Обработка деревьев осенью солью

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Обработку нужно проводить в погожий день (в сухую и безветренную погоду), причем опрыскивать нужно утром, чтобы листья и кора к вечеру уже высохли. Если дождь все быстро смоется, то опрыскивание будет бесполезное. Очень хорошо, если раствор продержится на дереве хотя бы 2-3 дня.

Медный и железный купорос очень плохо растворяются в воде (хотя железный — лучше). Поэтому сначала купорос следует развести в небольшом количестве теплой воды (40 градусов), а затем уже через фильтр залить в опрыскиватель и далее разбавить до нужной концентрации холодной водой.

Важно! Разводить или растворять железный и медный купорос следует только в стеклянной или пластмассовой таре, но никак не в металлической. Не забывайте фильтровать раствор при заливке в опрыскиватель (особенно если средство труднорастворимое). Как правило, у вас должна быть специальная сеточка. Если такой сеточки нет, то процедить можно, скажем, через колготки или марлю.

Осеннее опрыскивание должно быть максимально щедрое, причем обработке подлежат не только крона и все ветви дерева (особенно это касается старых деревьев с потрескавшейся корой), но и почва в приствольном круге. Однако не стоит обрабатывать газонную траву, которая растет рядом с деревом (как вариант, можно накинуть пленку на землю под деревом перед обработкой). Если вы решили обработать растения до листопада, то, естественно, листья нужно сбрызнуть с обеих сторон.

Идеально, если во время опрыскивания вы создадите целое облако раствора, похожее на туман. Если у вас рядом с плодовыми деревьями растут хвойные, обработку нужно проводить очень осторожно, стараясь не попадать на них, тем более если сад болел и вы используете сильный раствор, который может опечь вечнозеленые растения.

Чем опрыскивать

Жалезный купорос. Он поможет в профилактике и предохраняет от многих грибковых заболеваний и инфекций, таких как парша, мучнистая роса, различные гнили, в том числе плодовая гниль. Также поможет избавиться от мхов и лишайников.

Концентрация следующая: если растения не болели или практически не болели — 200-300 граммов на 10 литров воды; если деревья и кусты болели — 400-500 граммов на 10 литров воды.

Косточковые культуры лучше обрабатывать не более чем 3 %-ым раствором, а вот семечковым — 5 %-ным.

Мочевина (карбамид). При высокой концентрации это средство (в данных условиях никакая не азотная подкормка) фактически выжигает все инфекции (иначе говоря, он позволяет уничтожить наиболее устойчивые и трудноразрешимые источники болезней), а также реально борется со многими вредителями, решившими перезимовать на ветвях (в коре) и в приствольном круге (например, с клещами, щитовкой и даже стаканницей). Таким образом, карбамид играет роль одновременно и фунгицида, и инсектицида. Однако мочевину, как правило, используют в сочетании с железным купоросом.

Концентрация: если деревья и кусты не болели — 300 граммов на 10 литров воды; если болели — 500-700 граммов на 10 литров воды. От возраста растения концентрация не зависит.

Идеальное сочетание: железный купорос + мочевина. Растворите в воде 20-30 граммов лимонной кислоты (для сохранения железного купороса в неокисленном состоянии, так он будет более эффективен), затем добавьте 300-500 г железного купороса, 500-700 г мочевины (карбамида) и 3-4 ст. ложки (50 мл) жидкого мыла или средства для мытья посуды (для лучшего прилипания на листах и ветвях) и долейте необходимое количество воды (до 10 литров).

Осенью проводят только одно уничтожающее опрыскивание. То есть, например, достаточно обработать только мочевиной и железным купоросом. Не нужно обрабатывать растения сразу всеми препаратами и по нескольку раз.

Уборка по расписанию

Деревья, которые хорошо росли и питались в сезон, одревеснели и сбрасывают листву. И наша задача им в этом помочь, чтобы из зимовки они вышли без повреждений. Поздний листопад может говорить о неоконченной подготовке растений к зиме. Такое чаще всего бывает у деревьев поздних сортов, которые позже остальных заканчивают вегетацию. Конечно, важна и агротехника.

При обработке растворами такой высокой концентрации будут уничтожены и вредители. Почему? Потому что к холодам хитиновые покровы большинства зимующих вредных насекомых еще недостаточно окрепли. Минеральное удобрение, проникнув внутрь, нарушит их солевой обмен, и вредители или его личинка погибнут. Растению же, входящему, а может быть, уже и находящемуся в состоянии покоя, вреда никакого нанесено не будет. Подходит для осенней обработки сада и раствор кальцинированной соды с мылом (300—400 г соды и 30—50 г хозяйственного мыла на 10 л воды).

Не забудьте пройтись рабочим раствором по стволам и ветвям. В опавшей листве, под ней и в верхнем слое почвы также пристроились на зимовку вредители.

А вот биологические препараты сейчас использовать нецелесообразно: находящиеся в них полезные микроорганизмы активно развиваются и работают только в тепле, когда температура воздуха и почвы выше плюс 15 градусов.

Укрощение простейших

После опадения листьев самое время заняться борьбой с лишайниками. Они, говоря научным языком, низшие растения, симбиоз (сожительство) грибов и сине-зеленых водорослей. Нет, они не паразиты, поскольку, поселившись на дереве, не проникают внутрь коры, как это делают всевозможные патогенные микроорганизмы. Но опосредованно вред растению все же наносят. Во-первых, задерживают влагу на стволах, провоцируя тем самым развитие грибковых болезней. Во-вторых, разрастаясь, создают условия для зимовки и укрытия насекомых вредителей, их личинок и яйцекладок. В-третьих, открывают дорогу бактериям и грибам, разрушающим древесину. Кора под водорослями постоянно влажная, а потому легко и отслаивается.

Несмотря на то, что лишайники — индикаторы чистоты почвы и воздуха на участке, все же они одновременно и знак того, что деревья ослабевают: или от болезней, или, что гораздо чаще, от недостатка ухода.

Очистив стволы и ветки от мхов и лишайников, старой, отмершей и растрескавшейся коры, вы тем самым удалите с дерева возможные места перезимовки насекомых-вредителей — долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

Садовые деревья, покрытые мхом и лишайником, замедляют рост, плохо плодоносят, со временем их ветви засыхают и отмирают.

В благоприятные годы лишайники дают до миллиона спор, которые легко разносятся ветром. Растут они медленно: по несколько миллиметров в самые благоприятные годы. Излюбленное место водорослей — стволы деревьев, где и тепло, и влаги вдоволь.

Если садовые деревья не сильно покрыты наростами лишайников, то можно воспользоваться более простым методом очистки: смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы, натрите в эту смесь 2 куска хозяйственного мыла, залейте 10 л горячей воды, доведите до кипения, охладите и обмажьте полученным составом стволы деревьев.

После обработки выждите недели две, пока лишайники погибнут, а затем аккуратно счистите их жестким веником или щеткой, стараясь не повредить дерево. Металлические скребки не подходят: они могут травмировать кору. Отпавшие куски лишайника и мха соберите на целлофан и уничтожьте.

Белоногие красавицы

После того как очистили лишайники, самое время заняться покраской деревьев. Зимы у нас все больше пасмурные, облачные, солнце иногда не показывается неделями. Но пары солнечных дней вкупе с морозной ночью где-нибудь в феврале или марте достаточно, чтобы кора деревьев получила солнечный ожог или ствол разорвало морозобоиной. Вылечить такие повреждения очень сложно, иногда дерево гибнет в первый же год. Тем не менее предупредить появление таких неприятностей очень легко: достаточно просто осенью побелить стволы и основания скелетных сучьев.

Для работы лучше выбрать солнечную, сухую погоду с температурой не ниже плюс 2 градусов, чтобы краска хорошо схватилась. Предварительно замажьте все раны и срезы на деревьях садовым варом.

Для покраски желательно использовать садовую краску с добавлением фунгицидов для профилактики болезней коры и древесины. Она не только защищает деревья от солнечных ожогов и морозобоин, но и от такого грозного недуга, как рак. А многие составы так еще и лечат его.

Известковая же побелка и краски на ее основе — не самый лучший вариант: они легко смываются дождем.

Деревья красим тщательно. И обязательно молодые деревца — не волнуйтесь, не сожжете! Садовые краски не образуют на поверхности стволиков сплошной непроницаемой пленки. А поскольку у саженцев кора тонкая и нежная, то они первыми и подгорают, получая солнечные ожоги и морозобоины. У старых деревьев прокрашиваем развилки скелетных ветвей. Старую кору, ту, что легко и без усилий отходит, счищаем. Но без фанатизма. К тому же предварительная очистка от коры, мха и лишайников позволит значительно сэкономить и краску.

А чтобы сад и зимой был веселее и играл яркими красками, добавьте в садовую побелку немного колера (он есть в строительных магазинах). 100 мл надолго хватит.

Используют для побелки и акриловую краску. Но поскольку она различается по составу, выбирайте на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все капиллярные поры дерева. Нельзя белить деревья и красками на синтетической основе, которые применяются для окрашивания деревянных и тем более металлических поверхностей: они сильно обжигают кору деревьев.

Если силы и возможности не позволяют побелить все скелетные ветви, то обязательно покрасьте их хотя бы с южной стороны.

Осенняя побелка — это еще и защита, и одновременно борьба с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках. Также в коре любит расти мох, откладывать яйца муравьи и другие насекомые. Все они в процессе своей жизнедеятельности разрушают как внутренние, так и верхние защитные слои ствола, открывая доступ бактериям, инфекциям и вредителям.

В состав некоторых садовых красок входят специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов — мышей и зайцев.

А вот традиционную чистую известь использовать не стоит — она вытягивает из ствола драгоценную влагу, а молодые растения так и вовсе может погубить.

Лишнее — долой

После листопада на деревьях становятся хорошо заметны высохшие мумифицированные плоды и зимние укрытия вредителей. Их ни в коем случае нельзя оставлять! Удалите с веток гнезда боярышницы, златогузки, кладки яиц непарного шелкопряда и сожгите. Также снимите и предайте огню ловчие пояса, если, конечно, их использовали.

С началом листопада и до наступления устойчивых (до минус 10) заморозков — самое время заняться санитарной обрезкой плодовых деревьев и ягодных кустарников. При больших морозах древесина становится хрупкой, в ней могут возникать продольные трещины, которые уже не залечатся, а за зиму под воздействием мороза еще больше расширятся и станут глубже. Традиционно обрезку проводим с начала февраля, но изменения климата расширили ее сроки. Косточковые же культуры лучше обрезать весной — в марте — апреле.

В первую очередь нужно убрать больные, сухие, сломавшиеся ветки, а также те, которые растут в глубину кроны, загущая ее, или, наоборот, вытянулись далеко на периферию. Срезы должны быть гладкими и ровными.

Поскольку зимы все больше теплые, то есть — идеальные для развития различных садовых болезней, в том числе и рака, то все срезы обязательно закрашиваем садовой краской. Если погода позволяет, то и варом.

После листопада можно омолодить кусты крыжовника и смородины, вырезав ветви старше 7—8 лет. А также убрав до уровня почвы все побеги, пораженные вредителями, особенно стеклянницей. И такую древесину сразу сожгите.

Вырежьте отплодоносившие и пораженные малинной галлицей ветви малины и ежевики. Однолетние побеги пригните к земле, чтобы они лучше перезимовали. Не забудьте после заморозков срезать вровень с землей и ремонтантную малину.

Лопата в помощь

Когда ночные температуры опустятся до минусовых, самое время провести осеннюю перекопку приствольных кругов и полос вокруг плодово-ягодных культур. Очень многие вредители на зимовку отправляются как раз в поверхностный слой почвы и под те культуры, на которых в сезон и питались. Здесь же они и окукливаются. Под слоем грунта они становятся недосягаемыми ни для птиц, ни для морозов и даже средств защиты.

Перекопка же уничтожит пилильщиков, галлиц, малиновых жуков, долгоносиков и других, а также их куколки, личинки и яйца.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу — это не только прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, но и защита от вредных насекомых.

Вместе со снижением температуры падает и активность вредителей, они становятся практически неподвижными. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие насекомые и их личинки погибают даже от небольших морозов.

При перекопке почвы очень важно правильно поставить лопату (смотрите рисунок). Она должна идти радиально по отношению к стволу, то есть ставим лопату к нему ребром, как бы радиусом от дерева. (Смотрите рисунок.) Это делается для того, чтобы не пересечь основные крупные корни. И чем ближе к стволу, тем мельче глубина перекопки: до 10—12 см с обязательным оборотом пласта. Большая часть вредителей зимует как раз в этом слое. За дождевых червей можно не беспокоиться: они уходят на большую глубину.

И защита, и питание

После первых заморозков перекопанные приствольные круги замульчируйте компостом, торфом, перепревшим навозом. Особенно показана мульча малине (как летней, так и ремонтантной), смородине, крыжовнику и другим культурам, у которых поверхностная корневая система.

С одной стороны, мульча — отличная подкормка. Особенно если это торф, компост, перегной, сухая трава или старая прошлогодняя солома. В свежей очень часто заводятся мыши. Опилки закисляют почву, поэтому для сада они не годятся. Мульча — это еще и укрытие для корневой системы, достаточно радиуса 60–70 см. К сожалению, зимы все больше с оттепелями. И такие температурные качели серьезно ослабляют иммунитет растений. Слой же мульчи должен быть не менее 10 см, тогда она справится с поставленной задачей.

По весне же она выступит заслоном, не позволив выжившим вредителям выйти наружу. Когда почва оттает, в нее поступят питательные вещества, тем самым своевременно дав стимул культурам для роста.

Но, внимание: посадки мульчируем только после того, как землю прихватит морозцем. В результате получится воздушная прослоечка, которая улучшит перезимовку.

Когда мульчируем навозом по непромерзшей почве, то вполне возможно спровоцировать небольшой парниковый эффект. Да и осенние дожди будут активно вымывать азот в почву.

Сегодня в распоряжении садоводов и всевозможная декоративная щепа, в том числе и разноцветная. Также можно с пользой для деревьев высаживать многолетние луковичные, зацветающие раньше, чем распустится сад, или травянистые однолетники, выделяющие фитонциды. Те же бархатцы, к примеру. Они отлично обеззараживают почву от нематод. Также подойдут укроп, фенхель, петрушка. Очень многие хищные насекомые предпочитают питаться нектаром зонтичных культур. А вот настурции в саду не место: уж очень активно она привлекает тлю.

Если у вас под садом растут бархатцы или календула, то осенью их можно вырвать и оставить под деревом в качестве мульчи.

Не дай ему засохнуть

Важно, чтобы плодовые деревья ушли на зимовку не высохшими. Если осень выдалась недостаточно дождливой, хорошо полейте почву в приствольных кругах. Во время влагозарядкового осеннего полива расходуйте на взрослое растение около 50 л воды.

Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10—15 л) через каждые 1,5—2 ч. Вылитая вся вода сразу не впитается, а растечется. Нам же надо увлажнить почву почти на 1 м в глубину. Температура воды должна быть хотя бы на 3—4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это в будущем чревато растрескиванием коры.

Чем больше растения обезвожены, тем быстрее происходит у них разрыв клеток при наступлении холодов. Поэтому напитайте водой садовые культуры. Особенно деревья на слаборослых подвоях, ведь их корни находятся в поверхностном слое почвы.

Мышиная возня

О чем не стоит забывать, готовя сад к зиме, так это о грызунах. Заячьи и мышиные зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш (вплоть до 10-летнего возраста). Их нежная кора в самой нижней части ствола, у земли, для вредителей — настоящее лакомство. Нередко обглоданные ими деревья вообще погибают. Поэтому обвяжите стволы еловыми лапками (обязательно иголочками вниз) и не забудьте разложить рядом отраву от мышей.

Можно защитить деревья и привычными нам пластиковыми бутылками. Срежьте горлышко и донце, а получившийся цилиндр разрежьте вдоль — и защита от мышек готова! Наденьте его на стволик, аккуратно вдавливая в землю: грызун не пройдет. Плюс — еще и защита от мотокосы или триммера летом. Это нехитрое приспособление можно держать на стволике несколько лет без замены. Для защиты от зайцев хорошо использовать специальную сетку, которой свободно оборачивают ствол по кругу и закрепляют.

Правильно подготовив сад, можно быть уверенным в том, что зима для него будет спокойной.

Руслан

Поздней осенью растения в саду впадают в зимний сон, и их можно обработать сильнодействующими средствами для борьбы с болезнями и вредителями. Если сад у вас небольшой, деревья и кустарники болеют мало, вы даете им необходимый уход — лучше избегать любых манипуляций с ядовитыми препаратами.

Однако бывают случаи, когда без помощи химических обработок не обойтись. О том, как все сделать правильно и минимизировать возможный вред для природы и человека, расскажем в этой статье. Собрали основные советы и рекомендации о том, чем, когда и как опрыскать сад осенью.

Можно ли обойтись без химии?

Обрабатывать ли сад химическими препаратами – решать каждому садоводу лично. Кто-то выбирает органические принципы ухода за садом и отказывается от любых химических опрыскиваний. К тому же это занятие довольно трудоемкое, если учитывать, что рекомендованы такие обработки и осенью, и весной, и в течение лета.

Для осенней обработки сада не подходят биопрепараты. Их нужно применять по теплой погоде. Они действуют при положительных температурах от 12 °C и выше. Поэтому осенью они не будут эффективны, и их рекомендуется применять весной и летом.

Хотите вырастить здоровую рассаду в 2022?

Все о выращивании рассады от А до Я в новом гайде. Скачайте Гайд от экспертов проекта Антонов сад!

Перейти на страницу Гайдов →

Когда опрыскивать сад осенью?

Осенние обработки проводятся после полного листопада, когда дерево перешло в состояние покоя, почки закрылись

в конце осени (в октябре-ноябре в зависимости от региона),
когда растения перестают вегетировать,
при температурах не ниже 0 °C и не выше +5 °C.

Осеннюю обработку нельзя проводить при отрицательных температурах воздуха!

Чем опрыскивать сад осенью?

Поздней осенью в конце октября – ноябре сад опрыскивают фунгицидными средствами. Препараты подбирайте так, чтобы обеспечить деревьям и кустарникам защиту от самых распространенных и опасных грибных заболеваний:

Парша,
Монилиоз,
Пятнистости,
Ржавчина,
Мучнистая роса и др.

Самые популярные препараты среди садоводов

Многие садоводы годами пользуются известными и проверенными средствами для обработки сада осенью: растворами медного или жулузного купороса, бордоской смесью, мочевиной. О том, в чем их особенность и правила применения, расскажем в этом разделе.

Карбамид, мочевина, аммиачная селитра

Сочетает в себе фунгицидное и инсектицидное действие. Карбамид практически выжигает всех возбудителей грибковых и инфекционных заболеваний. Эффективно борется с зимующими стадиями вредителей: отложенными яйцекладками, куколками.

Можно применять на растениях, у которых закончился рост побегов и сформировалась верхушечная почка. Если рост продолжается (например, долго вегетируют розы, черешня), обработка азотными удобрением приведет к ожогу невызревших частей.

Не стоит бояться, что аммиачная селитра спровоцирует рост побегов перед зимой. При температурах обработки ок. 0 °C жизнедеятельность уже остановилась, растения приготовить к зимней спячке, и мочевина не подействует на ростовые процессы.

Железный купорос

Концентрация для обработки сада будет следующей:

Для профилактики "чистого" сада – 200-300 г на 10 л воды
Для обработки "больного" сада – разведите 500 г на 10 л воды – 5% раствор.

Медный купорос

Медным купоросом опрыскивают осенью по голым веткам 3% раствором – 300 г на 10 л воды
________________________________________________

Подробнее о том, в каких случаях применять и как правильно развести железный и медный купорос, читайте в этой статье
________________________________________________

Для увеличения эффективности опрыскивания препараты можно смешивать:

Железный купорос + мочевина (пропорции те же, что и в рекомендациях выше)
Комплексная смесь против болезней и вредителей (фунгицид Хорус + инсектицид Децис)
Бордоская жидкость (медный купорос + известь)

Бордоская жидкость

Опрыскивание бордоской жидкостью называют голубым опрыскиванием из-за цвета получаемого раствора. Бордоская смесь обладает и фунгицидным и инсектицидным действием, уничтожая возбудителей болезней и некоторых вредителей.

Основным действующим веществом является медный купорос, который сам по себе является сильной кислотой и способен обжечь растения. Чтобы нейтрализовать кислоту используют известь (щелочь).

При работе с химическими препаратами используйте маску-респиратор и перчатки!

Как правильно приготовить 3% бордоскую смесь

Для обработки осеннего спящего сада рекомендуется использовать 3% раствор бордоской жидкости. Извести берется столько же или чуть больше, чем купороса.

300 г медного купороса высыпаем в 10-литровое ведро, заливаем небольшим количеством воды и даем порошку немного постоять и раствориться (молжно помогать, взбалтывая ведро)
Доливаем еще 5 л воды – лучше использовать умеренно горячую воду для хорошего растворения медного купороса.
В другом ведре разводим известь-пушонку (300-400 г): высыпаем в ведро и заливаем 5 л воды, помешиваем до полного растворения.
Когда оба порошка хорошо растворятся и растворы остынут, приступаем к смешиванию.
Вливаем тонкой струйкой медный купорос в известь при постоянном помешивании.

Получается раствор красивого голубого цвета.

Чтобы проверить, правильно ли приготвлена бордоская смесь и не обожжет ли полученный раствор ветки деревьев, опробуйте жидкость на металлическом предмете.

Возьмите гвоздь или нож и опустите его в раствор. Если в смеси избыток меди (что опасно для растений), на металле появятся красные пятна.

Правила применения бордоской жидкости

Рабочую бордоскую смесь используйте в день приготовления – на следующий день она теряет свои свойства.
Бордоскую жидкость нельзя смешивать в железных оцинкованных ведрах. Рекомендуются стеклянные либо эмалированные емкости. Негашеная известь сильно нагревается и может испортить пластиковую емкость.
Перед тем как зарядить раствором опрыскиватель, смесь нужно профильтровать.

Какие препараты для опрыскивания выбрать в магазине?

Выбор препаратов широк в любом садовом магазине и у любого производителя.

Среди самых популярных и эффективных применяются такие:

ХОМ, Оксихом
Фундазол,
Тиовит Джет,
Профит голд,
Скор,
Протон,
Прогноз,
Хорус,
Топаз и др.

Что надо учитывать при выборе химического фунгицида?

Универсальных средств, действующих на всех возбудителей одинаково эффективно, не существует. Поэтому при выборе препаратов руководствуйтесь такими советами:

Действие железного и медного купороса на большинство болезнетворных микроорганизмов примерно одинаковое, хотя считается, что на некоторых возбудителей медь действует лучше.
Обращайте внимание на то, при какой температуре работает препарат. Выбирайте те, которые работают при температурах от 0 до +5 °C
Внимательно читайте состав и выбирайте препарат по действующему веществу – оно может совпадать у препаратов с разными названиями, а эффект от их применения будет одинаковый. Фунгициды бывают системного и контактного действия
Контактные препараты работают на поверхности растения и быстро смываются влагой. Это надо учитывать при осенних обработках, когда велика вероятность осадков. Следите за прогнозом погоды и выбирайте для обработки погожие деньги и продолжительный период без дождей.
Препараты системного действия проникают внутрь растения. Если препарат обладает одновременно и контактным и системным действием, он обеспечивает более длительный защитный эффект.

Как правильно опрыскивать сад осенью: советы

Соблюдать нормы и дозировку разведения препарата, меры предосторожности при обработке.
Проводите обработку настолько поздно, насколько позволяет погода.
Используйте хорошие опрыскиватели, которые дают очень мелкий распыл – это уменьшает расход препарата и доставляет его в труднодоступные места. Желательно использовать электрические или бензиновые опрыскиватели, чтобы создавать очень мелкий туман под большим напором, чтобы раствор попал во все поры и трещины в коре.
Наносите смесь обильно, особенно в нижней части ствола, чтобы раствор стекал по дереву, а не просто увлажнял кору
Осенью концентрация раствора для опрыскивания должны быть больше, чем весной (так, например в весеннее время в период вегетации допускаются профилактические обработки 1% растворами медного или железного купороса, бордоской жидкости). При осенней обработке растения уже ушли в спячку и можно использовать более агрессивные препараты.
Тщательно опрыскивайте стволы и ветки целиком, старайтесь добраться до кончиков побегов, в развилках ветвей и других труднодоступных местах.
Вместе с растениями обрабатывайте почву в приствольных кругах, опавшие листья.
Садовую побелку наносите как можно позже, чтобы ее не смыло дождями и она не побледнела, потому что главная ее функция – защита от солнечных ожогов
Чередуйте препараты и смеси для опрыскивания, не используйте для обработок одни и те же средства.

Опавшие листья и растительные остатки после осенней обработки фунгицидами можно закладывать в компост.

Если вы не делаете компост и не хотите тратить время на опрыскивание листового опада, тогда опавшие листья лучше убирать с участка, тщательно очищая приствольную зону. Можно закапывать растительные остатки на достаточно большую глубину, чтобы у спор грибов и личинок не было возможности выбраться на поверхность.

Опытный садовод хорошо знает, что обработка сада осенью 2021 года от вредителей – залог здорового и богатого урожая в следующем сезоне.

А вы задавались вопросом, откуда в осеннем саду берутся вредители? Они не прилетают по весне из Африки, а зимуют в опавшей листве, в трещинах коры или в земле. Многие забираются глубоко, медведка, например зарывается аж на два метра. Но многих нахлебников можно лишить уютного домика на зиму. Поэтому начинать обработку от вредных насекомых нужно осенью.

Когда и зачем проводят обработку

Обработка сада осенью от вредителей и болезней начинается, когда деревья и кустарники скинут листву. Это время случается на конец сентября — начало октября. Для деятельности выбирайте сухой не дождливый день, до начала ранних заморозков.

Главные задачи осенней обработки: освободить деревья и кустарники от паразитов и их личинок, возбудителей болезней, мелких грызунов, а ещё сохранить растения от холодов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в гору, соберите и сожгите за территорией земельного участка.

Часто насекомые откладывают личинки на нижнюю поверхность листа, поэтому листву желательно не зарывать в землю, тогда вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому пластом мульчи также не следует, чтобы не привлекать для зимовки мышей. Околоствольные круги земли хорошо перекопайте на 15–20 см, чтобы избавиться от вредителей и их гусениц, зимующих в почве.

Делайте данную процедуру аккуратно, применяйте грабли, чтобы не поранить корни насаждений.

Август

Август – период роста плодов и начала сбора урожая. В этом месяце начинают проявлять себя плодовые гнили, а также продолжает распространяться парша. Из вредителей портят плоды второе и третье поколение гусениц яблоневой плодожорки, тля и клещи, щитовка.

Меры борьбы в данный период те же, что и в июне, только обработки необходимо проводить с учетом того, что плоды после них можно будет снимать не ранее чем через 20 – 30 дней, а для винограда – через месяц.

Сентябрь

Октябрь

После опадения листьев, для профилактики грибных болезней, сад рекомендуется повторно обработать 1% — ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды). Раствор необходимо готовить в пластмассовой, стеклянной или эмалированной посуде. Обрабатывать требуется не только сами растения, но и их приствольные круги, используя 10 л на 100 кв. м.

Если деревья сильно поражены лишайниками, в этот период стволы очищают от их слоевищ и производят обработку 3-%-м раствором железного купороса.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников убережёт дерево от насекомых и возбудителей заболеваний. Уже существующие отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, продезинфицированные стволы легче переносят мороз.

Перед началом деятельности постелите ткань кругом деревьев. С помощью скребка освободите дерево от ветхой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, царапины и трещины на стволе обработайте садовым варом.

Нанесите широкой кистью побелку в пару слоев на вышину до полутора метров. В роли побелки иногда становятся акриловые или водоэмульсионные краски. Специализированные составы есть в продаже. Но немудрено изготовить смесь самому. Для этого вам потребуется известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода.

При добавлении в смесь карболки вы предохраняете сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

мочевины,
медного купороса,
железного купороса.

работы в саду проводите в предохранительном костюме, перчатках, с маской-респиратором.

Купите подходящий опрыскиватель для сада, исходя из масштабов обрабатываемой территории.
5% раствор мочевины избавит посадки от парши. Обрабатыванию от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а ещё почва вокруг него. Однако не забывайте, что в мочевине присутствует азот. Данный компонент инициирует в деревьях вегетационные процессы.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Для того, чтобы не подвергнуть растение обморожению, обрызгивайте насаждения мочевиной как можно ближе к морозам.

Отделка раствором железного купороса (5–7%) спасет сад от мха и лишайника, в коих насекомые предпочитают откладывать яйца. Кроме этого, смесь подпитывает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке.

Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от многих грибковых хворей оградит раствор медного купороса. Для большей действенности в него присоединяют известь и получают бордоскую жидкость.

Окропление деревьев бордоской жидкостью в самый раз именно в осеннее время. На листьях данный состав оставляет ожоги, по этой причине использование его весной опасно. А по осени дозу раствора без страха повышайте до 3%. Обработка таким веществом — конечный этап в осенней обработке участка от болезней и вредителей.

Чем обработать деревья и кустарники осенью от вредителей

Опрыскивание мочевиной

Взять всем известную мочевину. Вполне природный продукт, ведь он встречается в субстанции, от которой произошло её название. Для многих вредных насекомых и возбудителей грибковых заболеваний – это страшный яд. Если опрыскать ветви деревьев крепким её раствором, то они этого не вынесут. 200-300 г на ведро воды вполне достаточно, но если деревья страдали от парши, то дозу следует увеличить до 500 и даже 700 г.

На заметку! Опрыскивать мочевиной нужно не позднее, чем за месяц до устойчивых морозов. А вот землю под деревьями полить мочевиной следует полить обильно, вреда точно не будет. Излишек азота весной уйдёт с талыми водами.

Железный купорос

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Весной же обрабатывать придётся более слабым раствором, поскольку после распускания почек крепкий раствор купороса может сжечь зелёные листочки. Да и впитывают они в себя железо с медью намного активнее, чем голые ветки.

Будьте осторожны! Перед опрыскиванием купоросом обязательно наденьте респиратор, перчатки и защитные очки.

Обработка народными средствами

По осени, когда деревья проходят обработку растворами от заболеваний и против паразитов, следует помнить что это еще не все. Фруктовым деревьям необходимо еще несколько дополнительных манипуляций.

Во время подготовки стволов к зимовке следует внимательно осмотреть дерево на наличие трещин на нем. Эти места потребуется замазать перед спячкой сада. Чтобы приготовить раствор для замазки, нужен коровий навоз и солома. Данные компоненты перемешиваются, и получается отличная замазка для поврежденных мест. Это самый широко распространенный народный способ. При этом, он является хорошей защитой растений от растрескивания.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

экстракт хвои;
ромашка;
древесная зола.

Рецепты

Экстракт хвои. Потребуется 2 ст. л на 10 литров воды. Такой раствор защищает деревья от плодожорки и огневки и паутинного клеща.
Ромашка. Чтобы приготовить раствор потребуется 1 кг соцветий заварить на 10 литров воды. Затем дать настояться в течение 8 часов. Раствор процедить через марлю и развести 1:3. Опрыскивая такой смесью, садовод защитит сад от гусениц и сосущих паразитов.
Древесная зола. Этот метод осуществляет профилактику от фитофтороза, тли и как незаменимая подкормка корневой системе. А чтобы приготовить смесь потребуется взять древесную золу 0.5 кг, просеять и залить водой 10 литров. Прокипятить и дать отстояться сутки. Затем обработать деревья.

Химические препараты

Нитрафен. Строго по инструкции, так как сильно ядовит. Это от клещей, яйцекладок и прочих, зимующих на ветках.
Известково-Сернистый Отвар против зимующих форм грибковых болезней и плесеней.
Имидаклоприд в различных растворах наносят не только на ветки кустов и кустиков, но и тщательно обрабатывают им всю почву вокруг. От вредителей (тля, трипсы).
Тиаметоксам является ещё одним видом ядов, который хорошо работает и на поверхности и в почве. Применяют строго по инструкции. От вредителей.
Дифеноконазол в различных рабочих концентрациях, при температуре не ниже +11, идеально уничтожает споры различных заболеваний.
Пенконазол тоже хорошо справится с болезнями ягодников, особенно хорош он для малины. Работать с ним надо до наступления холодов.

Органические (биологические) препараты

Актофит, сразу за сбором урожая и до холодов, против всех имаго насекомых;
Микосан хорош для санации от болезней окружающей почвы и самих кустиков до начала заморозков;
Бисолбифит, им обрабатывают мульчу от болезней, перед утеплением ею ягодников, до выпадения снега;
Фитоспорин, применяют до перехода ночной температуры ниже +6, против болезней земляники и малины, а также облепихи и йошты;
Триходермин применяют для обработки почвы от болезней, грибков, перед нанесением на неё мульчирующего материала, до морозов;

Только правильно и вовремя проведенная обработка кустарников осенью гарантирует много вкусных и полезных ягод следующим летом, потому-то медлить с ней нельзя.

Садовым варом

Такой способ защиты считается одним из самых эффективных. Садовый вар можно купить как в магазине, так и приготовить в домашних условиях. Чтобы сделать собственноручно потребуется 200 гр. Канифоли и 400 гр. Пчелиного воска. Каждый компонент плавится отдельно, затем перемешивается и добавляется 200 гр. Топленого жира. Когда приходит время для замазки, приготовленная смесь разогревается на водяной бане.

Защита от серой гнили

Если на фруктовых деревьях была замечена серая гниль, то следует незамедлительно начать с ней борьбу. Поскольку это заболевание приводит к уменьшению урожая, а в дальнейшем и к потере самого дерева.

Самым действенным способом уничтожения грибкового заболевания является сера. Опрыскивая дерево с ее помощью можно быть уверенным, что оно не пострадает от ожога. При приготовлении раствора, нужно четко соблюдать дозировку на 10 литров воды добавить 30 грамм серы. Этот раствор поможет победить главного врага всех плодовых деревьев и кустов.

Вам также могут быть полезны материалы:

Осенняя посадка роз осенью 2021 года несколько отличается от весенней. О правилах и секретах успешной посадки роз осенью мы расскажем прямо сейчас!

Предлагаем полный Лунный календарь для комнатных цветов на 2021 год по месяцам.

Осенняя посадка малины в 2021 году более предпочтительна, так как за осень и зиму кустарник хорошо приживается и с наступлением весны готов к.

Когда нужно посадить тюльпаны осенью 2021 года, чтобы они цвели и как правильно это сделать – должны знать цветоводы, особенно начинающие.

О том, какой уход нужен гортензиями осенью 2021, что и в какой последовательности делать, учитывая особенности и разновидности культуры.

Предыдущие материалы на сайте

Предлагаем вашему вниманию лунный календарь для комнатных растений на сентябрь 2021 года.

Чтобы летом вырастить крупный и здоровый чеснок, следует еще с осени 2021 года провести ряд подготовительных работ.

В сентябре 2021 года много подходящих дней, в которые можно сажать клубнику. У сентябрьской посадки и пересадки есть свои особенности, о которых.

Если ориентироваться на лунный календарь, то в сентябре 2021 года достаточно дней, чтобы квасить капусту.

Многие интересуются, когда выкапывать хрен для заготовки, для еды, в каком месяце в 2021 году, когда копать хрен для хреновухи и как его хранить.

Читайте также: