Обрезка корней плодовых деревьев

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.

Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!

ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.

Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.

ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.

КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.

Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.

Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.

И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.

ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.

Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.

Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.

Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.

ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.

Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.

Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.

Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.

ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.

А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.

ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.

Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.

ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.

Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.

ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.

Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.

Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.

Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.

Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.

Посадка на холмик

ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.

Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.

Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.

Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.

Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.

МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.

Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.

ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.

Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.

ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.

ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.

ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.

Весной и осенью плодовые деревья часто продают с открытой корневой системой.

Такие деревья хорошо приживаются, если они не слишком долго находились вне почвы. Для лучшего роста и развития очень полезна обрезка корней.

Обновлённые, ровно подрезанные корни лучше приживаются и быстрее дают боковые отростки.

Обратите внимание, чтобы плоскость среза была направлена вниз. В этом случае по краям среза вскоре образуются новые корешки.

Если же эта плоскость направлена вверх, то новые корни образуются с трудом.

Лишь в исключительных случаях обрезать корень можно под углом,- даже, несмотря на то, что площадь среза при этом больше.

Обрезка корней

При обрезке одеревеневших корней очень важно, чтобы плоскость среза "смотрела" вниз (на картинке слева).

Если же плоскость среза направлена вверх (на картинке справа) , растению будет труднее образовывать боковые корни.

Формировка и обрезка плодовых деревьев древнейший, насчитывающий не одно тысячелетие, творческий агроприём, а всякий творческий процесс требует постоянного совершенствования и развития в связи с изменением природных (климатических, погодных, рельефных, почвенных и др.), агротехнических (породных, сортовых, технических и др.), экономических, общественных и др. условий.

Каждый грамотный садовод должен усвоить биологические основы формировки и обрезки плодовых деревьев, начиная их изучение с литературных данных. Однако, только по книгам формировке и обрезке не научишься. Усвоив по книгам основные законы роста и развития плодовых деревьев необходимо от теории переходить к практической обрезке (лучше для начала под руководством опытного наставника), постоянно наблюдая за её результатами, учитывая свои ошибки и достижения и фиксируя всё это в своей книге садовода.

Грамотная, отвечающая биологическим требованиям формировка и обрезка плодовых деревьев способствует:

улучшению качества плодов (вкуса, размера, окраски, устойчивости к болезням и вредителям, содержанию витаминов и питательных веществ); регулярности и ускорению плодоношения;
уменьшению размеров и увеличению зимостойкости и долголетия деревьев; снижению поражаемости болезнями и вредителями;
сдвиганию фаз роста и развития деревьев, например, при летней обрезке более позднего цветения с целью ухода от заморозков;
значительному повышению экономической эффективности других агроприёмов (полив, удобрения, борьба с болезнями и вредителями, мульчирование и др.);
повышению прибыльности и экологической чистоты сада и пр.

Разбираем как проводить обрезку правильно и некоторые ее особенности

1. Формировка и обрезка молодых плодовых деревьев с целью ускорению их плодоношения.

В следствии низкой культуры российского садоводства первые урожаи плодовые деревья начинают давать после 4-6 лет роста в саду, а ощутимые урожаи после 10 лет.

Разработана и испытана определенная технология, позволяющая значительно ускорить плодоношение и увеличить урожайность молодых плодовых деревьев.

Для этого должны соблюдаться два правила: саженцы должны быть отличного качества, мощноразвитыми и посажены рано весной в обильно заправленные органикой клумбы (что лучше) или посадочные ямы.

Остановимся на первом условии.

Саженцы должны быть районированных, высокозимостойких, скороплодных, устойчивых к болезням и вредителям сортов, выращенных в открытом грунте местных питомников с высокой агротехнической культурой и мощноразвитыми на районированных подвоях (зимостойких и хорошо совместимыми с привитыми сортами корнях).

Корневая система должна быть мочковатой, мощноразвитой: у 1-летнего са-женца длиной и шириной 30 см, у 2-летнего – 35-40 см. 1-летка должна быть вы-сотой 1-1,2 м с хорошо вызревшей верхушечной почкой и толщиной 1-1,2 см (на высоте 30 см от корней) 2-летка должна быть высотой 1,5-1,8 м, толщиной 1,5-1,8 см, с 3-4 хорошо развитыми, с отходящими от ствола углами в 60-80, равномерно расположенными ветвями, длиной в 60-80 см, с хорошо развитой верхушечной почкой.

Второе условие.

Хорошим уходом (полив; рыхление почвы; борьба с болезнями, вредителями и сорняками и пр.) надо добиться того чтобы саженец быстро принялся (за один месяц), быстро пошел в рост, чтобы уже к началу августа побеги были мощные (50-80 см); коренастые, с короткими междоузлиями; с крупными, кожистыми (плотными), темнозелеными, чистыми от болезней и вредителей листьями.

Весенняя формировка саженцев.

Сразу после посадки у 1-летнего саженца обрезается (на 5-10 см) верхушка, а у 2-летнего так же обрезается проводник и основные скелетные ветви; ветки-конкуренты (с углом отхождения – угол между стволом и основанием ветви – менее 50о вырезаются полностью - на кольцо).

Летняя формировка саженцев.

Верхнюю половину сильных (длиной более 50 см) побегов в начале августа надо скрутить в кольцо или полукольцо, фиксируя их проволочкой или шпагатом, которые надо снять весной следующего года во избежания сильных перетяжек (слабая перетяжка даже желательна для ускорения закладки плодовых почек).

В начале августа этого же года сильные (длиной более 50 см) побеги скручены в кольца или полукольца.

В последующие годы формировка и обрезка проводится по тем же технологиям.

На основании нашего многолетнего опыта такая летняя формировка (скручивание) сильных побегов при обязательном условии хорошей посадки и ухода способствует значительному ускорению плодоношения.

Например, через 3-4 года яблони и груши дают урожай 15-25 кг с дерева; сливы и алычи около 10 кг, вишни и черешни около 5 кг, тогда как без летней формировки (при обычной обрезке деревьев) таких урожаев можно получить только через 7-8 лет или в два раза дольше.

Кроме ускорения плодоношения значительно повышается зимостойкость молодых деревьев, т.к. закрученные в кольцо побеги раньше заканчивают рост, раньше формируют верхушечную почку, больше накапливают питательных веществ к зиме и поэтому становятся более зимостойкими сами и все дерево в целом.

Третьим достоинством летней формировки сильных побегов это существенное (примерно в 1,5 раза) снижение высоты деревьев, особенно, таких пород как слива, алыча, черешня, абрикос обычно дающих очень сильнорослые побеги и поэтому затягивающие вступление в плодоношение.

В общем, летняя формировка сильных побегов у молодых плодовых деревьев способствует сбалансированности процессов роста и плодоношения путем сдерживания силы роста побегов, быстрой закладки на них плодовых почек, в результате чего значительно ускоряется вступление в плодоношение молодых деревьев.

Следует посоветовать, что если Вам не удалось приобрести мощные, хорошо развитые саженцы, то формировать и обрезать их надо начинать только со второго года их роста в саду, а в первый год роста их надо обеспечить очень хорошим уходом.

2. Биологический критерий степени обрезки однолетних ветвей у плодовых деревьев.

Я предлагаю конкретный, наглядный биологический метод обрезки 1-летних ветвей плодовых деревьев, способствующий образованию плодовых почек от основания обрезанной ветви (рис.№2).

1 -летняя ветвь (длиной ~ 100 см), весной обрезана слабо на 1/5 часть (на 20 см).
К осени однолетняя ветвь выросла в двухлетнюю ветвь и на ней выросли: побег продолжения ПП и боковые побеги (ВК – ветка конкурент и ветви В1, В2 и В3). Участок откуда выросли побег продолжения и боковые побеги называются зоной роста ЗР, длина которой ~ 15 см, ниже этой зоны выросли копьеца и кольчатки, которые образовали зону плодоношения ЗП, длина которой ~ 30 см, ниже этой зоны образовались только спящие почки (под корой) и эта зона называется оголенной зоной ОЗ, длина которой ~ 30 см.

Как надо обрезать 2-летнюю ветку весной следующего года:

Ветки-конкуренты (ВК) с углами отхождения (угол между 2-летней и 1-летней ветвями) менее 50о надо вырезать полностью (на кольцо), во избежания её отлома в дальнейшем под тяжестью урожая.
Побег продолжения (ПП) обрезается на длину 45 см от основания, т.е. на сумму длины зоны роста и зоны плодоношения (ЗР + ЗП = 15 + 30 = 45 см), с тем, чтобы к осени кольчатки выросли от основания ветки-проводника.
Боковые ветки (В1,В2,В3) с хорошими углами отхождения в 60-80о укорачиваются несколько поменьше (на 5-10%), чем проводник, т.к. кольчаток у них образуется побольше, а ростовых побегов поменьше, чем у центрального проводника и чем ниже от центрального проводника расположена боковая ветвь, тем меньше она укорачивается.

Почему так важно, чтобы основание ветвей были не оголенными, о покрыты плодовыми образованиями (кольчатками или букетными веточками). Это способствует:

а) повышению зимостойкости оснований ветвей, особенно скелетных (обычно оголенных), т.к. они лучше снабжаются продуктами ассимиляции (питания) непосредственно в местах роста листьев;
б) рациональному использованию деревом воды и питательных веществ, т.к. на рост и утолщение оголенных оснований ветвей тратиться деревом до 15-20% воды и питательных веществ;
в) повышению урожайности и долголетия, особенно урожайного периода дерева.

Следует отметить, что груша и все косточковые породы в следствие хорошей пробудимости почек и слабой побегообразовательной способности (по Шитту П.Г.) хорошо закладывают кольчатки и букетные веточки, поэтому первоначально у них однолетние ветви надо укорачивать слабо (на 1/6 – 1/5 часть), а яблоня хуже, поэтому у неё первоначальная обрезка должна быть посильнее (1/4 часть).

3. Биологический метод обрезки старых плодовых деревьев.

Старые (50-60 летние и старше для семечковых и 30-40 летние и старше для косточковых) плодовые деревья, находящиеся в неплохом состоянии и дающие хорошие урожаи высококачественных плодов, являются золотым генетическим фондом в плодоводстве России.

Именно с таких, высокозимостойких, перенесших не одну катастрофическую зиму и другие невзгоды, деревьев и надо брать черенки и семена для размножения. Однако старых, но ещё крепких деревьев осталось очень мало и к тому же они не обеспечены элементарным уходом и находятся, как правило, в плачевном состоянии.

Первостепенным условием восстановления высокоценных старых плодовых деревьев является биологически грамотная омолаживающая обрезка, которая поможет продлить их жизнь ещё на 20-30 лет и больше и, конечно, хороший уход за такими деревьями.

Однако искреннее желание садоводов помочь таким деревьям обрезкой нередко приводит к обратным результатам – ускорению их гибели из-за неграмотной, не отвечающей биологическим требованиям обрезки.

Особенно ретивые садоводы в первый же год обрезки сразу уменьшают размер деревьев в 3-5 раз, например, деревья высотой 15 м и шириной 10 м доводят единовременной обрезкой до 3-4 м высотой и шириной, нарушая этим биологический закон корреляции между надземной и корневой системами.

Такая резкая обрезка приводит к сильному подмерзанию деревьев даже в не суровые зимы, заболеванию их черным раком и гибели через 3-4 года.

Другой, более щадящий метод, рекомендуемый в книгах, заключается в том, что через каждые 2-3 года все ветви кроны укорачиваются на 1-2 м одновременно. В результате такой общепринятой обрезки очень сильно снижается урожай с дерева и очень медленно уменьшается размер деревьев, например, потребуется около 7-10 лет, чтобы снизить высоту деревьев с 10-12 м до 3 м и все эти годы урожаи с дерева будут незначительными.

Я предлагаю новую методику поэтапной омолаживающей обрезки старых плодовых деревьев, основанную на биологических законах сбалансированности процессов роста и плодоношения и без резкого нарушения корреляционной связи надземной и корневой систем.

Сначала делают сильную омолаживающую обрезку на многолетнюю древесину, примерно, у половины (по объему) кроны с южной стороны дерева. Обрезанная половина кроны должна быть высотой около 3 м и шириной около 2 м. Другую половину кроны не обрезают.

Обрезку надо делать до распускания почек (в средней полосе России во 2-ой половине марта) с тем, чтобы больше сохранить питательных веществ в дереве, необходимых для хорошего зарастания ран на толстых суках.

Вообще-то надо стараться поменьше делать спилов, особенно толстых суков, т.к. они хуже зарастают, а лучше больше (по числу) спилить менее толстых полускелетных ветвей. Края срезов надо зачистить острым садовым ножом и все срезы в диаметре больше 1,5-2 см тщательно (особенно края) замазать садовым варом (но не краской!). Толстые (более 5 см в диаметре) срезы хорошо после замазки сразу обернуть черной пленкой, благодаря чему раны зарастают значительно быстрее, а в начале сентября пленку надо снять, чтобы раневые ткани закалились перед зимой.

В местах срезов из спящих почек прорастут много побегов. Надо оставить расти сильные побеги-волчки на расстоянии 50-70 см друг от друга по всей обрезанной кроне, а остальные удалить (секатором или обломкой их), когда они вырастут на 5-10 см и так повторить несколько раз за весну и лето, пока побеги не прекратят прорастания.

Выросшие мощные побеги-волчки, равномерно расположенные друг от друга на расстоянии 50-70 см по всей обрезанной кроне в начале августа надо сформировать, т.е. закрутить их верхушки в кольца или полукольца, как написано выше (смотрите рис. №1).

Это будет способствовать своевременному прекращению роста закрученных побегов, хорошей подготовке к зиме (хорошему вызреванию и своевременной за-кладки верхушечной почки), высокой зимостойкости и, главное, закладке (у косточковых) или подготовке к закладке (у семечковых) плодовых почек.

В последующие годы обрезанную половину кроны ежегодно формируют по той же технологии, закручивая сильные (> 50 см) побеги в кольца или полукольца в начале августа, а среднерослые ветви (

Всем работам в саду можно научиться, в том числе обрезкам. Важно понять общее направление, усвоить несколько главных правил и применять их, в зависимости от состояния своих плодовых деревьях. Мы расскажем вам, как делают обрезку эксперты и садоводы-любители FORUMHOUSE.

Поэтому лучше постараться понять общие принципы.

Обрезка молодых деревьев

Весной вы обрезали. Саженец тронулся в рост, выдавая ветки не всегда в тех местах, где вы планировали. Если видите мощную вертикальную новую ветку (волчок) - прямо ещё зелёную её пальцами выламываете. С остальными нежелательными побегами поступаете так же. Смысла в оставлении пеньков летом нет. Летом идёт активный рост дерева и работа камбия, который сразу затягивает срезы.

Обрезка старых деревьев

В отличие от молодых деревьев, которым мы делаем формирующую обрезку, старые обрезают для омолаживания и чтобы не допустить загущения кроны:

Не надо все сносить. Даже при сильном омоложении - не более 1/3 кроны. Надо учитывать, насколько дерево сильнорослое, сколько новых веток и какой длины даст за сезон.

Сроки обрезки

Осторожность при обрезке

У многих растений объем кроны соответствует объему корневой системы, а сильная обрезка нарушает этот баланс. Бывали случаи, когда растение гибло после радикального вмешательства пилы.

Яблоню так вообще рекомендуют резать с огромной осторожностью – чем меньше, тем лучше. Хорошо, если для ее формирования в большей степени будут использоваться летняя прищипка (удаление травянистых верхушек растущих побегов) и отгибание ветвей. Некоторые садоводы полностью заменяют формирующую обрезку молодых яблонь прищипкой и отгибанием.

Основные приемы обрезки

Укорачивание (подрезка ветвей)
Вырезка

Как правильно согнуть ветку

Принцип понятен из этой фотографии: из ствола делается боковая ветка, а из места сгиба со временем нарастает новая крона. Участник портала Sadovnik62 привязывает ветку к каменным блокам: в отличие от кольев, которые могут выйти из земли, они жестко фиксируют ветку в нужном положении. Чтобы по веревке на дерево не поползли муравьи, ее намазывают клеем.

Правило 45 градусов

Обрезка должна начинаться с вдумчивого изучения дерева. Можно даже сфотографировать растение, и на фотографии отметить ветки, которые растут внутрь кроны, острые развилки. Обрезка не должна быть бездумным укорачиванием, иначе вы оставите без урожая и растение, и себя, ведь цветочные почки располагаются на прошлогодних приростах.

Вот у этой развилки есть большой риск не пережить следующего урожая, сломаться под ее тяжестью. Одну из ветвей надо обрезать!

Чем замазывать место прививки

Многие садоводы замазывают раны, оставшиеся от прививки, масляной краской. Если эта краска не на основе растительной олифы, дереву наносится огромный вред.

Я пометил масляной краской места прививок - так два года камбий приходил в чувство! Сильные подмерзания в зоне краски!

Вредят дереву липкие клеи, которые мешают дыханию коры, а садовый вар должен использоваться только для защиты от высыхания концов прививок. Он не помогает заживлять раны, наоборот – замедляет образование камбия и даже может спровоцировать развитие грибковых болезней. Эксперты FORUMHOUSE говорят, что вместо садового вара можно использовать обычный вазелин.

Сейчас появились хорошие импортные средства, вроде искусственной коры – пользователи нашего портала их хвалят, но отмечают, что это довольно-таки дорого.

Как обрезать

Обрезать ветви прямо у земли, чтобы не оставались пеньки.
Некоторые стволики растут буквально вплотную, но каждому необходимо пространство, хотя бы минимальное. Рекомендуется вырезать все двойники.

На этой фотографии еще молодые яблоньки – Мельбе 5 лет, Легенде два года. Хозяин яблонь формировал их по своему разумению, а как ему порекомендовали обрезать растения на FORUMHOUSE, видно по красным отметинам на снимках.

Фотка: формирование декоративной яблони

Здесь мы видим семилетнюю яблоню, которая после своей третьей зимы подсохла и пустила поросль после прививки. Хозяйка обрезала ее и теперь думает, что делать дальше.

Рекомендация FORUMHOUSE: оставить то, что на фотографии выделено синим, остальное обрезать на кольцо.

Если вы сомневаетесь, не можете решить, как именно обрезать вашу яблоню, сфотографируйте ее и обратитесь в специальный раздел FORUMHOUSE, посвященный обрезке и формированию плодовых деревьев – опытные садоводы вам помогут. Почитайте статью, посвященную весенней обрезке деревьев, и посмотрите видео, которое научит вас основным приемам обрезки.

Читайте также: