях есть разные варианты формирования такой кроны:

плоский шпиндельбуш;
свободнорастущий веретеновидный куст;
грусбек;
веретено.

Достоинства: увеличение и ускорение плодоношения, наличие вариаций. Недостаток: данная схема формирования кроны — одна из самых кропотливых, сложных, хлопотных и трудозатратных.

Кустовидная (кустообразная)

Несколько основных стволов с широким углом отхождения. Рекомендуется для сильнорослых, обильно ветвящихся плодовых и северных широт. Как сформировать:

Оставить 3 симметрично расположенные ветви, каждая из которых станет полноценным стволом.
Обрезать их до 4 почек.
Ветви ниже обрезать до 20 см.
На следующий год убрать у них ещё 15 см. Скелетные оставить в том же виде.
Через год выбрать 10 веток-двухлеток, обрезать до 70 см.
Боковые побеги убрать до 3 почек.

Есть несколько вариантов схем: стланцево-кустовидная и низкоштамбовая. Преимущества: невысокий рост и морозоустойчивость. Недостаток: не рекомендуется для слабоветвящихся и слаборослых растений.

Полуплоская

Полуплоская уплотнённая крона с хорошо развитым штамбом и несколькими скелетными ветками 1-ого порядка. Они должны быть расположены в плоскости ряда по 2 в каждом ярусе (на расстоянии 1 м друг от друга). Минимальный угол, образуемый со стволом, — 45°. Центральный проводник регулярно обрезается для контроля высоты плодового.

Форма рекомендована для груш, яблонь, абрикосов и слив. Преимущества: простота и скороплодность. Минусов нет.

Плоская

Виды плоской кроны:

пальметта — скелетные ветви 1-ого порядка находятся в одной вертикали;
кордон — вытянутый вверх штамб, на котором равномерно расположены короткие плодоносящие ветки.

Рекомендуется тем садоводам, которым приходится высаживать плодовые близко друг к другу. Основное преимущество — скороплодность. Минусы: длительные сроки формирования, наличие определённых навыков, сложность.

Сроки

Один из самых спорных и актуальных вопросов — сроки обрезки плодовых деревьев и в каком месяце какая стрижка рекомендуется.

В южных регионах весенняя обрезка может начинаться в марте. В остальных — когда температура воздуха постоянно будет держаться на уровне 5°С. В первую очередь проводится санитарная, чтобы убрать повреждённые за зиму ветки. И только потом — для формирования кроны. Главное — успеть до активного сокодвижения, пока почки не распустились.

Летом разрешается обрезать плодовые деревья только лишь по необходимости. При нападении вредителей или заражении грибком повреждённые, больные ветки срочно удаляются

Это лучшее время для данной процедуры. Осенняя обрезка плодовых деревьев готовит их на зиму, повышает морозоустойчивость и иммунитет, позволяет правильно распределить питательные вещества между ветками. Лучше всего делать это в октябре, когда сокотечение замедляется. В южных широтах можно и в ноябре. Главное — чтобы температура не опускалась ниже 0°С.

Можно ли обрезать деревья с листвой? Однозначно нет, потому что это верный признак того, что сокотечение ещё активно и можно нанести растению серьёзную травму.

Зимняя обрезка может проводиться без всяких проблем в южных регионах. Февраль подойдет для средней полосе России, если только температура воздуха не опускается ниже -5°С.

Таблица ниже наглядно показывает, в каких регионах какие деревья обрезают осенью, а какие — весной и летом, когда начинать процедуру и что именно делать.

Обработка после

Важно обработать срез после обрезки. Если он получился большим по диаметру (более 1 см), его смазывают дезинфицирующим и ранозаживляющим составами. Для этого применяются железный или медный купорос, слабый марганцовый раствор, 3% бордосская жидкость, фунгициды или магазинные бальзамы. После этого (на следующий день или через несколько часов) на рану наносятся средства, которые ускоряют регенерацию:

садовый вар;
гетероауксин;
навозно-глиняная смесь;
цементный раствор;
искусственная кора.

Опытные садоводы не рекомендуют обрабатывать срез масляной краской, так как она может оказаться токсичной.

Что такое удобное дерево?

Что такое удобное дерево

Это просто. Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, чтобы вам не приходилось падать с высоких лестниц при сборе урожая. Крона его должна быть раскрытой — кустовой или чашеобразной. И вот удача — как раз в этом случае яблони, груши, персики, черешни и сливы плодоносят самым активным образом.

Удобное дерево достаточно низкое и маленькое, крона его раскрыта

Удобство: почти все ветки можно достать руками. Работать с деревом, особенно собирать урожай, намного легче и безопаснее.
Меньше болеет. То есть — экологичнее (и среда, и фрукты существенно здоровее). Но при необходимости его легко обработать ручным опрыскивателем, используя минимум препаратов.
Рано начинает плодоносить, обычно с третьего года. Плоды крупные, полновесные, так как крона позволяет регулировать нагрузку урожаем.
Не затеняет соседние растения — сажайте рядом больше всяких овощей и цветов. На одной сотке можно расположить до десятка таких деревьев без ущерба для их состояния. И они не создают проблем с урожаем — излишка нет, а собирать приятно.
Наконец, такие деревья красивы!

А недостатки? Есть один — такими деревья сами не становятся. Ими надо заниматься каждую весну, а лучше еще разок и летом. В основном приходится удалять постоянно растущие вверх побеги. Иначе говоря, деревья надо понять и общаться с ними.

Правильная плодовая ветка

Какова ветка, таков и плод! Чтобы сделать нормальное дерево, достаточно научиться создавать, а потом и поддерживать одну нормальную скелетную ветку. Здесь я имею в виду основные ветки, из которых состоит крона. А мелкие ответвления, несущие на себе плодушки, которыми они обрастают вдоль, мы будем называть плодовыми веточками.

Правильная плодовая ветка

Она сильно наклонена или даже горизонтальна, а её приросты приподняты.
Она освещена прямым солнцем минимум полдня.
По всей ее длине, через каждые 10-20 см, расположены работающие плодовые веточки.
Она доступна для рук безо всяких лестниц.

Образец для подражания

Исключения — особо ценные деревья, которым прощается многократное превышение человеческого роста: абрикосы, грецкий орех, свободнорастущие черешни.

Что делать с исключениями

Абрикосы можно сделать небольшими только одним способом — привить на специальный карликовый подвой. Но таковых пока дефицит, и абрикосы прибавляют по 2 м в год. И поверьте, никакое укорачивание или гнутье тут ничего не даст, они вас победят. Реальнее раз в 3-4 года спиливать крону по плечи — на полное омоложение.

Абрикосы вас победят

Грецкие орехи можно пару раз укоротить в юности — разветвить; но потом лучше оставить вольно и убирать только больные и мешающие ветки. В конце концов, их урожай пропорционален именно объему. Да и тень летом чем больше, тем лучше. Разумеется, сажать их надо не где угодно в саду, а где-то к югу от беседки.

Черешни традиционно привиты на сеянцы и вырастают высоченными. За вкусные ягоды им прощается и это, только сажать деревья нужно у северных заборов. И все же их вполне можно формировать кустом. Тогда собирать урожай — сплошное удовольствие: древесина у черешни гибкая, ветки легко нагибаются. Но с остальными деревьями такое не проходит.

За вкусные ягоды черешням можно простить и то, что они вырастут высоченными

Светлана, Вы совершенно правы, будет разламываться. У нас так разломались яблоня и черешня от ветра, черешня вообще вертикально на 2 половины. Когда дерево большое и старое, его никакие обрезки и подпорки не спасут. Вот на днях выкорчевали такую яблоню, кучу места занимала, квадратов 20 места освободилось, толку от нее никакого не было, как ни старались дерево сохранить. Так что считаю такая форма хороша только для молодых деревьев.

Доброго времени) Челябинск. Сад у озера Кременкуль. Считаю, без обид), что сюда для молодежи нужно добавить и иное мнение. Суть — сад должен быть именно домашним садом. Поговаривали раньше — птица свободно должна пролетать сквозь ветки яблони). Красивые, сильные, свободные деревья. С урожаем, которым они ХОТЯТ отдать человеку) за доброту и любовь. С легкой ежегодной формировкой прищипкой по зеленому кончику в их юности. У них убраны в молодом возрасте лишние ветки еще почкой с ненужной стороны, минимально травматично, чтобы было удобно ходить нам самим по дорожкам и гостям. Нижние ветки тоже мешают уходу за стволом, побелке, борьбе с тлей муравьиной". Их нет, удалены. Штамб в полметра примерно оставляю.
Данный вид обрезки чашей мне знаком и я им частично, не злоупотребляя стрижкой, пользуюсь. Для кустового персика, черешни, т.к. сад на грани 4-3 температурной зоны и дальнейшим пригибанием по возможности, под снег. Учитываю габитус в описании каждого растения при формировании. Т. е. я поставила себе изначально задачу — сад душевный, послушен, красив, урожаен. Нет лишнего фрукта в саду. Упавшее яблоко идет на сок или пюре яблочное — пятиминутку. Если урожай велик — раздаем многим друзьям и знакомым. Даже если я не достану яблоко, ничего, земля мягкая, с густой травой полевицей побегоносной.
А такой способ формировки, как вы описали, считаю, идет от питомниководов. Им удобно близко, низко, противоударно, удобно снять рукой, крупный и красивый плод вследствие сокращения цветущих почек, как у персика — тот еще труд. На снижение обрезка всех веток. Чтобы можно было ветку сверху погладить рукой вниз. Чтобы продать, довезти и полежало чтобы подольше во время продажи. Если не надо много плодов — выход и этот метод, но молодым садоводам надо понимать, что коли началась стрижка веток, то обрастание начинается еще более активно и формировка должна проводиться активно каждый год да не по разу в год, а еще и летом. И еще немаловажно продумывать на каком подвое будет сад. Легче ухаживать за садом на среднерослом и малорослом подвое, соответствующем вашему региону. Спасибо за чтение и терпение)

Спасибо за статью! Я могу назвать себя цветоводом и огородником, но в саду все делаю по наитию и много ошибаюсь. Спасибо Яночке и Ирине за комментарии!

Деревья

Формирующая обрезка древесных растений необходима как декоративным, так и плодово-ягодным культурам. В первом случае формирование деревьев и кустарников имеет исключительно эстетическую направленность и используется для придания кроне красивой формы. Во втором – проводится с целью создания прочного скелета, равномерного распределения и регуляции роста скелетных ветвей, нормирования урожайной нагрузки на каждую из них. Поскольку в каждом варианте поставлены совершенно разные задачи, то и выполняются они с применением различных технологий и правил.

Формирование плодовых деревьев

Правильность формировки кроны у молодого, только идущего в рост саженца напрямую влияет на его прочность и продолжительность дальнейшей жизни. Особенно это важно для плодовых деревьев, испытывающих дополнительную урожайную нагрузку. Формирующая обрезка позволяет создать прочный скелет и придать кроне соответствующую конфигурацию.

Основные принципы

В процессе формирования плодовых деревьев проводятся такие процедуры:

удаляются поврежденные и засохшие части, которые ухудшают внешний вид растения и повышают риск появления дуплистости;
прореживается крона, вырезаются мешающие ветки, осветляется внутреннее пространство, за счет чего улучшается рост плодоносящих побегов;
поддерживается ранее созданная форма и диаметр кроны;
формируется прочный скелет;
регулируется рост и плодоношение дерева;
побеги внутри кроны соподчиняются;
растение омолаживается благодаря удалению старых и освобождению места для роста молодых побегов.

После такого кардинального мероприятия изменяется соотношение объема кроны и корневой системы, а также возрастает число всасывающих корней, что способствует дополнительному поступлению питательных элементов, выработке органических веществ, улучшению водного, углеводистого и азотистого обмена.

Для получения всех указанных результатов необходимо соблюдать установленные сроки обрезки:

в средней полосе ее проводят примерно в марте до начала сокодвижения;
в районах с теплым климатом можно проводить формирование осенью после опадания листвы;
ягодные кустарники с ранним началом вегетационного периода можно формировать после сбора урожая или под зиму;
хвойные культуры могут обрезаться в конце июня, когда побеги перестанут расти;
регулирующую формировку, направленную на уменьшение урожайной нагрузки, приостановку роста и удаление волчков, выполняют на протяжении сезона по необходимости.

При выборе способа обрезки должны учитываться биологические особенности конкретной культуры, конфигурация и динамика возрастных изменений кроны, характер взаимного расположения веток, вероятность пробуждения находящихся в покое почек, восприятие растением процесса и результатов обрезки.

Правила формировки

Формирование плодовых деревьев необходимо выполнять с соблюдением следующих правил:

выполняя первую формировку, одногодичные саженцы укорачивают на 6–8 почек (примерно на 30 см) выше ствола, чтобы в этом месте побеги начали разветвляться и формировать крону;
одногодичные деревца с низким штамбом обрезают по максимуму, оставив над прививочной точкой небольшой отросток с двумя активными почками;
ответвления, расположенные на большом удалении от местоположения нижнего яруса, отрезают, придавая дереву форму неветвящейся однолетки;
остальные мощные ветки тоже срезают или отгибают и переводят в полускелетные (обрастающие);
для формирования скелета используют ветки, отходящие под углом в пределах 40˚… 80˚ (идеальный вариант – 45˚…65˚);
для создания яруса берут максимум 3 ветки, расходящиеся под углом не меньше 90˚ и сформированные из соседних почек;
развитие будущих скелетных веток постоянно контролируют и при необходимости уравнивают, чтобы они подчинялись проводнику, при этом боковые отростки должны быть приближенными к веточному основанию;
растущие вертикально ответвления удаляют во избежание загущености;
скелетные ветки должны быть прочными и полностью покрытыми боковыми отростками (не допускается, чтобы они были оголенными и слабыми);
чтобы определить степень обрезания, учитывают длину однолетних побегов, их расположение, пробуждаемость почек и скорость образования (так как недостаточное обрезание не позволит получить ожидаемый результат, а слишком сильное приведет к загущенности);
укорачивая приросты, сразу задают необходимое направление побегам продолжения за счет правильного определения оставляемой сверху почки.

Для обеспечения достаточного освещения внутри кроны надо строго соблюдать нормирование количества скелетных веток 1 и 2 порядка. Для каждой из них нужно выделить свой сектор и обязательно выдерживать установленные промежутки между расположенными рядом. Также важно регулярно прореживать крону, чтобы поддерживать ее светопроницаемость.

Техника обрезки

Перед началом формирования кроны молодого деревца определяют подходящие параметры скелета дерева и на их основании выполняют первую обрезку. При этом надо соблюдать не только описанные выше правила, но и технику выполнения самой процедуры. Для этого следует ознакомиться со следующими рекомендациями:

Срезая одногодичный побег над почкой, упорный край секатора устанавливают со стороны срезаемой части, что позволит избежать заминания растительных тканей, а сам срез выполняют под наклоном со стороны, противоположной почке, обрезая на почку, имеющую то же направление роста, куда должен расти и побег.
При обрезании больших частей очень важным является правильное определение направления среза, так как это влияет на скорость его заживления, к тому же на месте неграмотно выполненного среза может образоваться дупло.
Самые крупные ветки срезают за 2 приема, что поможет избежать появления задиров на коре.
При переведении на боковые отростки тоже требуется грамотное определение угла. Если срез будет не таким, как надо, то заживление тоже замедлится. Очень глубокий срез может вызвать иссушение тканей.

Формирование дерева первых лет жизни требует правильной оценки его общего состояния и каждой отдельной части. Такой подход позволит создать прочный скелет и обеспечит оптимальное развитие растения в будущем.

Формировочная обрезка кустарников

Формирование кустарников проводят с целью придания или поддержания заданной формы и улучшения роста боковых побегов. У культур, закладка цветочных почек которых происходит осенью на прошлогодних побегах, обрезают отцветшие побеги до середины длины сразу после окончания цветения, а те, что не цвели, прореживают весной до сокодвижения.

Кусты обрезают по бокам на одинаковой высоте от земли, придавая необходимую форму. В первый год побеги укорачивают на треть или половину длины прироста, а со второго года и дальше – на ⅔ длины.

Более точные сроки, периодичность и техника формирующей обрезки кустарников зависят от циклов роста и особенностей развития. По этим признакам их разделяют на 5 групп:

Обрезка плодовых деревьев и кустарников – одна из важнейших ежегодных операций, без которых ни одно растение не может нормально расти, развиваться и давать полноценные урожаи.

Обрезать плодовые деревья нужно, чтобы правильно сформировать их крону, предотвратить ее загущение, которое нарушает доступ света и кислорода к ветвям и приводит к возникновению болезней и появлению вредителей.

Без обрезки урожайность и косточковых, и семечковых растений резко падает, плоды становятся мелкими и невкусными.

Существуют разные виды обрезки, некоторые из них для начинающего садовода слишком сложные, да и не всегда нужные. В этой статье мы расскажем как обрезать плодовые деревья с наименьшими затратами сил и с использованием самого простого инструмента, который есть у всех.

КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ПОСЛЕ ПОСАДКИ

Главное – правильно создать каркас будущего дерева. Как правило, в любительских садах применяют два типа обрезки: разреженно-ярусную и неярусную. Первый – наиболее простой и доступный для любого начинающего садовода. Она одинаково хороша и для косточковых, и для семечковых культур.

Обрезать молодые плодовые деревья начинают с центрального проводника. Его укорачивают до высоты 75 см, оставляя на нем до 10 почек, из которых будут образовываться новые побеги и боковые ветки. Таким образом закладывается первый ярус.

Следующей весной удаляют поврежденные и слабые ветви, оставляя 3 самые сильные. Это будет второй ярус. В последующие годы таким же образом формируют третий, четвертый и пятый ярусы.

Когда высота дерева достигнет четырех метров, обрежьте центральный проводник над верхней веткой, чтобы приостановить рост дерева, иначе ухаживать за ним будет достаточно сложно. Ваша крона сформирована.

КАК ОБРЕЗАТЬ ВЗРОСЛЫЕ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Ежегодная обрезка плодовых деревьев способствует образованию новых побегов, увеличивает количество цветковых почек, избавляет крону дерева от загущения, улучшает вкусовые качества плодов, повышает урожайность, ограничивает рост дерева и облегчает уход за ним.

Операцию эту проводят весной – в конце марта – начале апреля, до начала распускания почек.

Обрезка взрослых растений существенно отличается от формировки молодого дерева. Как правило, она ограничивается двумя операциями: укорачиванием и прореживанием.

Укорачивают ветви для того, чтобы пробудить к росту побеги и почки. Срез на однолетних ветках обязательно делают над почкой, а на многолетней – над одним из ответвлений.

Такая операция способствует быстрому росту побегов ниже среза. Эти молодые побеги начнут быстро обрастать плодовыми веточками.

Прореживание необходимо для улучшения доступа солнечного освещения и циркуляции воздуха внутри кроны. Это способствует формированию крупных, ровных плодов и препятствует появлению болезней и вредителей.

Во время прореживания вырезают все ветви, растущие внутрь кроны или под острым углом к стволу. Последние могут стать причиной зимних разломов дерева.

Перед началом обрезки удаляют все поломанные, засохшие и слабые ветви, а затем уже приступают к основной работе.

Вы можете продлить жизнь старым деревьям с помощью омолаживающей обрезки. Ее делают для деревьев старше 18 лет. Самый простой способ омолаживания – укоротить все ветви на 2/3 длины.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Для проведения обрезки вам понадобятся, секатор с короткой ручкой, секатор с длинными ручками для обрезки верхушек деревьев и серповидная садовая ножовка, а также садовый вар для замазывания ранок на деревьях.

Весь садовый инструмент должен быть остро заточен и продезинфицирован непосредственно перед началом работ. Сразу после отсечение ветвей, необходимо замазать срез садовым варом.

Сначала проводят обрезку семечковых культур, а затем уже – косточковых.

Не затягивайте со сроками обрезки, так как после начала сокодвижения, обрезать плодовые деревья уже нельзя. Особенно сильно от этого могут пострадать косточковые культуры.

Читайте также: