Лечение ран у дерева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Лечение деревьев, пострадавших от грызунов и морозов

Когда кора повреждена

Бывает так, что со ствола частично содрана кора, например, была съедена козами, зайцами, либо повреждена морозами… Значит, дерево надо лечить.

В том случае, если повреждение обнаружено быстро и обнаженный камбий (тонкий сочный слой клеток между корой и древесиной, которым деревья и кустарники собственно и растут) жив, то рану следует как можно быстрее обработать отваром молодой липовой коры, по консистенции похожим на клейстер.

Естественно, не горячим. А сверху завязать полиэтиленовой пленкой, лучше черной. Такую обработку следует периодически обновлять, не позволяя ей высыхать. И если камбий еще жив, не высох, не умер, то кора за вегетационный сезон восстановится, нарастет снова, и дерево будет спасено.

Если же камбий погиб, и кора отмерла по всей или на большей части окружности ствола, то едва ли не единственный способ спасения дерева – прививка черенков мостиком. Либо нужно делать инкрустацию (вставку) куска коры с другого дерева, что сложнее в выполнении, и к тому же это ведет к сильному повреждению другого растения.

В весеннее время (обширные повреждения чаще обнаруживаются после зимы) при установке через не слишком широкую рану – мостик может быть один. Однако если повреждение кольцевое, то их должно быть не менее двух, а то и несколько; по одному на каждые 5 см диаметра ствола. Для этого при обнаружении повреждений, зимой или рано весной, срезают длинные побеги, сантиметров на 15 длиннее раны. Лучше всего, если они будут данного сорта, либо любого другого, но только обязательно совместимого и высоко зимостойкого.

Черенки заворачивают во влажную полиэтиленовую пленку и закапывают в большой сугроб с северной стороны дома или сарая, который засыпают сверху опилками. Небольшое их количество можно хранить и в холодильнике. В середине мая, когда деревья начинают просыпаться, – и садовод окончательно убедится, что камбий погиб, – делают прививку, ставят мостики.

Рецепт садового вара

Если кора повреждена менее чем на половине диаметра ствола, то дереву тоже срочно нужна помощь, хотя в установке мостиков в этом случае чаще всего необходимости нет.

Такую рану желательно сразу замазать покупным, а еще лучше, самодельным садовым варом. Для его изготовления берут растительное масло, обязательно несоленое, разогревают, кладут в него натуральный воск, а когда тот растает, кидают в расплав канифоль либо сухую сосновую или еловую смолу. Все компоненты берут поровну (1:1:1). Вместо растительного масла можно использовать животный жир (сало, лярд), но тоже обязательно несоленый.

Однако если садового вара под рукой нет, и готовить его не из чего, его можно вполне заменить обыкновенным детским пластилином или оконной замазкой на его основе.

Главное – лишить омертвевшую древесину контакта с атмосферным воздухом и дождевой водой, чтобы она не трескалась и не заражалась летающими в воздухе спорами патогенных грибов, вызывающих в дальнейшем ее гниение. В крайнем случае, если и пластилина под рукой не оказалось, повреждение можно временно завязать полиэтиленовой пленкой. Но в дальнейшем рану все равно следует обработать садовым варом или пластилином.

Лечим морозобоины

А для гарантии того, чтобы камбий не высох, опять-таки стоит обернуть рану полиэтиленовой пленкой. В этом случае, если вы не опоздали, кора весной, во время сокодвижения, обычно хорошо прирастает к своему месту. Тогда повреждение локализуется в виде узкой продольной полосы (трещины), которая мало опасна и быстро зарастает в течение летнего сезона. Но если же отслоение коры не было своевременно обнаружено и исправлено, то весной, с началом вегетации и сокодвижения, – это вызовет гибель отставшего участка коры, его омертвение, а, значит, и возникновение значительной раны, большого отмершего участка на древесном стволе. И эту рану вам уже придется лечить мостиками, либо замазкой, в зависимости от величины пораженного участка.

Хороший дезинфицирующий эффект оказывает и даже лечит не слишком большие раны двух-, трехкратное натирание поврежденного места измельченными свежими листьями щавеля обыкновенного либо щавеля конского. А затем нужно наложить на рану слоем 1–1,5 см мелко нарезанные листья этих растений. После этого пораженное место следует замотать полиэтиленовой пленкой, а еще лучше – стретчем, используемым обычно в магазинах для упаковки пищевых продуктов. Он эластичен, герметичен, хорошо тянется и держится на ране, не соскальзывая.

При дальнейшем лечении ран очень полезно каждый год весной, в мае, проводить бороздование – неглубокое прорезание ножом живой коры вокруг них, стараясь при этом не повреждать древесину. Это стимулирует процессы образования и роста тканей коры, и, следовательно, более быстрое заживление ран.

Время, требующееся для зарастания раны, можно определить, хотя и приблизительно, следующим образом: повреждение затягивается примерно по полсантиметра в год с каждой из сторон. Следовательно, рана будет уменьшаться, в среднем, на сантиметр. Именно поэтому срезы ветвей диаметром менее 1 см обычно не требуют обработки садовым варом – и так за лето зарастут. Однако следует помнить, что если рана занимает поверхность более половины диаметра ствола, то она не зарастет никогда. В таких случаях, чтобы спасти дерево, как уже говорилось, необходимо обязательно произвести прививку мостиком. Но и после этого ее заживление займет многие годы, а рубцы на коре останутся навсегда.

Лечим крупные раны

Бывает так, что со ствола частично содрана кора, например, была съедена козами, зайцами, либо повреждена морозами… Заживлению крупных ран, диаметром более 10 см, хорошо помогает наложение на них сметанообразной смеси глины и свежего коровьего навоза с последующим завязыванием их полотнищем полиэтиленовой пленки. При лечении небольших повреждений в такой обработке нет нужды, да и обвязка таких ран полиэтиленом будет создавать дополнительные сложности. А без нее – лечение навозом не будет эффективным, наложенная смесь будет сохнуть и отваливаться. Поэтому обмазку придется время от времени обновлять.

Очень большие и старые раны на взрослых деревьях, скорее всего, не зарастут уже никогда. Однако и они требуют своего регулярного лечения. В противном случае дереворазрушающие грибы уничтожат такие, приносящие обильные урожаи, деревья в считанные годы, что обидно. В то же время регулярное, хотя бы раз в год, промазывание ран нигролом (ТАТ–15) – сортом темного машинного масла, можно и отработанным, – сохранит их. И они будут приносить хорошие урожаи еще многие годы, возможно, даже десятилетия.

Ведь на обработанной таким образом древесине не могут поселяться и развиваться дереворазрушающие грибы. А, следовательно, она практически не будет гнить. Кроме того, промазывать кистью такие раны нигролом, имеющим жидкую консистенцию, можно гораздо быстрее, чем садовым варом. Да это и значительно дешевле, поскольку вар относительно дорог, а пойдет его на покрытие крупных ран очень много. Отработанный же нигрол не стоит обычно ничего, а защищает крупные раны от поражения их патогенными грибами гораздо лучше, чем садовый вар.

А вот от часто рекомендуемой в литературе (особенно старой) покраски мертвой древесины ран масляными красками, для защиты их от проникновения спор патогенных грибов – лучше отказаться. Во-первых, натуральные масляные краски сейчас применяются только в живописи и стоят очень дорого. А главное – вместо них, под этим названием, в хозяйственных магазинах обычно продают различные краски из синтетических красителей, созданные на основе различных химических растворителей.

Воздействие тех и других на живые ткани деревьев предугадать очень сложно. Часто в результате применения таких красок происходит ожог коры, и, как следствие – значительное увеличение площади пораженного участка. Хотя для покраски мертвой древесины построек они вполне пригодны.

Владимир Старостин, дендролог,
кандидат сельскохозяйственных наук

Опытные и умелые садоводы дважды за год проводят обрезку садовых деревьев и кустарников.

Осенью ее делают для того, чтобы деревья легко перезимовали.

Весной же ветки обрезают до распускания почек, а также до того, пока деревья в саду не успели вступить в фазу вегетации.

Кроме того, все работы стоит завершить до начала процесса сокодвижения, в этом случае раны быстрее заживут.

В средней части России рекомендуемое время для обрезки деревьев считается март-апрель: к этому времени среднесуточная температура поднимется выше 0°С.

Для того, чтобы садовое дерево после обрезки страдало как можно меньше, нужно замазать раны. Замазка не требуется лишь хвойным деревьям, которые выделяют большое количество смолы.

У молодых плодовых деревьев обрабатывают раны, которые крупнее 10-копеечной монеты, а у взрослых деревьев обработке подлежат раны, которые по своим размерам превышают 2-рублевую монету. Все работы по окраске и замазке стволов деревьев проводят в сухую солнечную погоду.

Для чего нужно замазывать деревья?

Во-первых, на продолжительность жизни любого дерева положительно сказывается не только правильный уход, но и своевременное лечение ран.

Открытая рана, как правило, долго сочится, из-за этого дерево становится заметно слабее. И если небольшие раны, диаметр которых не превышает 2-2,5 см, относительно быстро заживают сами, то большие раны требуют обработки и пристального внимания садовода.

Дело в том, что при медленном, но естественном заживлении на ранах деревьев поселяется много болезнетворных грибов бактерий. Они вызывают гниение древесины, а также могут привести к образованию дупел. Да и без обработки срез может подсохнуть с трещинами.

Во-вторых, замазывать деревья нужно не только после обрезки или прививки, но и после поломки ветвей и сучьев. Благодаря биологически активным веществам, входящим в состав замазок или паст, регенерационный процесс идет более быстрыми темпами.

Замазка защитит поврежденную часть дерева от высыхания, а также от попадания в рану насекомых, бактерий и спор грибов.

Она обеспечит необходимую герметизацию срезов, благодаря чему предотвратит проникновение инфекции через поврежденные ткани.

В-третьих, замазку используют после повреждений деревьев зайцами или грызунами, которые любят полакомиться побегами и корой деревьев.

При этом у специалистов и опытных садоводов нет общего мнения, когда следует замазывать деревья: одни рекомендуют обработать рану сразу, а другие предпочитают подождать, пока срез немного обсохнет.

Первый вариант предпочтительнее, так как оптимальные показатели по отсутствию грибковых инфекций (в том числе и скрытых) бывают у тех деревьев, раны которых обработали сразу после среза или спила.

Кроме того, бытуют разные мнения и относительно того, чем лучше замазывать деревья. Давайте разберемся и с этим вопросом.

Чем лучше замазывать деревья?

Количество различных замазок с каждым годом увеличивается. Перечислим те, которые чаще всего пользуются спросом среди садоводов:

Что касается белил, то они не способны защитить деревья от различных грибков и вирусов, к тому же они легко смываются с деревьев первым же ливнем.

Учтите, что один и тот же материал в разном климате может вести себя по-разному. Можете попробовать несколько видов средств для того, чтобы определить лучшее из них. К примеру, можно нанести на один срез садовый вар, а на другой – пасту РанНет и посмотреть, какая рана быстрее и эффективнее затянется.

Посмотрите на пораженное место спустя несколько лет: на месте некачественной замазки могут образоваться некрозы или раковые раны.

Если под рукой нет специальных средств, то в случае крайней необходимости в качестве замазки можно использовать изоленту, жидкие гвозди, фасадную шпаклевку и раствор цемента.

Применив смекалку, можно использовать и лакирующий антисептик, благодаря пролонгированному действию он сохранит свои антисептические способности дольше, чем обычный садовый вар.

Из природных материалов подойдет глина, кроме того, можно приложить к поврежденному месту мох сфагнум.

Садовый вар для дерева своими руками

Некоторые замазки можно сделать собственноручно в домашних условиях – они обойдутся вам дешевле и их компоненты будут более натуральными.

В старину для замазки ран использовали глиняную болтушку или просто глину. Для изготовления болтушки потребуется 200 гр глины, 100 гр навоза коровьего, 100 гр.извести, можно также добавить солому или шерсть для придания вязкости. Полученную смесь разводят водой до такой степени, чтобы она напоминала очень густую сметану. Такая замазка сохраняет умеренную вязкость и способствует быстрому заживлению срезов, спилов и ран.
Издавна садоводы также ценили гашеную известь. Раствор готовится максимально вязкий и насыщенный: на 10 литров воды необходимо, как минимум, 2-3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 100 гр казеина.
Форситовую мазь также легко приготовить самостоятельно: возьмите 16 частей коровьего навоза, 8 частей мела и столько же древесной золы, добавить 1 часть песка речного, после чего тщательно перемешать до получения тестообразной смеси. Мазь готовится непосредственно перед нанесением на поврежденное место. Накладывается слоем в 2–3 мм, сверху присыпается золой.
Некоторые садоводы рану засыпают почвой и перевязывают мешковиной для того, чтобы землю не смыло дождем и она не осыпалась после высыхания.
Есть несколько рецептов приготовления садового вара своими руками. Как правило, хороший результат дает замазка, приготовленная из равных частей воска, канифоли и тавота. Вначале на легком огне нужно истолочь и растопить канифоль, потом добавить воск, а в последнюю очередь – тавот. Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.
Есть рецепт проще: растопить 6 частей парафина и добавить 3 части мелко истолченной канифоли. Смесь довести до кипения и добавить 2 части растительного масла. Оставить вариться на огне еще 10 минут.
Для другого рецепта садового вара потребуется 8 частей еловой или сосновой смолы и 3 частей подсолнечного или любого другого растительного масла. Ингредиенты нужно смешивать в подогретом состоянии.
Можно растопить на огне 1 часть сала, добавить 4 части канифоли и 1 часть воска. После того, как ингредиенты растворятся, варить на слабом огне еще 20 мин. Для ускорения процесса заживления ран, можно добавить в полученную смесь измельченную таблетку гетероауксина.

Как наносить замазку на поврежденный участок дерева

Если спил небольшой, то его можно замазать обычной малярной кисточкой, если же рана большая, то ее обрабатывают шпателем или валиком.

Перед тем, как лечить раны, их нужно очистить. Если вы обрабатывайте старую, уже засохшую рану, то нужно зачистить ее поверхность садовым ножом.

Соскоблите слой отмерших клеток, который восстановить уже невозможно, иначе он будет препятствовать проникновению новой замазки до живых тканей.

Некоторые садоводы после очистки дополнительно дезинфицируют место среза 5% раствором железного купороса или розовым раствором марганцовки.

Но эта процедура не обязательна, если в состав выбранной вами замазки входит какой-либо дезинфицирующий компонент (антисептик).

Замазку наносят одним тонким слоем. Ключевую роль играет не толщина слоя, а равномерность покрытия поврежденной поверхности.

При этом не следует мазать здоровую древесину, так как это будет мешать коре затягивать рану.

Подводя итоги, отметим:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

В последние годы погода стала непредсказуемой, поэтому растениям в саду нужна наша помощь. Чтобы деревья и кустарники проще пережили зиму, необходим уход в конце лета. Рассказываем, что нужно сделать.

Тёплый сезон подходит к концу, впереди перепады дневных и ночных температур, заморозки и снегопады, от которых деревья могут пострадать. Появление небольших трещин на деревьях и кустарниках неизбежны, во многих случаях растения справляются с ними самостоятельно, трещины зарастают и никак не вредят развитию дерева. Но иногда растению лучше помочь, чтобы впоследствии рана не разрасталась. Сделать это следует заранее, пока в дерево не проникли инфекции, вредные насекомые и грибки. Кроме этого, мы сами наносим раны растениям при обрезке, которая является необходимой частью ухода, но может негативно сказаться на развитии дерева или кустарника. Поговорим о доступных средствах обработки и методах профилактики, которые помогут надёжно залечить раны растений и предохранят деревья от потери влаги или развития болезней.

Как очищать штамбы и толстые ветки взрослых деревьев?

Прежде чем начать очистку от мертвой или больной коры, нужно расстелить под деревом ткань, бумагу или плёнку, чтобы весь мусор вместе с насекомыми и их личинками было удобнее собрать и сжечь. Для работы вам может понадобится секатор и садовый нож. Для зачистки нужна будет щётка с жёсткой щетиной или наждачная бумага крупной зернистости, дезинфицирующий раствор с кисточкой для его нанесения, и шпатель для садового вара. Если на стволе дерева есть лишайники, их надо соскоблить деревянным скребком. Мхи, лишайники, трутовики можно аккуратно удалить с помощью ножа, железного шпателя или деревянной лопатки . Штамбы и скелетные сучья, пораженные болезнями, очистить ножом до здоровой древесины. Раны обработать медным купоросом, разведя его с водой, а затем замазать слоем садового вара. Все сухие, больные ветви с поврежденной корой, вздутиями и утолщениями нужно срезать и сжечь.

Занятие цветоводством и садоводством никогда не обходится без того, чтобы не ранить растения. Конечно, речь здесь идёт не о злостно-беспричинном нанесении вреда растениям, а об образовавшихся ранках в результате вегетативного размножения растений и при уходе за ними.
Например, мы наносим раны своим растениям в процессе вегетативного размножения (при черенковании, при разделении разросшегося корневища на части для омоложения старого растения, при проведении прививки), а также при обрезке пострадавших от мороза древесных растений или с целью формирования их кроны, при лечении и делении луковиц цветов.

Сегодня мы поговорим о некоторых веществах и методах, которые помогают нам надёжно залечить раны растений, предохраняя их от потери влаги или загнивания.

Древесный уголь

Как и большинство цветоводов, при обрезке и черенковании растений я использую толчёный древесный уголь. Порошком древесного угля я обычно припудриваю нижнюю часть подготовленных к посадке черенков перед их помещением в субстрат, а также срезы на материнском растении.

При укоренении черенков растений в воде очень полезно бросить в воду кусочек древесного угля Уголь тормозит развитие бактерий и снижает вероятность загнивания черенков.

Многие цветоводы добавляют древесный уголь в субстрат при пересадке растений с нежными корнями, легко загнивающими от повреждения.

А для некоторых растений наличие кусочков (или примеси порошка) древесного угля в составе субстрата жизненно необходимо. Например, для антуриума, калатеи, кротона, маранты и др.

Древесный уголь (чаще берёзовый) для ухода за комнатными цветами можно приобрести в магазинах для садоводов и цветоводов в мелкой расфасовке. Уголь продаётся кусочками, а также толчёный и просеянный.

Если древесный уголь отсутствует под рукой в нужное время, его может отлично заменить таблетка активированного угля из аптеки.

Мох сфагнум

Сфагнум – ещё один природный дезинфектор, широко используемый в цветоводстве. Сфагнум одновременно служит барьером для проникновения болезнетворных микроорганизмов в рану растения и создаёт благоприятную среду для укоренения черенков, для образования новых здоровых корней у больного растения.

Бактерицидные свойства сфагнума обусловлены содержащимся в нём сфагнолом - противогнилостным веществом, которое препятствует загниванию ранок у растений.

После срезки черенков или деления корневищ, полученные черенки и делёнки помещаются во влажный мох, предварительно мелко нарубленный или протёртый через сито. Ранки растений можно обернуть длинными и гибкими побегами живого сфагнума. Не забывайте регулярно опрыскивать мох, поддерживая его влажность.

При размножении растений методом воздушной отводки, насечки на стволе также обкладываются влажным мхом.

Рассаду с обнажённой корневой системой можно длительно сохранять до высадки, если обложить корни влажным сфагнумом.

Разнообразные замазки для ран растений

При осенней или весенней обрезке фруктовых деревьев садоводы часто замазывают раны садовым варом (покупным или самодельным). Также пользуются другими подходящими для закрытия ран веществами (готовыми восковыми замазками или специальными препаратами для обработки ран растений, продающимися в садовых магазинах). Существенными недостатками многих этих препаратов является то, что они дорогие, а также довольно быстро затвердевают при холодной ветреной погоде и в результате хранения. И ещё, эти препараты неудобны для обработки большой раневой поверхности (например, для лечения глубоких трещин или большого дупла на стволе дерева). В этих случаях целесообразнее изготовить эффективную замазку.

Очень большое дупло или крупную трещину после чистки и дезинфекции раневой поверхности можно обмазать липкой лечебной смесью (разведённой водой до пастообразного состояния глины и коровяка), а затем обмотать эту нашлёпку мешковиной.

Эффективную жидкую замазку для обработки ран растений можно изготовить и по хорошему старинному рецепту на основе льняного масла, в котором разводится печная сажа.
Такая замазка во время работы не застывает на холоде (даже при морозной погоде). Её легко наносить кистью на срезы веток и другие повреждения деревьев и кустарников (морозобоины, дупла).

Когда я случайно услышала про этот рецепт замазки, меня очень заинтересовало то, почему здесь используется именно льняное масло? С сажей всё понятно: как и древесный уголь, сажа - это эффективная защита ран растений против грибной инфекции и болезнетворных бактерий.

Оказывается, отличительной особенностью льняного масла является его способность к высыхаемости (образованию сухой плёнки при тонком нанесении на поверхность и длительном контакте масла с кислородом). В этой особенности льняного масла - полимеризоваться на воздухе - и заключается основа его ценных свойств как лечебной замазки для растений.
Возможно, также положительно влияет на заживление ран растений наличие в составе льняного масла большого количества разных биологически активных веществ (микроэлементы, витамины, аминокислоты, протеины и другие соединения).

При обработке раны льняное масло частично впитывается в деревянную поверхность и одновременно образует на раневой ткани защитное покрытие. Оно вскоре высыхает (в зависимости от температуры воздуха, за 25-40 дней), образуя на ране надёжную эластичную плёнку.
Получается, что масляно-сажная замазка, нанесённая на рану растения:
- обладает водоотталкивающими свойствами (не даёт дождевой воде проникнуть к обнажённым повреждённым тканям);
- препятствует пересыханию раны;
- образует непреодолимую преграду для проникновения в рану болезнетворных грибов и бактерий, способных уничтожить ослабленное растение.

Льняное масло можно купить в аптеке или в художественном салоне (оно применяется в живописи и для покрытия деревянных поверхностей в изделиях народного промысла).

Что касается печной сажи, то для деревенских жителей добыть её не проблема. А для городских садоводов это будет повод наведаться в деревню, в гости к родственикам или к друзьям :)

Успешное укоренение черенков комнатных растений

Весна и раннее лето являются лучшими периодами для вегетативного размножения комнатных растений. В это время много яркого света, у растений интенсивно растут побеги. Ближе к концу весны растения оправляются после зимовки, становятся достаточно крепкими и поэтому менее болезненно отзываются на срезку черенков (цветущие весной растения обычно размножают после цветения).

Многие растения размножаются черенкованием. Травянистые черенки обычно укореняются в воде, в песке, в лёгком субстрате.
Однако у некоторых видов растений срезы укореняемых черенков легко загнивают (кстати, такое часто случается поздней осенью или зимой с черенками любых растений).

Некоторые растения (молочай, фикус, др.) выделяют из ранок белый млечный сок, который закупоривает устьица тканей, что препятствует укоренению. После срезки сразу же поместите такие черенки в тёплую воду - до тех пор, пока не прекратится выделение млечного сока, - и лишь затем приступайте к укоренению.

У черенков суккулентных и легко загнивающих растений (алоэ, пеларгония и др.) достаточно присыпать срезы толчёным углём, потом подсушить черенки перед посадкой в течение нескольких часов. Затем поместите низ черенков на укоренение в покупной специализированный субстрат (особо воздухопроницаемый) или в крупнозернистый песок, в мелкий керамзит, вермикулит, перлит.

Любую рану, образовавшуюся на яблоне, необходимо зачистить и обработать специальными заживляющими и герметизирующими составами, чтобы предотвратить распространение инфекции. Предварительно поврежденные места нужно продезинфицировать раствором медного купороса или марганцовки.

Рана на яблоне – спил, ободранные участки коры или рваное повреждение в результате отлома ветки – представляет собой открытую дверь для вредителей, бактерий, инфекций, грибков.

Необработанные повреждения заживают долго, что негативно влияет на плодоношение яблони, процессы формирования новых побегов. По этой причине ни одно, даже самое незначительное повреждение дерева не следует оставлять без внимания, лучше замазать. О том, как правильно дезинфицировать, смазывать спилы и обрезы вы узнаете из данного обзора. Меры следует принимать как можно скорее – в таком случае вы успеете вовремя предотвратить развитие серьезных заболеваний.

Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.

Масляная краска

Закрасить срез на яблоне после его зачистки и дезинфекции масляной краской – дешево и просто. В ее составе есть вещества, препятствующие размножению грибка и бактерий, она плотно прилегает к поврежденной древесине и образовывает тонкую защитную пленку.

Лучшего всего подойдет краска на основе натуральных масел, но в крайнем случае сгодится и обычная, на натуральной олифе. Срез яблони нужно покрыть краской с помощью кисточки на 2-3 слоя, не допуская попадания на неповрежденные участки коры. Покрытие может осыпаться из-за дождей и морозов, тогда процедуру нужно будет повторить.

Садовый вар

Промышленное средство для защиты и заживления спилов на плодовых деревьях доступно в любом магазине и стоит недорого. Есть мнение, что на больших повреждениях садовый вар использовать не стоит, он может неплотно прилегать к древесине, образуя воздушную пробку и провоцируя появление плесени или гнили.

2 стакана воска и по 1 стакану жира и канифоли растопить по отдельности на медленном огне, затем горячие жидкости смешать и тонкой струйкой влить в раствор холодной воды;
1 стакан парафина в растопленном виде смешать с 40 мл раствора канифоли и 10 мл олифы, наносить на спил тонким слоем;
1 стакан любого растительного масла и по 2 стакана растопленных канифоли и воска:
1 стакан очищенного скипидара, 1,5 стакана раствора канифоли и 2 стакана растительного масла.

Глиняная болтушка

Любители народных средств предпочитают собственноручно готовить глиняную замазку для поврежденных яблонь. При правильном применении она может защитить древесину от солнца, влаги и вредителей. Если увечья незначительны, достаточно будет жидкой болтушки, если диаметр спила превышает 10 см, потребуется густая глиняная замазка.

Для приготовления глиняной болтушки потребуется 2 части глины, 1 часть коровяка и немного измельченной соломы. Все ингредиенты тщательно перемешать и разбавить теплой водой до необходимой консистенции.

Для приготовления глиняной болтушки используют часть коровяка, две части глины и немного сена или соломы. Все это размешивается, разбавляется водой до консистенции сметаны

Цементный раствор

В случае когда спилы или внутренние трещины на плодовых деревьях настолько большие, что нет надежды на их устранение, остается сделать их недоступными для вредителей и болезнетворных грибков. Для этой цели лучше всего подойдет цементный раствор, он не обладает лечебными или защитными свойствами, но сможет сделать рану герметичной и укрепить разрушающийся ствол.

Треть ведра цемента тщательно перемешать с ведром мелкого песка, добавить в смесь половину бутылки олифы и развести водой до консистенции густой сметаны.

Чтобы сделать цементный раствор, возьмите 3 части мелкого песка и часть цемента, смешайте с водой и добавьте олифу. Использовать средство можно в том числе для замазывания глубоких трещин, ран.

Поскольку водоэмульсионные, масляные краски со временем смываются дождем, их нужно обновлять.

Замазки наносят только на поврежденные участки древесины, при этом края коры должны быть чистыми – иначе не образуется коровый валик, который затянет рану.

Незащищенные раны на коре склонны к растрескиванию, иногда трещины бывают очень глубокими. В том месте, где спил повредил древесную кору, может образовываться дупло.

Для заделывания дупла используют болтушку из коровяка и глины, садовый вар, масляные краски на натуральной олифе, цементные растворы, водоэмульсионные красящие составы, а также бальзам-лак, который еще называется искусственной корой.

Водоэмульсионная краска

Искусственная кора

Новинкой среди средств для обработки и герметизации срезов на яблонях является специальный лак-бальзам, или искусственная кора. Перед его нанесением повреждение можно и не обеззараживать, лак содержит в своем составе все необходимые вещества.

При высыхании искусственная кора образует на древесине тонкую, плотно прилегающую и водонепроницаемую защитную пленку, которая остается неизменной долгое время. К недостаткам данного средства можно отнести только его цену, за 200 мл придется заплатить не менее 500 рублей.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Обработка спилов в зависимости от погоды

В осенний период нужно ждать минимум неделю, чтобы срез подсох. Особенно это касается случаев, когда влажность и дожди проходят часто. Замазывать в дождливую и ветреную погоду деревья нельзя.
В весенний период зачастую погода теплая, но при этом и влажность обычно повышена. А потому также стоит выжидать минимум пять дней. при устойчивой сухой погоде срок сокращается до 2 суток.
Летом в идеале в отношении крупных, задеревеневших ветвей проводить спиливание не стоит. А вот молодые, зеленоватые побеги вполне допустимо срезать. Но они и сами зарастут без какой-либо смазки.
Обрезка зимой обычно не проводится, так как в холодное время срезы практически не заживают. А через открытые раны холод попадает намного глубже в ткани деревьев, что способно убить даже самое выносливое растение.
Поэтому из приведенных тезисов выделяется следующий фактор: при повышенной влажности, дождях срез обрабатывается примерно через 5-7 дней. при сухой погоде поверхность раны подсыхает уже через 2 дня.

Замазывание среза всегда проводится после подсыхания его поверхности. В противном случае раствор просто не закрепится на ране.

Читайте также: