Обрезка и формировка плодовых деревьев в сусов

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Чтобы плодовые деревья стабильно и обильно плодоносили, а также для экономии места, повышения урожайности, снижения риска возникновения и распространения грибной инфекции, было придумано огромное количество типов крон. Придать дереву тот или иной вид можно: нужно правильно формировать плодовое растение. Зачастую этот процесс начинается с первых дней после посадки саженца на участок и заканчивается лишь тогда, когда дерево нужно будет раскорчевать и заменить новым. Поговорим о самых распространенных типах формировок плодовых деревьев, которые чаще всего используются в садах и на участках.

1. Разреженно-ярусная
2. Мутовчато-ярусная
3. Безъярусная
4. Комбинированная
5. Ветереновидная
6. Кустообразная
7. Полуплоская
8. Плоская
9. Преимущества и недостатки каждого типа

Сегодня распространены следующие виды: разреженно-ярусная, мутовчато-ярусная, безъярусная, комбинированная, веретеновидная, кустовидная, полуплоская и плоская крона, куда относятся знакомые каждому садоводу пальметты и кордоны.

Типы крон плодовых деревьев

Разреженно-ярусная крона

Это разновидность свободной кроны, знакомая каждому полусфера, нижний ярус которой состоит из пары скелетных ветвей, расположенных равномерно и по окружности. Остальные необходимо удалить.

Следующий ярус обычно расположен примерно в 55 сантиметрах от верха первого. Очередной ярус состоит обычно из пары скелетных ветвей, однако они, как правило, должны быть расположены реже.

Центральный проводник, который находится выше, обычно вырезают.

В теплых регионах допускают формирование и третьего порядка, а в холодных его исключают.

Что в итоге? Мы имеем дерево высотой около 4 м, с сочетанием ярусности и одиночного расположения ветвей. Между ветками, как правило, — 55 см—1 метр. Если сорт отличается раскидистой кроной, то расстояние меньше. И наоборот.

Сейчас подобно формируют вишню, сливу, черешню, грушу. Так везде формируется яблоня.

Мутовчато-ярусный тип

Это тоже вариант привычной нашему взору полусферической кроны. Однако тут на нижнем ярусе уже две пары веток, а на следующем, как правило, три ветви расположены через почку. Расстояние между ярусами — 50 см.

Сделать ее просто: достаточно определить и найти почку на высоте 50 см от почвы. Это будет первая скелетная ветвь нижнего яруса. Отступив длину карандаша, над ней следует оставить еще пару ориентированных в разные стороны почек. Затем выше четвертой почки, которая потом станет побегом продолжения, необходимо срезать побег, обязательно — без пенька. Вот так легко и понятно мы сформируем начало.

В следующем сезоне (спустя год) приступим ко второму ярусу. Тут уже на готовом побеге продолжения следует отступить 50 см вверх и опять оставить две или три почки с расстоянием между ними примерно 15-20 см.

Многое, конечно, зависит и от саженца. Так, если позволяет его размер, то можно вверх отмерять сантиметров 40 и наметить еще парочку почек, а над ними уже сделать срез и удалить лидер.

Таким нехитрым способом уже на третий сезон у нас будет прекрасно сформированный саженец, имеющий два или чуть больше ярусов.

Так, мы имеем экземпляр высотой до 3-х метров примерно с 10-ю скелетными ветвями, расположенными сближенными мутовками обычно по несколько штук, а расстояние между ярусами — примерно 50 см. Опять же, многое зависит от сорта. Так, например, сорт с раскидистым типом будет иметь меньшее расстояние. И наоборот.

Важно.
За таким деревом нужно следить: в дальнейшем вырезать молодые побеги, которые могут начать расти на штамбе, а также отгибать вниз все однолетние приросты между ярусами, чтобы ослабить рост и приблизить плодоношение. Это сделает сад более интенсивным.

Так можно формировать любые плодовые деревья. Но помните: они получаются крупные.

Безъярусная крона

Еще один вид полусферической кроны. Здесь есть правило: от 5 до 8 скелетных веток, расположенных максимально разреженно и равномерно, отходя одна от другой на 35 см. Проводник необходимо укоротить, чтобы он в итоге оказался на 20 см выше скелетных ветвей.

Закладка основных ветвей происходит в течение трех или четырех сезонов от момента посадки. Главное — следить за углом отклонения от ствола: он должен быть не менее 45 градусов, только так вы сформируете прочный скелет. Что касается проводника, то он непременно должен быть развит существенно лучше скелетных разветвлений.

Обрезая, берите во внимание размещение почек на побегах. В итоге они должны расти в нужном направлении. Например, деревья, обладающие пирамидальной кроной, нужно обрезать на внешнюю почку, чтобы сделать их шире. Если будете проводить обрезку на внутреннюю почку, то ветви будут более вертикальными, в особенности — у раскидистых растений с повисающими побегами. Можно подвязать побеги, придав им оптимальную направленность.

Схема с 4-мя или 5-ю главными разветвлениями поможет сэкономить место на участке. Вы получите самые настоящие малогабаритки. Так можно формировать деревья, которые сильно разветвлены или имеют небольшое расстояние между скелетными ветвями.

Комбинированная крона

Разновидность округлой кроны. Сочетает в себе все описанные выше достоинства. Следовательно, есть варианты.

Сейчас обычно закладывают первый ярус, где от трех до пяти разветвлений, размещенных через 2—3 почки и растущих противоположно. Можно оставить и запасной побег на случай, если вдруг другая основная ветка сломается.

Главные ветви обычно располагают на 35-40 см выше расположенной ниже.

Что касается второго порядка, то внизу закладывать их нужно примерно на 35-40 см от ствола. Следующие — уже на 45–55 см. Так дерево будет хорошо освещено, каждая ветвь будет с плодами.

Какая тут особенность? Нижние ветки обычно оставляют так, чтобы они были приподняты, а верхние лучше отогнуть прищепками или распорками. Смысл — они должны оказаться в горизонтальном положении. Так можно формировать вишню, сливу, черешню, яблоню и грушу.

Веретеновидный тип

Обычно это вариант для деревьев, где большое число полускелетных ветвей, которые расположены горизонтально (хотя нижние могут быть приподнятыми, что значительно облегчает уход). Зачастую их размещают по проводнику, они имеют вид равномерной спирали (через одну или четыре почки друг от друга).

Завершая размещение на участке, в первую осень растения не обрезают. Лучше — в следующем сезоне, в августе. Их отгибают до горизонтального положения и фиксируют.

На следующий сезон, когда наступит весна, необходимо активизировать обрастание стволика. Для этого побеги продолжения необходимо обрезать на высоте около 35 см от самой верхней ветви, что вы отогнули ранее. Еще через сезон это действие можно правильно повторить, юные побеги — перевести в горизонтальное положение. Процесс очень длительный, обычно — от 6 до 7 лет.

В итоге полностью сформировавшиеся дерево будет иметь рост и диаметр порядка трех метров. Так можно формировать любые слаборослые деревья, скороплодные культивары, имеющие кольчаточный вариант плодоношения.

Кустовидная (кустообразная) крона

Число скелетных ветвей варьируется от 5 до 8. У них весьма широкий угол отхождения, а также расположение на расстоянии порядка 10 см одна от другой – это самый правильный вариант. 3-4 нижних обычно размещают ярусом, оставшиеся — по одиночке.

Важно.
При работе с таким деревом не выводят скелетные разветвления второго порядка. Все остальные побеги просто обрезают.

Второй сезон. Все приросты необходимо укоротить, срезав третью часть их длины. При этом оставьте расположенные внизу побеги длиннее, чем короткие. Главный побег следует укоротить, чтобы он оказался немного выше, чем последняя боковая веточка. Для этого дождитесь, когда она примет устойчивое направление своего роста. Остается ежесезонно прореживать крону, чтобы усилить плодоношение.

Есть множество различных вариантов: стелющиеся, стланцевая формировка, стланец-кустовидный. Они отличаются лишь тем что позволяют добиться буквально распластанного расположения побегов на поверхности почвы, что актуально исключительно для северных регионов. Но суть обрезки при этом совершенно не меняется.

Важно.
Так формировать можно любые сильнорослые деревья, особенно с повышенным ветвлением.

Полуплоская крона

Это нечто среднее между традиционным овальным и плоским вариантом. Форма получается немного вытянутой, особенно — вдоль рядка, а также сжатой или уплощенной (кому как нравится). Со стороны междурядий растение полноценно развивается.

Имеет центральный проводник. 4—6 скелетных ответвлений первого порядка размещены в плоскости ряда обычно ярусами: по паре в каждом, в ряд ветка не смотрит. Относительно стволика ветви растут под углом от 45 до 55 градусов. Между ярусом расстояние может сильно варьироваться (от 60 до 90 см). Чем дерево выше, тем больше и расстояние.

На веточках скелетного типа и первого порядка равномерно с обеих сторон закладывают разветвления полускелетного типа (отступление друг от друга — 25–30 см, от ствола — 35–40 см). Затем остается периодически редить крону, а центральный проводник — укорачивать.

Так можно сформировать сливы, абрикосы, яблони и груши. Лучше использовать для тех сортов, что запривиты на семенных и среднерослых подвоях.

Плоский вариант

Эти вариации свойственны современному саду. Например, пальметта: все скелетные веточки первого порядка располагаются в единственной вертикальной плоскости, которая идет строго по линии ряда. Следовательно, все размещенные близко деревья будут смыкаться побегами, формируя плодовую стену. Такой тип идет в сочетании с капельным поливом и шпалерой. Начинать его следует с первого года жизни саженца.

Кордон. Растения имеют вытянутый ствол, он несет на себе обычно короткие плодовые ветки. Можно довести до идеала путем обрезки боковых побегов весной, а также многократной пинцировкой молодых приростов, торможением их активного роста.

Идеальна для любых интенсивных насаждений, если вы хотите получить максимум отдачи в виде урожая.

Плюсы и минусы каждого

Формировка – разреженный ярус

Плюсы:

Она всем подходит, максимально доступна.
Можно ограничить высоту растения. Применима к активнорастущим и слаборослым подвоям.

Минусы:

Следует очень щепетильно регулировать порядок размещения ветвей, а также интервалы между ними.
Не пригодна для тех видов растений, что требуют максимум освещения.

Формировка – тип мутовчатый ярус

Плюсы:

Минусы:

Так как формируется много веток первого порядка, то может быть угнетено развитие ствола. Так как расположение ветвей смежное, то сам скелет может быть непрочным. Этот тип формировки предполагает наличие слабо вызревшей ткани в местах развилок. Следовательно, несколько ослабляется зимостойкость дерева.

Безъярусная крона

Плюсы

Минусы

Следует строго соблюдать принципы соподчинения ветвей как по длине, так и по толщине.
Нужно долго формировать.

Комбинированный тип

Плюсы:

Можно скомпоновать различные приемы обрезки для достижения идеального результата.

Минусов нет.

Веретеновидный вариант

Плюсы:

Можно формировать по-настоящему продуктивные насаждения.

Минусы:

Серьезные трудозатраты и квалифицированный подход.

Плюсы:

Подходит для любых регионов, если учитывать модификации.

Минусы:

Для слаборослых сортов, не отличающихся повышенным ветвлением, не подходит.
В первые сезоны обрезку вести трудно.

Полуплоский вариант

Плюсы:

Очень легко формировать.
Получаются скороплодные насаждения, что особенно актуально для садов интенсивного типа.

Минусов нет.

Плоские – пальметты и кордоны

Плюсы:

Скороплодность, особенно — у сортов, не отличающихся ранним вступлением в пору плодоношения.

Минусы:

Это довольно длительная формировка, она весьма трудозатратная.
Нужны квалифицированные обрезчики.

Мы рассказали вам о самых распространенных типах крон. Конечно, есть и другие, гораздо менее востребованные. Но на их долю приходится менее 1% от общих формировок.

______________________________________________________________________________________________
А какую формировку любите вы? Поделитесь опытом обрезки с другими садоводами в комментариях.

Хотите вырастить здоровую рассаду в 2022?

Все о выращивании рассады от А до Я в новом гайде. Скачайте Гайд от экспертов проекта Антонов сад!

Перейти на страницу Гайдов →

Антонов Сад. Рассылка

КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА

САД И ОГОРОД

ЦВЕТЫ И РАСТЕНИЯ

ДАЧНЫЙ ДИЗАЙН

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДЕЛА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Любое использование материала допускается только с письменного согласия редакции ©

Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

Нужно ли вмешиваться в природу, формировать и обрезать плодовые деревья? Ведь в естественной среде этого никто не делает, а они живут и плодоносят.

Так полагают многие – и ошибаются. Опыт показывает: если предоставить деревья самим себе, они сильно загущаются, дают мелкие плоды, преждевременно стареют и отмирают. Чтобы продлить их жизнь и получать хорошие урожаи, нужно делать формирующую обрезку.

По своей биологии плодовые разных культур имеют много общего, поэтому в качестве примера можно рассмотреть особенности обрезки одной из них – яблони. Кроны этого дерева могут быть разной формы: мутовчато-ярусной, разреженно-ярусной, безъярусной, вазообразной, пальметта, пиллар (колонновидная) и др.

У каждой – свои достоинства и недостатки. Но наиболее часто встречается мутовчато-ярусная система формирования кроны (у яблони, привитой на сильнорослом подвое). О ней и поговорим.

Формировать дерево начинают сразу после посадки. Купленный в питомнике однолетний саженец яблони, как правило, представляет собой стебель высотой 120–150 см без боковых разветвлений. Отмеряем на нем 50 см от уровня почвы. Это – будущий штамб. Делать его меньше нельзя, так как нижние ветви будут мешать обрабатывать почву и вносить удобрения. Нежелателен и высокий штамб: он может страдать от солнечных ожогов и морозобоин. На штамбе не должно быть никаких веточек.

На указанной высоте находим почку, которая станет самой нижней, первой скелетной веткой нижнего яруса. На расстоянии 20–30 см сверху от нее оставляем еще две почки, "смотрящие" в разные стороны. В течение лета из них отрастут ветки с углами расхождения (если посмотреть сверху) около 120 градусов. Так будет заложен первый ярус.

Над четвертой почкой стебель срезаем, не оставляя пенька. Она должна находиться с противоположной стороны стволика по отношению к расположенному у корневой шейки месту прививки. Это делают для того, чтобы ствол не искривился. Четвертая почка будет побегом продолжения.

Весной следующего года на побеге продолжения (который вырос из четвертой оставленной почки) отмеряем 50–60 см вверх и снова оставляем 2–3 почки, расположенные на расстоянии 10–15 см. Это будут ветки второго яруса.

Если позволяет длина побега, отмеряем еще 40 см и намечаем еще 1–2 почки. Над ними делаем срез, удаляя лидер. Если длина лидера пока недостаточна, переносим операцию на следующую весну.

На третий год мы получаем сформированный саженец с тремя ярусами. Побеги, появляющиеся на штамбе, ежегодно удаляем. Однолетние приросты между ярусами отгибаем вниз для ослабления их роста. Они самыми первыми начинают плодоносить. Неопытные садоводы иногда вырезают эти укороченные, длиной 20–30 см, ветки – и тем самым отдаляют получение урожая.

Ко времени завершения формирующей обрезки дерево сильнорослой яблони должно иметь 7–8 скелетных ветвей. Высота его обычно составляет 2,5–3 м. На этом формирование кроны можно считать законченным.

В дальнейшем плодовые деревья удерживают в желаемых пределах высоты и ширины кроны: следят за тем, чтобы концы ветвей каждого яруса были на одном уровне; сильно растущие ветви, по высоте выходящие за пределы 3 м, каждый год удаляют или значительно укорачивают, оставляя 1–2 почки.

Обрезку плодовых деревьев садоводы обычно оставляют на весну. Между тем проводить ее можно с осени до весны, вернее, с момента опадения всех листьев до момента пробуждения почек. Листопад говорит о том, что дерево перешло в состояние покоя, поэтому обрезка пройдет для него безболезненно.

Формирующая обрезка различных деревьев имеет свои особенности. Например, яблони и груши формируют обычно с центральным проводником, т.е. с доминирующим центральным стволом, от которого отходят скелетные ветви.

Косточковые: вишню, сливу, абрикос, персик чаще формируют в виде чаши. Этот способ обрезки применяю и для груши. При такой формировке оставляют один-два яруса скелетных ветвей и вырезают центральный ствол. Таким образом можно получить гармоничную крону с хорошим проветриванием в центре.

Почему образуются волчки

Обрезка никогда не проходит бесследно. Дерево старается восстановить утраченные ветви и усиленно наращивает новые за счет формирования большого количества волчков. Волчок — это побег без цветочных почек.

Отличить волчок от обычной ветви второго или третьего порядка несложно. Волчки чаще всего растут вертикально, побеги мощные, достаточно толстые. Летом волчки выделяются более крупными листьями.

Борьба с волчками

Самое худшее, что может сделать садовод, это провести сильную формирующую обрезку и забыть о дереве на несколько лет. Кардинальная обрезка приведет к появлению большого количества волчков, за год-два они полностью заполонят крону, так она станет еще гуще, чем была до обрезки.

С волчками можно бороться двумя способами: вырезать их или превращать в плодовые ветви. Это зависит от расположения волчка. Если волчки растут внутрь кроны, именно там, где вы освободили ее от центрального проводника, они там явно не нужны. Если волчок растет вертикально, побег сильный, крупный и явно претендует на лидерство, его нужно вырезать.

Вырезать волчки можно в течение всего сезона. Если вырезать волчки летом, это сохранит силы дереву, оно потратит их с большей пользой на вызревание плодов. Волчки выделяются своими крупными листьями и вертикальными ростом.

Как превратить волчок в плодовую ветку

Для того, чтобы волчок стал нормальной плодовой веткой, нужно обрезать его на треть или наполовину. Чтобы переключить рост побега с вертикального на горизонтальный, обрезку проводят на внешнюю почку, которая направлена не внутрь кроны, а наружу.
От того, насколько сильно вы обрежете волчок, зависит количество и размер боковых ветвей. После слабой обрезки на верхушке образуется несколько слабых боковых побегов. После сильной обрезки из оставшихся почек вырастет 3-4 мощных ветви.

Как использовать волчки в своих целях

Все деревья образуют волчки, но у груши в этом чемпионы. После сильной обрезки груша буквально ощетинивается волчками. На одном пеньке может вырасти целый пучок волчков. Опытные садоводы специально используют эту особенность для уменьшения силы роста.

Поскольку груша на семенном подвое — это очень высокое дерево, сдержать его рост не так просто. Вырезая центральный проводник, можно оставить небольшой пенек. На следующий год на нем вырастет пучок мощных толстых побегов-волчков, которые будут бороться за право стать центральным стволом. Если осенью вырезать весь этот пенек под ноль, дерево немного успокоится.

Как правильно вырезать волчки

Неправильное вырезание волчков приводит к образованию новых. Крайне важно вырезать волчки на кольцо, не оставляя ни малейшего пенька, иначе в следующем году на этом месте вырастет пучок новых побегов. Обрезку нужно проводить острым секатором, сучкорезом или садовой пилой.

Как удалять поросль на штамбе

Поросль на штамбе дерева вырезают таким же образом, на кольцо. Боковые побеги на штамбе дереву совершенно не нужны. Все, что появляется ниже скелетных ветвей, будет лишь зря тянуть на себя силы. Понятно, что чем ближе побег к корням, тем быстрее он получит питательные вещества, ведь они не смогут обойти его стороной. Поэтому побеги на штамбах нужно обрезать как можно раньше, лучше делать это еще летом.

Как удалять корневую поросль

Косточковые деревья дают большое количество корневой поросли. Больше всего ее образуется у корнесобственных вишен и слив, но иногда корневая поросль появляется у яблони и груши. Корневая поросль оттягивает на себя питательные вещества и затрудняет уход за плодовыми деревьями. Она мешает подойти к дереву, чтобы провести обработку от болезней или вредителей, мешает косить траву в саду и ухаживать за приствольным кругом.

Вырезать корневую поросль секатором бессмысленно, т.к. она растет от корня и под землей остаются почки, которые дадут новые побеги. Корневую поросль необходимо подкапывать до корня и обрубать лопатой или вырезать секатором под землей.

Если вам нравится сорт вишни или сливы, можно использовать корневую поросль в качестве саженцев, высаживая ее на постоянное место или пересаживая в школку на подращивание, если побеги небольшие.

Корневую поросль можно убирать в течение всего лета, а также осенью, до тех пор, пока почва не промерзнет.

Как правило, люди хотят иметь в своем саду невысокие деревья. С них легко собирать урожай, не забираясь на лестницу. Ухаживать за ними также удобно. Но далеко не каждое дерево можно обуздать с помощью низкорослого подвоя. Черешня, абрикос и персик не поддаются такому укрощению. Но люди придумали, как можно сделать их более покладистыми и удобными. Об обрезке плодовых деревьев нам рассказала садовод Валентина Александровна Нагуманова:

Черешню сделаем кустом

Черешня сама по себе высокорослое дерево. Очень редкие, единичные сорта черешни имеют невысокий средний рост.

Смысл всех этих формировок – чтобы у черешни не оставалась одна ветка лидер, от которой отходят ярусы. В этом случае она вырастет очень высокой и недоступной для сбора урожая. Чтобы избежать этого, нужно вместо ветки лидера сделать определенное количество равноценных веток. Тогда черешня не будет слишком высокой, и урожай мы сможем собирать без труда.

Как это достигается? Расскажем по порядку.

Сразу предупреждаю, что этот метод формировки применяется на черешне, привитой на среднерослом подвое. Для обыкновенной высокорослой черешни он не подходит.

Обычная черешня может вымахать до 5-6 метров в высоту.

А черешня, привитая на подвое ВСЛ-2, вырастает до 3-4 метров. Тоже получается высокое дерево. Без лестницы с него урожай не собрать.

Формировать дерево таким образом начинают с самой посадки.

Когда мы берем годичное неразветвленное деревце черешни, мы обрезаем его при посадке на высоте 50-60 см. Если деревце уже имеет небольшую крону, то сверху прикладываем линейку на таком же расстоянии 50-60 см, и по ней обрезаем все ветки.

Весной при начале сокодвижения, сок ударяет в верхние почки саженца, и на нем образуются 3-4 молодых побега. Если дерево здоровое и природные условия благоприятные, то дерево быстро отрастает. К маю месяцу ветки вырастают на длину 50-60 см.

В этот момент нужно укоротить отросшие ветки. От места первого среза отсчитываем 15-20 см по прямому стволу, и на этом расстоянии опять как по линейке укорачиваем все веточки.

Получается, что те ветки, что растут прямо, обрезаются короче. Те, что растут в стороны под углом, остаются длиннее. Но не должно быть веток, которые были бы выше остальных.

Дерево продолжает расти. У каждой обрезанной ветки пробуждаются 2-3 верхних почки, из которых вырастают новые веточки.

Весной следующего года все побеги снова тронулись в рост. К маю месяцу они отрастают на 50-60 см. И мы повторяем всю процедуру. Получается уже порядка 25 ветвей. Но нам так много не нужно.

Оставляем 15-18 равноценных сильных побегов. Мы ведем селекцию ветвей, оставляем самые лучшие. Те ветви, что послабее, вырезаем. Также убираем те ветви, которые перекрещиваются или затеняют друг друга.

После этого мы позволяем дереву вырасти на высоту 2-2,5 метра. Все, что вырастает выше, обрезаем, укорачиваем, не даем расти выше. Также можно укорачивать ветви и по бокам. Внутри кроны убираем тонкие ветки и те, которые ее загущают. Чтобы каждая веточка имела свой путь, свое назначение, друг другу не мешали.

Древо получается круглое, компактное, невысокое, похожее на куст.

С помощью этой формировки дерево раньше вступает в плодоношение. Для уборки урожая вам не нужна лестница. Так как плоды вырастают не на тонких веточках, а на толстых побегах, то становятся крупнее в полтора раза.

При этом типе допускается формировка как на среднерослом, так и на высоком подвое.

Так как черешня привита на более мощном подвое — антипке или дикой черешне, которые корнями проникают глубоко в землю, дерево вырастает мощное, поэтому оно может прокормить питательными веществами большее количество веток.

Когда на оставленных стволах будут формироваться боковые веточки, их можно срезать не на кольцо, а на небольшие пенечки. На этих пенечках будут формироваться плодовые почки. Если будем оставлять все боковые ветви, то крона получится слишком загущенной.

После формировки нужного количества ветвей вы уже не позволяете расти ветвям слишком высоко, чтобы они не превышали высоту 2,5-3 метра.

Но на каждой из этих ветвей не должно быть вообще никаких ответвлений. Их обламывают, когда они только образуются. Наклоняем ветку и все молодые побеги убираем.

Получается такая корона из ветвей, похожая на длинную метлу. Но от своего веса эти ветви могут разваливаться и ломаться, особенно во время сильного ветра. Чтобы этого не произошло, ветви таких черешен связывают веревкой по кругу в пучок.

Черешня, сформированная таким образом, быстро вступает в плодоношение. На каждой из таких веток завязывается по полутора-двух килограммов плодов. Вот и представьте, одно такое дерево может дать 40 и более килограммов черешни.

Вы подходите к дереву, перед вами 20-30 четырехметровых ветвей, нагруженных крупными плодами. Каждую ветвь вы наклоняете на себя и обрываете. Не нужна никакая лестница.

У такой черешни плоды в полтора раза крупнее, чем у обычной. Такими они вырастают потому, что плодушки отходят не от мелких веточек, а от крупной ветви. Они получают больше питания.

Со временем эти ветви становятся очень толстыми и могут ломаться при сборе урожая, когда мы их наклоняем. Поэтому через 5 лет роста нужно ежегодно по 1-4 ветки срезать на высоту 20-30 см. Во время уборки урожая срезали, плоды обобрали.

На эти срезанных ветках появляются молодые побеги. Оставляете по одному лучшему побегу и также формируете их в большие ветви без боковых ответвлений. Таким образом, идет омоложение. Причем новые ветви отрастают быстро, так как дерево уже мощное. За пять лет вы омолодите всю корону. При этом плодоношение не уменьшается, а дерево омолаживается.

Абрикос и персик превратим в чашу

Абрикос и персик — высокорослые деревья. Они обладают ярко выраженной полярностью. Растительный сок поступает в самые высокие точки дерева, в верхушки. Поэтому все что ниже отмирает и отсыхает. Если за этими деревьями не ухаживать, то плодоношение уходит на самый верх дерева, а нижние ярусы представляют из себя дебри засохших ветвей. Плоды с такой высоты не достать, они падают и разбиваются.

Дело в том, что абрикосам и персикам карликовые подвои не подходят. Я прививала их на карлики, но полученные таким образом деревья очень недолговечны и не дают большого урожая.

Поэтому мы прививаем абрикосы и персики на полукарликовые и высокорослые подвои.

Чтобы с этими деревьями не было проблем, описанных выше, нужно вовремя сформировать молодые абрикосы и персики чашей. Сделать это просто с самой посадки дерева.

Высаживаете молодой саженец и подрезаете его на высоте 70-80 см. На следующий год появляются скелетные ветви и обязательно — ветвь–лидер. Один год вы этой ветви даете возможность поцарствовать, расти свободно. За это время дерево хорошо укоренится и пойдет в рост.

Через год вы ветку лидера полностью удаляете. Абрикосы при этом начинают жутко паниковать. Выстреливают побегами внутрь чаши. Но мы все эти побеги вырезаем на кольцо. Чаша должна оставаться пустой.

Чаша должна состоять из 4-5 боковых ветвей. Конечно, все они находятся не на одном строго уровне. Какая-то выше, какая-то ниже.

Со второго года формировки годовой прирост всех ветвей чаши по периметру укорачивают наполовину. Это соответствует высоте дерева 3-3,5 метра. Эту операцию делают ежегодно после уборки урожая или осенью.

Абрикос, сформированный чашей – дерево мощное, дает хороший урожай, достает хорошо влагу из глубины почвы, и остается невысоким.

Все плодушки на таком абрикосе хорошо освещаются солнцем, прогреваются. С них легко собирать урожай, легко обрабатывать от болезней вредителей.

У разных сортов абрикоса чаша будет разная. У нью-джерси она будет больше похожа на вытянутый бокал. А у такого абрикоса как шалах еревани, чаша будет плоская и широкая, можно залезть на него и лежать как в гамаке.

Спасти абрикос от весенних заморозков поможет летняя обрезка

Чтобы защитить абрикос во время цветения от весенних возвратных заморозков, делается летняя обрезка.

Эту операцию мы выполняем в первой декаде июня. Весь прирост, что образовался с начала года, срезаем наполовину. Это не касается тех ветвей, которые отцвели и завязали плоды. Мы их в этот период не трогаем.

Молодые обрезанные ветви еще дадут прирост, но он не будет таким высоким. На них будут закладываться цветочные почки, которые зацветут на следующий год.

Но так как мы эти ветви срезали, и они затратили время на то, чтобы еще раз отрасти, цветочные почки на них образуются позже обычного.

Поэтому когда следующей весной зацветут все абрикосы, начнутся возвратные заморозки, пойдет снежок, задует сильный ветер и все абрикосы будут себя плохо чувствовать, наши обрезанные абрикосы в это время будут еще дремать. Они задержатся с цветением на неделю. За это время заморозки пройдут. После этого наши абрикосы зацветут и дадут прекрасный гарантированный урожай.

Такая операция позволит избежать периодичности, когда люди жалуются, что абрикосы дают урожай раз в 3-4 года. Вы будете с абрикосами каждый год.

Можно ли сформировать чашей взрослое дерево?

Часто люди спрашивают меня и о том, можно ли сформировать чашей уже взрослые запущенные абрикосы и персики. Это зависит от возраста дерева.

До 7-8 лет абрикос и персик еще можно превратить в чашу. Для этого нужно вырезать ветку лидера. Может быть даже придется убрать не одну центральную ветку, чтобы образовалась чаша. После того, как срез подсохнет, его нужно замазать садовым варом или жидким стеклом.

Дерево переболеет, будет пускать побеги внутрь чаши. Все их нужно вырезать на кольцо. Со временем растение привыкнет к такой форме.

Если дерево старше указанного возраста, то лучше его уже не трогать превращением в чашу. Посадите молодую замену, и сформируйте ее правильно. Когда молодой абрикос вырастет, вы уберете старое дерево.

Читайте также: