Можно ли пересаживать деревья зимой

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Вопрос достаточно нестандартный. Что будет с саженцами (явно мало хорошего, ибо перед морозами (не то что после) сажать нельзя), если их пересаживать в небольшие кратковременные морозы (до минус трех), чередующихся с длительными (по несколько дней) оттепелями?

Один из соседей продал участок людям, которые хотят попилить все деревья и кустарники на участке, снять плодородный чернозем и засыпать какую-то ерунду вместо него (привозную почву), засеять газоном и сделать площадку для стоянки автомобилей. В общем, что ими движет — я не знаю, но пока документы оформляются, сосед предоставил мне возможность выкопать всё, что я смогу выкопать и пересадить к себе.

Какая вероятность успешной пересадки в ближайшее время? Какие породы точно не перенесут сию экзекуцию (чтобы даже не тратить время и силы на их пересадку)? Земля практически не промерзла, уже почти две недели стоит то плюс, то около нуля, то до минус трех. Вода впитывается легко. Копать тоже легко.

А какие породы там есть?
Я думаю, надо всё пересаживать, если все равно их все спилаят. Только с большим комом земли.

Да десятка три точно разных. В основном все уже довольно подросшие. Их не выкопать. Я хотел взять поросль, отводки, а также молодые деревья, если сумею их выкопать.

Я всегда удивляюсь советам (это ни в коем случае не намек в ваш адрес) про пересадку с большим комом земли. Как те, кто это советует, вообще это себе представляют? Во-первых, с большим комом просто не выкопать, потому как в процессе выкапывания земля осыпается, а во-вторых, она все равно осыпется при транспортировке, хоть в мешки обвязывай, хоть во что.

Есть опыт пересадки растений зимой. Тогда пилой выпиливают с захватом большого диаметра земли. Но у вас да, земля может здорово осыпаться, если не замерзла. А подождать нельзя? Надо срочно решать? Экскаватор не нанять для больших деревьев?

Нанимать экскаватор для пересадки краснолистных кленов и туй? Да ну, они мне золотыми же выйдут. Час работы мелкого экскаватора стоит в разы дороже, чем час работы автовышки (1500 — 2500 р.). Ладно б там было что-то реально ценное (персики или дубы) — я б еще подумал над этим.
Земля свободно копается лопатой. Почти без усилий. Вчера закапывал компост — свободно разрыл.
Земля влажная и немерзлая.
Я бы подождал, но те поехавшие, что купили — ждать точно не будут. Я пытался поговорить с владельцем, но выбежала его истеричная жена и закатила скандал, что нечего лезть к мужу и что она тут решает. Такие дела.

З.Ы.: Ладно б там участок был пустой, как огород — пофиг. Но хорошие деревья жалко. Как ни крути. Тем более, ладно б они где-то далеко были, а то в пол-километре грубо говоря, от меня. Хоть там и в основном покупные саженцы из южных питомников, но они подросшие, а это самое стремное.
Буду копать отводки. А что делать…

Зимняя посадка деревьев в последнее время становится все более популярной. Ведь только таким способом можно сажать крупномеры – деревья и кустарники нестандартно крупных размеров. В этом случае вы можете сразу создать красивый ландшафт на своем участке, не дожидаясь, пока подрастут маленькие деревца.

На чем основана зимняя посадка, а точнее сказать, пересадка растений? С приходом осени все жизненные процессы замедляются, дерево переходит в состояние покоя, погружается в глубокий сон. Поэтому оно, в отличие от молодых, посаженых осенью, саженцев, практически не страдает от пересадки. Зимние посадки незаменимы, когда речь идет о пересадке взрослых деревьев. Чем старше дерево, тем сложнее пересадить его на другое место: большая крона, огромная листовая поверхность испаряют за сутки большой объем воды, восполнить который поврежденная корневая система не в состоянии. Зимой же у растения все жизненные процессы замедлены, к тому же листьев нет, а значит, почти нет испарения, и дерево не страдает от иссушения. Поэтому при летней посадке можно использовать деревья лиственных пород не выше 4-5 м, хвойных - 3,5-4 м, зимой же возможна пересадка деревьев высотой до 14 метров.

Деревья для зимней посадки

При посадке зимой лучше всего приживаются лиственница сибирская, ель и сосна. Затем следуют рябина, липа, береза, клен американский, тополь, вяз, клен остролистный. Но и их пересадка допускается при температуре не ниже 15 градусов мороза.

Саженцы при зимней посадке надо брать в питомнике – лишь они имеют хорошо сформированную корневую систему и специально подготовленный для зимней пересадки земляной ком. Для этого в питомнике выбранные экземпляры еще летом окапывают траншеей и заполняют ее плодородной землей. Постепенно обрезанные корни восстанавливаются, и к осени дерево готово к пересадке. Его вновь окапывают и оставляют до промерзания, а зимой перевозят на новое место и сажают в заранее подготовленную яму. Ее размеры зависят от возраста саженца. Так, для саженцев высотой до 1 м копают яму 100х60 см, а для растений более полутора метров – 150х85 см.

Подготовка посадочной ямы и посадка саженцев

Прежде чем приступать к зимней посадке деревьев, нужно с осени подготовить посадочную яму. Готовя посадочное место, верхний плодородный слой сложите отдельно от нижнего. Затем внесите на дно ямы сухой навоз или перегной и верните плодородный слой почвы. Если почва на участке бедная, то при заправке посадочной ямы ее придется перемешать с перегноем или плодородной землей. Не забудьте про удобрения. Ведь дерево будет расти долго, а внести питание в почву на достаточную глубину - сложная задача. Поэтому сделайте запас на будущее. Лучше использовать комплексные удобрения с полным набором макро и микроэлементов, которые слабо растворимы в воде. Эти удобрения насыщают почву питательными веществами постепенно и поэтому подходят для осеннего внесения. Если же под рукой нет комплексных удобрений, их можно заменить хлористым калием в сочетании с аммонизированным суперфосфатом. Если почвы кислые, внесите раскисляющие материалы (известь, мел, доломитовую муку).

При посадке корневая шейка саженца должна быть заглублена не более чем на 2-3 см с учетом усадки земли в яме. Вынутой землей засыпают яму, а затем мульчируют торфом приствольный круг дерева.

О сроках пересадки плодовых деревьев

Пересаживать плодовые деревья практически можно в течение круглого года, но все же меньшие затраты труда и средств будут при пересадке в период покоя растений – ранней весной, до начала роста, осенью, в период массового листопада, и зимой при температуре воздуха не ниже -5-6 0 . В условиях средней полосы России лучшим сроком для пересадки плодовых деревьев считают раннюю весну.

Возраст пересаживаемых деревьев

Плодовые деревья целесообразнее пересаживать в возрасте не старше 20-25 лет, но здесь учитывают некоторые сортовые особенности растений.

Деревья рано вступающих в плодоношение сортов обычно считают менее долговечными, их пересаживать следует не старше указанного возраста. Иное дело сорта долговечные, пересадка которых допустима и в более старшем возрасте.

В обоих случаях важно, чтобы предназначенные для пересадки деревья были здоровыми, нормально развивающимися, не имели повреждений штамба и ветвей. Безусловно, непригодны для пересадки дуплистые деревья.

Пересадка с почвенным комом

Плодовые и декоративные деревья пересаживают по-разному: а) с почвенным комом, б) без кома (с обнаженными корнями), в) с предварительной подготовкой деревьев к пересадке.

Наиболее распространена пересадка с почвенным комом.

При современной технике выкопка и транспортировка деревьев с довольно тяжелым комом почвы не представляют особых трудностей. Не сложна пересадка и в условиях приусадебных и коллективных садов с применением простейших подручных приспособлений.

Размеры кома пересаживаемых деревьев определяются в зависимости от их возраста: для 7-10-летних диаметр кома 1,0-1,25 м, для 10-15-летних – 1,3-1,5 м, для 20-30-летних -1,7-2,0 м.

Учитывая глубину наибольшего распространения активных корней яблони, высоту кома устанавливают 60-70 см.

Форма почвенного кома может быть в виде цилиндра или куба. В зависимости от этого и окапывают дерево круговой или в форме квадрата канавой шириной 40-50 см.

Встречающиеся при копке корни обрезают садовым ножом в уровень со стенкой кома. Толстые корни обрубают лопатой, топором, спиливают пилой-ножовкой, но после этого концы корней зачищают ножом для образования гладкой, лучше заживающей раневой поверхности.

Для удобства в работе при подрубании кома снизу и вытаскивании его из ямы одну из стенок канавы делают наклонной.

При дальних перевозках и пересадках из рыхлых рассыпающихся грунтов почвенный ком обшивают рогожей, проволочной сеткой, а лучше досками. Круглый ком обкладывают досками вертикально и стягивают прочной проволокой, а ком в форме куба, несколько суживающегося книзу, обшивают с боков и со дна досками в горизонтальном направлении и скрепляют их болтами. Удобны для обшивки заранее сбитые щиты по размеру боков и дна кома. При этом получается, как бы разборный ящик. Так, например, делают работники Мичуринского сада на Выставке достижений народного хозяйства России.

Снизу ком вместе с вертикальными корнями не сложно подрезать прочной проволокой, перекинутой петлей вокруг нижней части кома и обоими концами прикрепленной к трактору. При движении трактора вперед проволока отсекает почву под дном кома, одновременно обрезая и корни.

Для извлечения подготовленного кома из ямы применяют железный лист-волокушу, на который подтягивают и устанавливают дерево с комом. Вытаскивают его по наклонной стенке ямы трактором. Для подъема дерева с комом применяют также подъемные краны, лебедки и др.

При пересадке взрослых деревьев на приусадебных участках и в коллективных садах используют простейшие приспособления: подкапывают почвенный ком лопатами, подрубая корни топором, из ямы поднимают, пользуясь катками, бревнами, треногами, а для передвижения – железными листами-волокушами.

Перевозка плодовых деревьев

Перед погрузкой на автомашины при перевозке на дальние расстояния ветви деревьев связывают, а всю крону и штамб обертывают рогожами. Деревья в кузове машины размещают в наклонном положении и обязательно комом к кабине водителя. Если ветви ложатся на борта машины, подкладывают рогожи или брезент во избежание повреждений ветвей при трении о борта.

При перевозках на близкие расстояния можно деревья устанавливать вертикально, закрепив ком прочными веревками, проволокой, чтобы не допустить перемещения дерева по дну кузова машины.

Прибывшие к месту посадки деревья осторожно снимают подъемным краном или спускают по доскам, бревнам в заранее подготовленную для посадки яму.

Посадка плодовых деревьев

Ямы для посадки готовят по глубине и ширине несколько больше размеров кома дерева, чтобы после посадки пространство между стенками ямы и комом заполнить хорошей питательной почвой.

Посадить дерево нужно на такую же глубину, как оно росло на прежнем месте (учесть возможность оседания кома после посадки). Рекомендуется сохранить его прежнее положение по отношению к странам света. Достигнуть этого не сложно: надо еще до выкопки дерева сделать на одной из сторон штамба отметку мелом, краской или привязать кусочек материи, шпагата на каком-либо суке. Такие отметки позволят правильно установить дерево в яме.

Пространство между комом и стенками ямы засыпают питательной почвой, уплотняют ее и, завершив работу, хорошо поливают.

Хотя достаточно тяжелый почвенный ком и придает устойчивое положение дереву после посадки, все же требуется дополнительное укрепление прочными проволочными растяжками.

Уход после посадки

Несмотря на то, что дерево пересажено без листьев, через поры штамба и ветвей продолжается испарение воды, а подача ее из почвы сильно уменьшена вследствие значительной потери корней при выкопке. Это может привести к подсыханию надземной части, плохой приживаемости, а возможно, и к гибели растения.

Учитывая это, после пересадки, а удобнее даже до нее, скелетные ветви укорачивают примерно на ⅓ их длины или крону значительно прореживают, удаляя некоторые ветви. Лучше вырезать 2-3 крупные ветви, чем много мелких.

Раны, как и обычно после обрезки, обмазывают садовым варом (петролатумом).

Штамб и нижние части скелетных ветвей обвязывают мхом, рогожами, мешковиной, соломенными жгутами для предупреждения излишнего испарения воды. В течение лета почву под кроной дерева систематически поливают, обвязку периодически увлажняют (опрыскивают). Полезно после пересадки все ветви в кроне дерева опрыснуть известковым раствором. Важно также следить за возможным появлением вредителей, особенно листогрызущих и тлей, принимать меры борьбы с ними. Образовавшиеся в первый год цветки оставлять не следует, их обрывают.

Пересадка с предварительной подготовкой

Этот случай лучше предыдущего, хотя и требует несколько больше времени. Заключается он в следующем. Как и в первом случае, весной вокруг дерева роют круговую или квадратной формы канаву, заполняют ее хорошо удобренной рыхлой почвой, поливают и оставляют в таком состоянии до следующей весны.

На концах, подрезанных и зачищенных ножом при копке корней образуются новые мочковатые корни, которые хорошо растут в удобренной почве канавы.

Следующей весной дерево выкапывают. Канаву теперь роют несколько дальше прошлогодней, чтобы не повредить образовавшиеся в течение лета новые корни. Такое дерево менее болезненно переносит пересадку и скорее приживается на новом месте.

В этом и заключается способ пересадки деревьев с предварительной их подготовкой, остальные работы те же, что описаны выше.

Дерево можно пересадить без кома

В этом случае оставляют более длинные (до 1-1,5 м в зависимости от возраста дерева) корни, чем при выкопке с почвенным комом, и обязательно предохраняют их от подсушивания. Отступя от штамба на расстояние длины корней, копают круговую канаву глубиной 1 м. Затем осторожно снимают слой почвы сверху кома до первых корней. Заостренным колом или отмывкой водой постепенно освобождают корни от земли, ссыпая ее в канаву. По мере наполнения канавы землю выбрасывают. Нужно следить за сохранностью корней, не допуская их обрывая под тяжестью земляных комьев.

По мере оголения корни прикрывают сырым мхом, увлажненной мешковиной, травой. В конце выкопки дерево начинает терять устойчивость в яме и его нужно временно закрепить проволочными растяжками. Особенно это необходимо при подрубании нижних корней.

В случае дальней перевозки корни связывают, как и ветви в кроне, и упаковывают. Условия перевозки, посадки на новом месте и первичный уход не отличаются от описанных выше при пересадке деревьев с комом.

Как видно из сказанного, пересадка взрослых деревьев с обнаженными корнями удобнее, легче при поднятии дерева из ямы, его погрузке и выгрузке, но зато освобождение корней от земли требует больше времени, внимания и осторожности.

Можно ли пересадить дерево зимой?

Можно, при температуре не ниже минус 6 0 . В это время передвижение деревьев по санному пути облегчает работу, не требуется и обшивка кома досками.

Деревья окапывают канавой поздно осенью. Чтобы не опустить сильного промерзания кома, а следовательно, и корней, канаву нужно засыпать торфом, навозом. На новом месте одновременно готовят посадочную яму.

После промерзания кома (примерно в середине декабря) дерево извлекают из ямы и перевозят. Некоторая сложность заключается в том, чтобы найти талую землю для засыпки канавы после посадки. Приствольный круг утепляет слоем навоза, торфа, хорошо окучивают снегом.

Будет ли урожай в плодовом саду?

Заснежен сад. Надежно укрыта снежным покрывалом корни плодовых деревьев, а у ягодных кустарников и ветви почти доверху прикрыты. Земляника под снегом хорошо себя чувствует.

Знать возможность подмерзания плодовых растений нужно не просто ради любопытства, а чтобы в случае сигналов об опасности подготовиться к весеннему уходу за подмерзшими деревьями. А как же это сделать?

Как только минуют сильные морозы, срежьте секатором несколько побегов и ветвей с цветковыми почками, опустите в посуду с водой и подержите в отапливаемом помещении 2-3 дня. Слой воды в посуде должен быть не выше 5-6 см.

Вынув ветку из воды, перережьте ее поперек садовым ножом и внимательно осмотрите поверхность среза. Неповрежденные части ветви светлые. Если сердцевина побурела, она подморожена, почернела, сильно обмерзла. По таким же признакам определяют подмерзание клеток древесины. Если незначительно подмерзли сердцевина и древесина, это еще не означает полной гибели ветви, и есть надежда, что впоследствии они постепенно будут восстанавливаться за счет образования камбием новых древесинных клеток. Когда морозом сильно повреждено (почернело) круговое кольцо камбия – это уже гибель ветви.

Пройдет неделя- другая, и в почках пробуждается жизнь: они набухают, распахивают верхнюю одежду, из-под которой проглядывает зелень будущих цветков, листьев. Вот и цветки распустились бледно-розовыми пахучими лепестками, теперь их можно осмотреть (лучше через лупу). Бывает так, что все части цветка свежие, зеленые, и сам пестик зеленый, а его вершина (рыльце) почерневшая, свидетельствующая о гибели от морозов. Нужно еще раз проверить целостность ветвей после зимовки.

Камбий – наиболее морозостоек и повреждается при более низкой температуре, чем сердцевина и древесина.

Подмерзание однолетних побегов яблони можно еще установить следующим способом, предложенным в свое время проф. М.М. окунцевым (г. Томск). Срежьте 1-2 черенка с однолетнего прироста и поместите их в промытую пробирку или небольшую баночку, наполненную чистой некипяченой водой. Перед погружением черенки оботрите сырой тряпочкой. В отапливаемом помещении на 2-3-й день будет виден результат: если вода в посуде станет желтоватой или других оттенков, значит, древесина не жизнеспособна. При более сильном обмерзании вода темнее. Если вода останется чистой – древесина здорова.

Заодно убедитесь в сохранности цветковых почек, ведь в них урожай текущего года. Бритвенным лезвием аккуратно разрежьте вдоль (от вершины к основанию) точно пополам такую почку. Здоровая почка на срезе светло-зеленая. Внутри нее заметны теснящиеся один к другому зачатки пестика и тычинок, укрытых снаружи лепестками и покровной чешуей. Если в середине почки окажется чернота, это и есть результат подмерзания.

Особенно опасно почернение сосудистых пучков у основания плодовой почки.

Пестик – самая чувствительная к морозам часть цветка; находясь в еще не распустившейся почке, он часто подмерзает. В этом случае подовое дерево весной зацветет, покроется белой пеной пахучих цветков, а урожаю не быть.

Опыт с ветками и почками можно продолжить, оставив их в воде до распускания. Только в этом случае надо нижние концы веток косо подрезать и слегка обновлять срезы при замене воды через 2-3 дня.

Вишня цветет, а урожая не дает

Цветковые почки, как мы знаем, менее морозостойки, чем ростовые, а наиболее чувствительная к морозам часть цветка – пестик. Он не выносит больших пониженных зимних температур и часто вымерзает в еще не раскрывшейся цветковой почке.

Если пестик не вымерз, а урожая все же нет, тогда причина иная. Возможно, для этого сорта нет опылителя – другого сорта, одновременно с ним цветущего. Это, правда, бывает очень редко, так как на общей площади коллективного сада всегда имеется большой набор всевозможных сортов, а пчелы ведут опылительную работу в радиусе 2-2,5 км. Тому же способствует и другие насекомые.

Безусловно, надежность опыления во многом зависит от погодных условий: холод, дождь, ветер ограничивают полеты насекомых, да и процесс прорастания пыльцы на рыльце пестика связан с температурными и другими условиями дня.

В некоторых районах, например, в садах Подмосковья, вишня редкие годы радует садовода своими плодами. Значит, не следует увлекаться рекламируемыми сортами, не проверенными на устойчивость в местных условиях, а высаживать рекомендуемые, так называемые районированные. Этим сортам надо предоставить соответствующий уход, не изнеживающий растения, подготавливающий их к благополучной перезимовке.

Близятся весенние заморозки

Садоводам известно, какой ущерб хозяйству наносит весенний заморозок, если он наступил в период цветения и первые дни роста завязей плодов и ягод. Заморозки опасны тем, что действенных гарантированных мер борьбы с ними пока нет, а возможные очень сложны.

По многолетним метеорологическим наблюдениям установлено, что в условиях средней полосы России самым поздним сроком заморозков можно считать 6-10 июня.

Заморозки бывают двух видов. Местные, распространяющиеся в определенных районах (утренники), обычно непродолжительны, хотя они могут через несколько дней повторяться. Такие заморозки называют радиационными. Но понижение температуры может наступить в результате вторжения холодных воздушных масс с севера (адвективные заморозки). Защита сада от таких холодов очень сложна, так как они захватывают большую территорию, сопровождаются сильными холодными ветрами и могут держаться несколько дней. Чаще бывают заморозки радиационные.

Бутоны большинства плодовых и ягодных растений повреждаются заморозками при минус 4 0 , раскрывшиеся цветки при минус 2 0 , а молодые завязи плодов еще чувствительнее и повреждаются даже при минус 1-1,5 0 .

Действие заморозка во многом зависит от местоположения плодового сада

Большое значение имеет рельеф площади сада. В пониженных местах и особенно в замкнутых котловинах, на непродуваемых полянах при заморозке температура всегда на несколько градусов ниже, чем на повышенных местах и на склонах, поэтому опасность повреждения заморозками там больше. Холодный тяжелый воздух на открытых местах, не встречая растительных и других преград, стекает с возвышенных участков в более низкие и накапливается здесь.

Редко встречаются случаи повреждения садов весенними утренниками около больших водоемов, в поймах рек.

Степень повреждения заморозками зависит и от характера почвы, ее покрова. Увлажненная и уплотненная поверхность почвы менее охлаждается, чем рыхлая и сухая. Поверхность, покрытая растительностью, охлаждается больше, чем свободная от нее.

Из всего сказанного следует, что выбор места для закладки плодового сада имеет особенно важное значение не только в отношении создания благоприятных условий для произрастания плодовых и ягодных растений, но и, в частности, для предупреждения возможных повреждений сада заморозками в урожайнее годы.

Местные признаки наступления заморозка

Очень важно определить заранее вероятность наступления заморозков и своевременно подготовиться к защите цветущего сада.

По центральному радио и телевидению, по местному радиовещанию и трансляционной сети в передачах Гидрометцентра работники сельского хозяйства предупреждаются о возможном наступлении заморозков.

Передаваемые прогнозы погоды и предупреждения о возможном наступлении заморозка имеют отношении к довольно большой территории – области, реже району, поэтому для местных условий возможны и неизбежны некоторые отклонения в прогнозах.

Существуют местные признаки приближения заморозка: после жаркого дня вдруг к 19-20 часам температура воздуха резко снижается, и ртуть термометра продолжает к ночи так же резко опускаться; в воздухе тихо, безветренно; небо совершенно безоблачное; воздух сухой, роса на растениях и почве отсутствует.

Если же признаки состояния погоды к вечеру противоположны перечисленным выше (затянутое облаками небо, ветрено, выпала роса и т.д.), это указывает отсутствие вероятности заморозка.

На ветвях деревьев, а лучше на кольях на высоте уровня глаз развешивают термометры. В крупных садоводческих хозяйствах термометры устанавливают на нескольких различных по рельефу участках: в низине, на возвышенных местах. Обычно об угрозе заморозка первыми сигнализируют термометры, установленные на пониженных участках.

Сигналом для начала работ по защите сада от заморозка служат следующие показания термометра: если при резком ночном снижении к полуночи или несколько позднее температура воздуха упала до +2 0 и продолжает снижаться, это сигнал к началу работ по защите сада.

Простейшее устройство для определения возможности наступления заморозка

Для этого нужно иметь два наружных термометра. У одного из них ртутный или спиртовой шарик обертывают кусочком марли, конец которой опускают в стаканчик с водой. Марля смачивает шарик термометра, и его показания будут различны по сравнению с термометром сухим. Разница в показаниях обоих термометров и определяет возможность наступления или отсутствия заморозка.

Выбор саженцев осенью впечатляет. И сортов разнообразие, и цены низкие. Какой же дачник сможет пройти мимо? Не устояли, прикупили по дешевке. А тут как раз морозы грянули. И как теперь сохранить саженцы до весны, чтоб не подморозить?

Купить саженцы поздней осенью и высадить растения в мороз – верный путь погубить их. Так делать не стоит. Но проблема успешно решается другими способами. Рассказываем, куда девать саженцы, чтобы они хорошо перезимовали до посадки весной.

Для зимовки непосаженных растений нужно создать благоприятные условия. Давайте разберемся, как это правильно сделать для разных культур.

Но прежде чем решить вопрос с хранением растения, подумайте, как вы будете его перевозить. В морозную погоду растение с открытой корневой системой и открытой надземной частью может подмерзнуть. Поэтому перевозить "голое" растение, например, в прицепе автомобиля, неправильно. При транспортировке обязательно укрывайте не только корни, но и надземную часть.

Как сохранить до весны саженцы плодовых деревьев

Даже если на улице еще плюсовая температура, а вы купили косточковое деревце – вишню, сливу, черешню или абрикос – не спешите браться за лопату, чтобы посадить растение. Эти теплолюбивые культуры лучше высаживать весной. Если погода морозная, отложите до весны и посадку семечковых – яблонь и груш.

Чтобы деревца хорошо перезимовали, их нужно поместить в прикоп. Для этого выкопайте на участке траншею глубиной 50-60 см. Ширина зависит от размеров ваших саженцев и их количества. Один край ямы должен "смотреть" на восток, другой – на запад. Южный край сделайте под наклоном в 45 градусов, а северный – максимально вертикальным. Уложите растения в траншею так, чтобы верхушки "смотрели" на юг и присыпьте саженцы на 2/3 землей. Пролейте прикоп водой и добавьте свежей земли, чтобы растения за зиму не вымерзли. Холмик обложите лапником, чтобы защитить растения от грызунов.

Если осенью купили саженец, но не успели его посадить, или нашли растение редкого сорта, которое лучше сажать весной, не расстраивайтесь. Сохранить саженцы до весны поможет прикоп.

Если земля совсем замерзла и растения прикопать невозможно, саженцы помещают в погреб или подвал и там хранят до весны. Еще одно возможное место для хранения саженцев – застекленный неотапливаемый балкон со стабильной, без резких перепадов, низкой положительной температурой от 0 до 5°С.

Если вы купили растения с закрытой корневой системой, то просто отнесите их в погреб или подвал и оставьте там. Все, что от вас потребуется, – следить за влажностью грунта в контейнере. Пересыхать он не должен!

Саженцы с открытыми корнями вначале нужно подготовить к хранению.

Оборвите с растений листочки.

Если в помещении очень холодно, почти как на улице, нижнюю часть растения с корнями можно упаковывать в полиэтиленовый мешок. Если в подвале или погребе около нуля – можно просто поместите культуру в емкость с влажными опилками. Учтите: при хранении косточковых от полиэтилена лучше отказаться, чтобы избежать подопревания.

Помимо опилок, можно использовать и другой субстрат – торф, песок, сфагнум и т.п.

Корни растений предварительно обработайте глиняной болтушкой (так в них лучше будет сохраняться влага), а затем поместите саженцы в контейнер.

Опилками засыпьте не только корни, но и нижнюю часть саженца, до корневой шейки. Прутья-однолетки помещайте в опилки на пару сантиметров выше.

Если контейнеров нет или не хватает, можно заменить их плотными полиэтиленовыми пакетами, внутрь которых также насыпают субстрат. В пакетах проделайте отверстия и поместите в них растения. Уложите подготовленные таким образом саженцы под углом в длинные ящики.

Если в погреб попадает солнечный свет, укройте крону растений тканью, любым нетканым материалом или газетами.

Не забывайте контролировать температуру воздуха в помещении. Если она начала подниматься, придется запустить немного холодного воздуха.

Как сохранить до весны саженцы кустарников

Как и деревья, кустарники оставляют зимовать в прикопе. Делают его так же, как описано выше, только с учетом высоты растений.

Если земля замерзла, для хранения подойдут погреб, подвал, сарай, застекленный балкон или другое прохладное помещение.

Держат саженцы кустарников в подвале или в погребе с температурой не выше 4-5°С, например, во влажном песке, опилках, торфе.

Если подвал отапливается или температура в нем выше, то он для хранения саженцев не годится. Иначе растения пойдут в рост и расти будут за счет питательных веществ, находящихся в корнях. Это их ослабит и в дальнейшем культуры не приживутся.

Саженцы укладывают в наполненный опилками, торфом или речным песком ящик, присыпая этим же грунтом корни растений. Учтите: избытка влаги быть не должно, иначе они начнут гнить.

Можно использовать нетканый материал, в который оборачивают корни саженцев, обвязывают веревкой и накрывают упакованный пучок ненужным ватным матрацем.

Хранить саженцы кустарников можно на утепленном балконе в картонных коробках или ящиках. На дно насыпают торф, песок или опилки, на них укладывают сбрызнутые водой растения и присыпают тем же грунтом.

Как сохранить до весны саженцы хвойных растений

Хвойные растения зимой хранят как в прикопе в саду, так и в погребе.

Опытные садоводы отдают предпочтение первому варианту, поскольку зимовка в погребе не всегда проходит удачно.

Если землю еще не сковали морозы и вы решили хранить саженцы в прикопе, сделайте траншею, как описано выше, и уложите в нее саженцы.

Саженцы с закрытой корневой системой можно размещать прямо в контейнерах. Сверху прикопа насыпьте торф и прикройте холмик пленкой, а зеленую часть растений – любым нетканым материалом.

Если почва уже промерзла и выкопать траншею не получилось, устройте хвойным зимовку в погребе, подвале или гараже. Поставьте каждый саженец в ящик и хорошенько присыпьте торфом или опилками. Не забудьте насыпать пару сантиметров опилок на дно. Для защиты от мороза укройте ящики чем-нибудь теплым: старыми одеялами, ненужной одеждой и т.д. Надземную часть прикрывать не нужно.

Для хвойных опасно пересыхание почвы, поэтому до прихода весны регулярно увлажняйте грунт.

Как сохранить до весны саженцы роз

Саженцы этих летних красавиц также можно сохранить до зимы, прикопав в траншее. Для этого выкопайте траншею глубиной на штык лопаты, уложите туда саженец, засыпьте почвой, немного пролейте водой. Соорудите холмик из земли на 15-20 см, а сверху на него положите лапник или укрывной материал.

Помимо этого, розы также хранят в погребе, подвале, на балконе и даже в холодильнике.

При хранении в подвале или погребе розы помещают в ведро с влажным речным песком или торфом, немного заглубив корневую шейку. Температура в помещении должна быть от 0 до 4°С.

На утепленном балконе розы хранят в картонных коробках. На дно насыпают легкий субстрат (например, торф), на него укладывают саженцы, опрыскивают из пульверизатора прохладной водой и присыпают тем же грунтом.

При хранении в холодильнике корни оберните мокрым бумажным полотенцем, поместите их в полиэтиленовый пакет, завяжите и храните на нижней полке либо в отделении для овощей при температуре от 0 до 3°С.

Как сохранить до весны саженцы винограда

Виноград зимой хранят в подвале или погребе, а также в холодильнике.

Если решили хранить в холодильнике, заверните саженцы во влажную чистую ткань и положите в пакет с перфорацией. Поскольку в холодильнике быстро испаряется влага, регулярно увлажняйте растения. Пакет лучше хранить на нижней полке.

Как сохранить до весны саженцы клубники

Как и другие культуры, клубнику можно хранить как в погребе или подвале, так и на балконе или в холодильнике.

Кусты клубники перед помещением на хранение избавьте от лишних листьев, оставляя черешки длиной 4-6 см и сохраняя только один полуразвернутый листочек около верхушечной почки (сердечка). Обработайте растения фунгицидом, например, Фитоспорином. Затем слегка увлажните корни.

Если решили хранить в холодильнике, расфасуйте кустики по пакетам – 50-80 шт. – и уложите в камеру, желательно на нижнюю полку. Следите за тем, чтобы корни не пересохли.

При хранении клубники на балконе вместо пакетов можно использовать нетканый материал. Разложите расфасованные по пучкам саженцы в коробку или ящик. До этого на дно ящика уложите слой мха или влажных опилок. Накройте ящик крышкой или другой коробкой.

Если вы купили рассаду клубники в контейнерах, возьмите две картонные коробки, чтобы они вкладывались одна в другую. Дно и бока большой коробки утеплите пенопластом толщиной 3-6 см. Внутрь поставьте маленький ящик с горшечными саженцами клубники. Сверху укройте все опилками, бумагой или газетами, уложенными в несколько слоев.

Время от времени оценивайте состояние саженцев, при необходимости – поливайте. Температурный режим должен составлять 2-6°С, влажность – около 90%.

Если температура опускается – утепляйте коробки пенопластом или другими подручными средствами. Иначе кустики могут не выжить. Во время оттепелей растения проветривайте, иначе они подопреют. При температуре выше нуля контейнеры можно доставать из укрытия.

В таких же ящиках с мхом или влажными опилками клубнику можно хранить и в погребе или подвале. Однако не забывайте о соблюдении температурного режима и поливе при необходимости.

Если вы не живете в регионах с суровыми зимами, можно прикопать саженцы клубники до весны на участке.

Для этого в небольшие траншейки аккуратно уложите саженцы и присыпьте корни землей, не засыпая сердечки. Чтобы почва легла плотнее, пролейте насаждения водой. Наверх натяните агроволокно или спанбонд и прикопайте его по краям или приложите тяжелыми предметами.

Как видите, есть немало способов сохранить саженцы до весны. Выбирайте наиболее удобный для вас и не бойтесь покупать растения, даже если за окном совсем холодно.

Читайте также: