Как утеплить дверь в сарае своими руками из дерева

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 18.09.2024

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме.
Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

По каким каналам холод проникает через дверь

Массив имеет свойство менять свои размеры и форму под воздействием влаги и температуры. Волокна впитывают пар и капли конденсата. В результате внутреннее пространство становится больше. При отрицательных температурах вода превращается в лед и увеличивается в объеме. Напряжения, вызванные ее деформацией, способны не только изменить направление волокна, но и повредить его. В результате возникают пустоты, по которым воздух с улицы попадает в помещение.

Щели между коробом и стенками проема — они образуются из-за того, что в старых домах детали постепенно рассыхаются. Связи нарушаются. При значительной деформации каналы сохраняются даже после разбухания, вызванного перенасыщением влагой. Пространство, заполненное монтажной пеной, закрывают наличниками. Если установить их неплотно, пористая структура монтажной пены начнет разрушаться, теряя свои изоляционные свойства. Для решения проблемы нужно разобрать конструкцию, при необходимости поменять или отремонтировать детали, посадить на монтажную пену, закрыть пароизоляционным скотчем и герметичными наличниками.
Пустоты между коробом и полотном — они появляются в результате рассыхания досок и изменения их формы. Причиной служит долгая эксплуатация, низкое качество массива и ошибки, допущенные при монтаже. Некоторые породы способны прослужить несколько десятков лет. Такими свойствами обладает мореный дуб, экзотические темные породы. Ель и сосна даже после специальной обработки быстро теряют форму. Одна из причин возникновения пустот — неправильные действия в процессе эксплуатации. Разбухшую створку иногда приходится подрезать, чтобы она заходила в проем. После усадки она уменьшается в размере, а свободное пространство на месте удаленной части становится источником сквозняков.
Щели между досками, из которых собрано полотно, становятся мостиками холода даже при хорошей отделке. Перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, от них необходимо избавиться. Наполнитель под обивкой может не соответствовать требуемому качеству. Кроме того, изделия имеют ограниченный срок службы. После истечения срока годности их нужно менять на новые.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Утепление

Владельцы деревянных входных дверей часто страдают от сквозняков и холода, который проникает в жилище через щели. К тому же дерево отлично передает звуки, что тоже не всегда желательно. Поможет дополнительное утепление двери, а сделать это можно собственными руками.

Вам понадобится

— кожзаменитель или дерматин по размерам двери с учетом 10-15 см на припуски с каждого края,

— строительные гвозди (50г),

— мебельные гвозди с деревянной шляпкой (100-150г),

Снимите входную дверь с петель и уложите ее на рабочую поверхность (табуреты или стол). Снимите детали, которые будут мешать: ручки, ключевину и прочие выступающие части.

2. Сделайте основу для валиков, которые перекроют зазор между дверной коробкой и самой дверью. Если дверь открывается наружу, вырежьте из материала 3 полосы для валиков шириной примерно 14 см. Длина одной полосы равна высоте двери, остальные полосы равны ширине двери. Если дверь открывается внутрь, вырежьте 4 полосы шириной 14 см. Две полосы равны высоте двери, две – ширине двери.

3. Полосы материала прикрепите к двери строительными гвоздями по краям, оставляя сторону, на которой крепятся петли. От кромки двери отступайте 1,5 см. Если дверь открывается внутрь, полоски прикрепите к четырем ее сторонам.

4. Возьмите полоску поролона шириной 3 см и заверните ее в дерматин, прибитый внизу двери. Должен получится валик, который нужно закрепить гвоздями.

5. Из материала сделайте полотно размером с дверь, но не забывайте про припуск 10 см с каждой стороны. Полотно положите на дверь, предварительно вложив поролон в остальные, уже прибитые, полоски материала. Поролон нужно положить и под основное полотно двери.

6. Прибейте строительными гвоздями сначала долевые края полотна, затем нижний, который должен находить на прибитый внизу валик, и верхний. Закрепите остальные валики таким образом, чтобы основное полотно уходило внутрь валика. Закрепите и полотно, но следите, чтобы оно нигде не перекосилось. Последней закрепите ту сторону, на которую вешают петли.

7. Осталось украсить дверь: прибейте мебельные гвозди по выбранному заранее рисунку. Дополнительно это удержит поролон от смешения вниз. Между шляпками гвоздей натяните декоративную струну или леску. Если же вы решили отказаться от рисунка, придется просто прибить несколько гвоздей по периметру двери. Вырежьте отверстия для замка, закрепите ручку и повесьте дверь на место.

Советы профессионалов

Не допустить распространенных ошибок при утеплении деревянной входной двери помогут следующие рекомендации опытных мастеров:

Использовать теплоизолирующий материал эффективнее с двух сторон.
Выбирать расходные составляющие следует от проверенных производителей.
Выбранный материал должен иметь высокие рабочие характеристики.
Внешняя обшивка должна быть устойчивой к атмосферным осадкам.
К каждому этапу необходимо относиться со всей ответственностью.
В видео по утеплению двери дерматином своими руками можно ознакомиться с некоторыми особенностями проведения работ:

Пошаговая инструкция по утеплению

Добротное дверное полотно надежно защищает помещение от потери теплого воздуха. Предлагаем инструкцию, как легко утеплить входную деревянную дверь своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Для работ будут нужны такие инструменты:

шуруповерт;
рулетка;
монтажный пистолет;
степлер, скобы;
молоток;
декоративные и строительные гвозди;
ножницы, карандаш;
фрезер или шлифовальная машинка с фрезой.

Материалы, которые потребуются:

утеплитель — лучше пенопласт, полистирол;
уплотнитель;
обивочный материал (дерматин).

Подготовительные работы

До начала работы проверяют дверь на имеющиеся щели. Для этого можно воспользоваться зажигалкой. Там, где есть щели, огонек задрожит от сквозняка. В таком месте нужно поставить метки.

Дверное полотно лучше положить на пол. Демонтировать старую обивку. Снять ручки. Далее измерить высоту, ширину изделия.

Снаружи полотно измеряется от края до края. При замере внутренней стороны рекомендуется отступать от кромок на 2-3 см.

Обивка двери дерматином

Основа дерматина состоит из хлопчатобумажной ткани. Сверху — нитроцеллюлозное покрытие. При помощи этого материала можно преобразить любое дверное полотно.

долгий срок службы — до 15 лет;
влагостойкость;
устойчивость к колебаниям температуры.

Дерматин устойчив к процессам гниения. Структура противостоит размножению бактерий. Он не подвержен разрушению при воздействии ультрафиолетовых лучей, не выгорает под солнцем, поэтому отлично подходит для оформления входной двери.

Для обивки конструкции потребуется кусок дерматина, который превышает общую площадь на 15 см по всем сторонам. Прибивают обивочными гвоздями сверху предварительно расположенного пенопласта. Удаляют излишки, из которых впоследствии формируют валики. Можно декорировать поверхность при помощи проволоки, гвоздей.

Утепление пенопластом или полистиролом

Эти материалы самые удачные, поскольку хорошо сохраняют тепло. Рассмотрим, как утеплить деревянную дверь пенопластом или полистиролом.

Подготовленные листы обрезают ножом, исходя из размера площади между брусками, которые уложены на уголки. Зазоры, стыки заполняются монтажной пеной. Когда пена затвердеет, ее срезают ножом по высоте брусков.

Монтаж уплотнителя

Процедура монтажа выглядит так:

определяют размеры имеющихся щелей;
разрезают уплотнитель;
если лента самоклеящаяся, то ее крепят вдоль границ дверного короба;
силиконовый монтируют степлером.

При этом стоит обратить внимание на толщину — при ее недостатке будет проходить холодный воздух. Слишком большая толщина мешает закрыванию створки.

Утепление двери валиками

Чтобы закрыть стык между дверным косяком и створкой, используют плотные валики из дерматина. Делают их таким образом:

После замера вырезают 4 отрезка шириной по 10 см. Длина будет равна параметрам створки.
Крепят полосу степлером или гвоздями изнаночной стороной наружу.
Формируют валик из утеплителя. Вкладывают в подготовленную полоску дерматина.
Заворачивают, закрепляют — получается надежный герметичный зазор.

Самостоятельно утеплить дверь несложно. При этом важно соблюдать рекомендации. Тогда в помещении будет тепло, уютно, тихо.

Начав строительство дома, делают подсобное помещение – сарай, в котором хранятся инструменты. Как правило, это наспех собранное, временное сооружение, не отличающееся высоким качеством. Выполнив свою миссию, сарай сносится или переоборудуется, чтобы в нем содержать различную живность. Обычно для этих целей сразу делают капитальное сооружение из дерева, кирпича или другого имеющегося в наличии строительного материала.

Строение возведено (или переоборудовано), и в него благополучно вселены домашние животные, но с наступлением холодов обнаруживается, что температура внутри весьма невысокая. Что делать в этом случае? Отапливать? Если посчитать расходы, то получится, что овчинка выделки не стоит. Выход есть, утеплить сарай для кур на зиму.

Какая должна быть температура

Куры несутся только тогда, когда в сарае тепло

Утепляем пол

Как известно, самый холодный воздух всегда снизу (в этом случае мы не будем рассматривать принцип работы теплого пола). Если сарай не капитальный, то в лучшем случае он установлен на мелкозаглубленный неутепленный ленточный фундамент, а нередко и его не наблюдается. Можно только догадываться, насколько промерзает земля. Отмостка с утеплением серьезно поможет, но не каждый человек посчитает целесообразным ее делать. Некоторые люди подсыпают вокруг навоз, камыш или листья и сверху обмазывают глиной, а по весне эту конструкцию убирают, чтобы стены не сгнили. Метод своеобразный, но когда внутри строения на стенах и полу иней, то лучше хоть что-то, чем ничего.

Для утепления пола можно произвести подсыпку грунта по всему периметру строения, чтобы поднять уровень на 10‒15 см, а затем сверху насыпать глину и всё это утрамбовать. Такой пол можно посыпать опилками, которые необходимо периодически менять.

Делаем глиняный пол

Также можно замесить глину с соломой и сделать глиняный пол.

Более серьезно теплоизоляция выполняется в капитальных помещениях, сделанных из камня, блоков или кирпича. В таком случае утепляется пеноплексом фундамент, делается основательная отмостка, а изнутри (если есть в этом необходимость) выполняется теомоизоляция пола, а затем заливается бетонная стяжка.

Несколько иначе обстоит дело с сараем, возведенном на сваях.

Займемся дверями

Надеемся, что ваша дверь не в таком состоянии и еще послужит некоторое время. В таком случае ее можно отреставрировать. Воспользуйтесь опытом человека, проживающего в селе.

Дверь была собрана на скорую руку из имеющихся досок

Нередко можно встретить именно такую дверь. Летом хорошо, так как есть вентиляция, а вот для пользования сараем зимой она не годится.

Естественно, она получилась тонкой

Толщина самой двери, как правило, небольшая.

Хорошо, что были заранее установлены мощные петли

Поскольку масса двери после нашего ремонта существенно возрастет, чтобы она не провисла и не оторвалась, потребуются усиленные петли.

Приступим к набиванию горизонтальных досок

Далее нам понадобятся доски, можно некондиционные, только в этом случае останутся щели. Такие могли привезти с дровами, кроме того, их можно дешево купить на лесопилке. Их распилим по ширине двери, проверив, чтобы входили в дверной проем.

В щели натолкаем утеплитель

Берем доски и набиваем их по периметру двери на некотором расстоянии друг от друга, для того, чтобы между ними вложить минвату.

Поверх утеплителя вновь набьем доски

Затем укладывается утеплитель и сверху прибивается еще ряд досок.

Оставшиеся щели запеним монтажной пеной

Если остались щели, то их необходимо запенить монтажной пеной. Чтобы утеплитель не намок, дверь можно обить полиэтиленовой пленкой или рубероидом.

Внутри дверного проема можно уплотнить примыкание двери самоклеящимся поролоновым уплотнителем.

С такой дверью можно зимовать

Получилась кривая, но надежная и теплая дверь.

Для лучшего теплосбережения внутри можно завесить дверной проем брезентом или старым ненужным одеялом.

Что делать с окнами

Окошко в сарае, которое не удержит тепло

Даже ради максимального сохранения тепла было бы крайне немудро убирать все окна, какими бы хилыми они ни были. Если рама еще не разваливается, но стекла в ней дребезжат при каждом открывании двери, то можно воспользоваться замазкой для окон, уплотнив стекла. Это частично решит проблему, но не совсем, даже если установлено 2 ряда остекления. Улучшить теплоизоляцию можно прибив поверх рамы плотную полиэтиленовую пленку, предварительно прижав ее рейками.

Утепление стен

Строение из досок

Сарай из досок

Даже если сарай построен из досок, его можно хорошо утеплить.

Доски и при хорошем уходе трескаются, а уж в дощатом сарае и подавно. С этим явлением придется бороться. Можно воспользоваться подручными материалами (пакля или сухой мох) для того, чтобы заделать трещины, но намного быстрее это получится сделать с помощью монтажной пены.
Теперь изнутри нужно сделать вторую стенку на расстоянии от основной в 30 см. Просто делается каркас, на который прикручиваются листы ОСБ, а пространство заполняется теплоизолирующим материалом. Конструктивные особенности значения не имеют, главное, чтобы система получилась надежной. Вместо ОСБ можно использовать необрезную доску, прибивая ее елочкой. В таком случае щели и изнутри придется заделывать монтажной пеной.
Чтобы утеплитель не потянул в себя влагу с пола, под него, на грунт укладывается рубероид.

Чем проводить работы

Для утепления можно использовать различные материалы.

Этим природным материалом можно эффективно и весьма недорого утеплить стены. Конечно, если соломы нет неподалеку, то ее придется приобрести и доставить, но это обойдется сравнительно недорого. В чистом виде этот материал применять нельзя, так как в соломе могут завестись насекомые, или она просто начнет гнить. Ввиду этого на каждые 25 кг соломы нужно добавлять 1 кг извести. Всё тщательно перемешивается, и только после этого состав становится пригодным для заполнения проема между стенами. Не перепутайте солому и сено, так как оно непригодно для утепления и очень быстро сгниет.

Если неподалеку есть пилорама (или имеется другая возможность доставки этого материала), то можно использовать сухие опилки. Их также нужно перемешать с известью в соотношении 1:15 (известь/опилки). Также можно добавить цемент, порядка 10% от объема опилок, что сделает смесь более стойкой к слеживанию и более влагостойкой. Закладывая опилки, необходимо их трамбовать, разумеется, что это будет делаться в разумных пределах. Через пару недель необходимо проверить и при необходимости досыпать опилки, так как они могли слежаться.

Пеноизол очень напоминает пенопластовую крошку. Степень теплоизоляции намного выше, чем у опилок и соломы, и уж если утеплитель придется покупать, то лучше приобрести пеноизол, так как он не боится влаги, да и стоимость его вполне приемлема – порядка 5‒6 тыс. руб. за м 3 . Крошка просто засыпается в подготовленное для него место и закрывается от осадков полиэтиленовой пленкой.

Проще было бы залить пеноизолом все полости, но это обойдется недешево.

Тоже достаточно эффективный утеплитель, который не повреждается плесенью. Стоимость его практически такая же, как и у рассыпного пеноизола. Трамбовать не нужно.

Видео: заделывание щелей между бревен монтажной пеной

Сделано всего полдела, так как устранить сквозняки недостаточно, чтобы внутри помещения поддерживалась приемлемая температура.

Утепление глиной с опилками

Выполнять утепление бревенчатого сарая по той же технологии, что и деревянный дом, не будем. Есть другой способ, который тоже весьма эффективен, но в современных домах уже не применяется – глина, перемешанная с опилками.

Конечно же глину будем наносить не на голые стены, так как при таком выполнении работы она просто отвалится, а сначала набьем дранку из реек.

К стенам прибиваем дранку

Первый слой реек прибивается по диагонали в одном направлении, а второй слой ‒ в противоположном.

Глину нужно развести до состояния сметаны

Закончив с дранкой, замочим на полчаса глину, чтобы в ней не осталось комков, а сама масса получилась податливой и пластичной.

Если глина очень сухая, то лучше ее залить водой за несколько дней до начала процесса утепления.

В жирную глину можно добавить песок в соотношении 1:1, а затем, после перемешивания, добавить сено. Чтобы грызуны не поселились в такой штукатурке, в раствор добавляется гашеная известь. Вместо соломы некоторые используют камыш, который мышам не по зубам.

Теперь можно пользоваться приготовленным раствором, нанося его на стену слоем порядка 5‒7 см. Более толстый слой растрескается. По существу, выполняется штукатурка стены. Раствор набрасывается на поверхность, а затем выравнивается. Углы не нужно делать прямыми – лучше оставить скругленными, добавив в этих местах немного раствора.

В зависимости от времени года, скорость высыхания штукатурки может быть различной, но все равно должно пройти несколько дней, пока стена не будет готова. Ускорять процесс не следует, так как это приведет к появлению многочисленных трещин. Даже при самом правильном подходе к выполнению работы некоторое количество трещин появится, но это не беда. Приготовьте раствор песка и глины (2:1), а затем затрите им все изъяны.

В завершение работы стены можно побелить гашеной известью – вид станет более привлекательным, и будет обеспечена защита от грызунов.

Каменный или кирпичный сарай

Будь то кирпичный или каменный сарай, его тонкие стены зимой промерзают насквозь. Вариантов утепления существует множество, но многие из них обойдутся владельцу в круглую сумму. Кроме того, подход связанный с переоборудованием сарая для зимовья животных, несколько иной. Например, использование пенопласта может привести к повышенной влажности, да и куры будут его выклевывать, поэтому потребуется дополнительная защита.

Также можно выполнить наружное теплоизолирование стен пенополиуретаном.

Многие люди, научившись на собственном опыте, рекомендуют утеплять кирпичный сарай точно так же, как и деревянный – опилками, смешанными с негашеной известью, или прибивать на стены каркас, на него дранку, а потом замазывать глиной. Кроме того, изнутри вторую стену делают не только из досок, но и из пенобетона, который сам по себе является Термоизолирующим материалом, но его не любят мыши.

Видео: утеплитель из опилок и цемента

Какой из этих способов выберете вы – вопрос личных предпочтений.

Утепляем потолок

Потолок можно утеплить как изнутри, так и со стороны чердака (если таковой имеется).

Со стороны чердака

Утепление потолка опилками

На чердачное перекрытие настилается полиэтиленовая пленка. Если ее размеров не хватает для того, чтобы перекрыть весь пролет от края до края, так, чтобы она заходила и на стены, то можно уложить ее внахлест, склеив между собой скотчем. Если не позаботиться о пароизоляции, то утеплитель вскоре намокнет, и от него будет мало толку. Осталось уложить солому или опилки, и холод со стороны чердака не проникнет в сарай.

Крыша сарая накрыта соломой

Видео: утепление потолка опилками

Внутренние работы

Далеко не каждый сарай делается с чердаком – многие просто накрыты шифером или другим кровельным материалом. В этом случае утеплитель можно прикрепить к балкам (сделать черновой потолок или закрепить обрешетку).

Видео: теплоизоляция потолка изнутри

Владельцы приусадебных участков используют сараи не только для хранения инструментов и инвентаря, но и для содержания животных. В последнем случае возводят капитальную утепленную постройку. Тогда даже в самый сильный мороз внутри будет стабильная плюсовая температура.

Если сарай уже есть, но в нем слишком холодно, проводят дополнительное утепление здания. Детальная пошаговая инструкция по теплоизоляции таких хозяйственных построек приведена в данной статье.

Как утеплить сарай снаружи пошагово

Наружное утепление первый этап обустройства капитальной постройки для зимнего содержания животных (рисунок 1).

Примечание: В таком сарае можно содержать любых домашних животных и птиц, от кур и перепелов до кроликов и коз.

Утепление сарая снаружи проводится так:

Каркас на стенах: поверхность стен играет роль задней части каркаса. Переднюю делают из досок. Если в постройке много щелей, доски прибивают внахлест. Если же их нет, каркас делают просто из досок или брусьев.
Укладка утеплителя: в полученное свободное пространство между параллельными стенами укладывают утеплитель. Выбор материала напрямую зависит от финансовых возможностей. Самый дорогой вариант минеральная вата, но ее можно заменить более дешевым пенопластом или пенополиуретаном. Также можно использовать сухие опилки.
Финишная отделка: чтобы постройка выглядела привлекательно, снаружи каркас дополнительно обшивают или красят. Последний вариант предпочтительнее, так как он выполняет не только эстетическую функцию, но и защищает древесину от гниения.

Рисунок 1. Утепление начинают с наружной стороны стен

Часто бывает, что после завершения наружного утепления в сарае становится достаточно тепло, и проведение внутренних работ не требуется. Но, если температура в помещении так и не достигла необходимых показателей, сарай дополнительно изолируют внутри.

Утепление внутри

Внутренние работы по утеплению сарая желательно проводить заблаговременно, летом. В противном случае придется придумать место для временного размещения животных, пока в сарае ведутся ремонтные работы.

Как и наружное утепление, внутреннее проводится в несколько этапов. Каждый из них имеет свои особенности, поэтому стоит рассмотреть их детальнее.

Стены и пол

Начинать внутренние работы лучше с пола. Именно через него внутрь проникает много холодного воздуха (рисунок 2).

Примечание: Утепление пола ни в коем случае не стоит пропускать, особенно, если постройку планируют использовать для содержания животных.

Бюджетный вариант утепления пола такой:

Поверхность выравнивают и уплотняют. Далее насыпают и утрамбовывают слой почвы. Он должен быть на 10 см выше поверхности грунта снаружи.
Влажную глину смешивают с соломой и оставляют на 2 суток. В результате получают органический утеплитель саман.
Его выкладывают на пол слоем до 10 см и дают высохнуть. Как правило, это занимает несколько недель, но в результате получается теплый пол, который не впитывает влагу и фекалии.

Рисунок 2. Варианты теплоизоляции пола

Недостаток такого глинобитного пола в том, что на нем скапливается мусор и грязь, поэтому убирать за животными придется чаще.

Но существует и другой вариант утепления:

Пол в сарае углубляют на 15-20 см и выравнивают. Если поверхность неровная, подсыпают небольшой слой керамзита.
На выравненную поверхность насыпают 25-30 см керамзита. Этот материал отлично противостоит холоду, поэтому в сарае будет тепло даже в сильный мороз.
Далее выставляют маяки, укладывают доски или металлический профиль и делают стяжку. Ее слой должен составлять минимум 5 см.

После завершения работ с полом, переходят к утеплению стен. Этот процесс несложный, но требует аккуратности и внимательности, поскольку даже небольшие щели могут стать причиной сквозняков (рисунок 3).

Примечание: Если предварительно проводилось наружное утепление, теплоизоляция внутренних стен будет осуществляться проще и быстрее.

Пошаговая инструкция по утеплению стен:

Щели заделывают монтажной пеной, паклей или сухим мхом.
Далее делают каркас из бруса или доски. Расстояние от внутреннего края каркаса до стены должно составлять 30 см.
В образовавшееся пространство засыпают утеплитель. Самый бюджетный вариант использовать опилки. Их смешивают с известью в пропорции 1:15, чтобы защитить древесный материал от влаги и вредителей.

Рисунок 3. Этапы утепления стен

По желанию, поверхность каркаса дополнительно обрабатывают. Чтобы за сараем было проще ухаживать в дальнейшем, стены штукатурят, а потом белят известью.

Потолок

Большинство сараев имеют двускатную крышу. На чердаке обычно хранится сено или другие корма. Сухая трава отличный теплоизолятор, но для дополнительного сохранения тепла придется утеплить и потолок внутри помещения (рисунок 4).

Примечание: Со стороны чердака можно провести утепление по тому же принципу, что и работы с полом. То есть, поверхность выравнивают, засыпают керамзитом и делают стяжку.

В сараях с односкатной крышей утепление проводят внутри. Для этого по всей поверхности потолка набивают металлический или деревянный каркас, укладывают внутрь утеплитель (минеральную вату или пенопласт), а затем зашивают каркас листами гипсокартона или деревянными досками.

Рисунок 4. Теплоизоляцию потолка проводят со стороны чердака

Финишная отделка проводится так же, как и для стен.

Теплоизоляция дверей

Даже в качественно утепленной постройке будут гулять сквозняки, если не позаботиться об утеплении дверей (рисунок 5).

Примечание: Часто дверь из делают из досок, между которыми остаются большие щели. Для зимнего сарая это недопустимо, ведь именно через дверь внутрь будет проникать холодный воздух.

Чтобы из двери не сквозило, делают следующее:

Конструкцию вешают на надежные петли. После утепления дверь станет гораздо тяжелее, и петли должны выдерживать ее вес.
С наружной стороны по всему периметру прибивают рейку. Внутрь устанавливают несколько перемычек. В полученные ячейки выкладывают утеплитель. Можно использовать минеральную вату, но она сделает дверь очень тяжелой, поэтому многие отдают предпочтение пенопласту.
Чтобы конструкция не напитывалась влагой, снаружи ее забивают пленкой или листом профнастила.

Рисунок 5. Дверь тоже нуждается в утеплении, так как через нее внутрь проникает холодный воздух

С внутренней стороны щели в двери закрывают, прибив на них доски или листы тонкой фанеры.

Выбор материалов

Современный рынок строительных материалов предоставляет огромный выбор утеплителей. Но изделия промышленного производства легко заменить дешевыми органическими материалами, которые найдутся в любом хозяйстве (рисунок 6).

Из органических утеплителей чаще всего используется солома и древесные опилки. Эти материалы обязательно должны быть сухими. В противном случае они начнут гнить и все работы придется проводить заново.

Примечание: Для дополнительной защиты такого утеплителя от влаги и грызунов, его смешивают с известью и только после этого высыпают на пол или приступают к заполнению каркаса.

Из утеплителей промышленного производства популярностью пользуются:

Керамзит: подходит для насыпного утепления пола и потолка со стороны чердака. Это недорогой вариант, которые не горит и не пропускает влагу, но при этом отлично поддерживает температуру внутри помещения.
Пенопласт: подходит и для наружных, и для внутренних работ. Его стоимость невысокая, а срок службы продолжительный. Кроме того, этот материал мало весит, а работать с ним очень легко. Однако пенопласт часто едят мыши, поэтому придется проводить дополнительную обработку стен или каркаса для защиты от грызунов.
Минеральная вата: еще один хороший утеплитель. Его единственный недостаток в том, что он быстро впитывает влагу, поэтому такой материал обычно используют при проведении внутренних работ.

Рисунок 6. Для теплоизоляции используют преимущественно материалы промышленного производства

Если в сарае планируют держать птиц или животных, лучше отдать предпочтение пенополиуретану. Он не пропускает холод, устойчивый к влаге, а в самом материале нет токсичных веществ, способных навредить здоровью поголовья. Единственный недостаток высокая стоимость материала.

Дополнительная теплоизоляция

Даже если сарай качественно утеплен, внутри все равно может быть прохладно. Чтобы устранить проблему, проводят дополнительные работы.

Если сквозняк исходит от двери, ее можно дополнительно обить старым одеялом или кусками пенопласта изнутри. В окна желательно вставить двойные стекла и посадить их на силикон. На щели снаружи прибивают наличник, а стыки в проемах заполняют монтажной пеной.

Больше полезной информации об утеплении сарая своими руками вы найдете в видео.

Icer 6 сентября, 2016 Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

В этой статье я расскажу, как утеплить сарай из досок с минимальными затратами средств. Эта методика используется не одну сотню лет и доказала свою эффективность даже в суровых регионах. Я уверен, что такой вариант доступен любому человеку, и, чтобы реализовать его, нужен минимальный набор материалов и приспособлений, что немаловажно, ведь тратить значительные средства на сарай никому не хочется.

На фото: сарай для животных и птицы обязательно нужно утеплять

Описание рабочего процесса

Я расскажу вам об одной технологии, которая используется уже пару сотен лет и за все время претерпела лишь незначительные изменения. Процесс работы всегда будет аналогичным, но может отличаться набор используемых материалов. Вы должны выбрать то решение, которое лучше всего подойдет в конкретной ситуации.

Используемые материалы и приспособления

Для начала я расскажу о тех вариантах утеплителя, который можно использовать, есть несколько решений, которые проверены на практике:

Солома	Природный материал, который отлично подходит для бюджетных проектов. Этот вариант обойдется вам почти даром, единственное, о чем следует позаботиться заранее – доставка соломы, лучше всего приобретать ее в виде рулонов или тюков, так она занимает меньше места и перевозить ее намного проще
Древесные опилки	Еще одно недорогое решение, приобрести этот материал можно на любой пилораме. Опять же нужно решить вопрос с доставкой, особенно если вам нужны значительные объемы продукции. Очень важно, чтобы опилки были сухими, так как если заложить их во влажном виде, то со временем начнется процесс гниения
Рассыпной пеноизол	Очень интересный материал, который напоминает обычный пенопласт, но в отличие от него выпускается не в листах, а в виде гранул. Конечно, этот вариант найти почти даром не удастся, но его стоимость не так велика – порядка 5-6 тысяч за кубический метр. Главный плюс пеноизола – высокие теплоизоляционные показатели, он гораздо эффективнее соломы и опилок
Пеностекло	Этот вариант я также несколько раз использовал при насыпном утеплении деревянных построек, и мне он нравится за простоту и высокие эксплуатационные качества. Материал не боится влаги, не повреждается плесенью и способен эффективно защищать конструкции от холода, цена за кубометр составляет порядка 5 000 рублей
Керамзит	Скажу сразу – именно этот вариант я считаю оптимальным и рекомендую использовать его для насыпного утепления сараев и хозяйственных построек. Теплоизоляционные свойства керамзита известны всем, он не боится воды и огня и имеет очень привлекательную стоимость – кубометр обойдется вам всего в полторы тысячи рублей

Еще один вариант – использование смеси опилок и керамзита. Как известно, опилки боятся влаги и имеют свойство впитывать ее, что снижает теплоизоляционные свойства материала, но если добавить к ним 20-30% керамзита, то лишнюю влагу будет втягивать он, что положительно сказывается и на качестве утепления, и на долговечности конструкции.

Пеностекло хорошо подходит для сараев благодаря своей неприхотливости

Кроме основного утеплителя вам понадобятся и дополнительные материалы:

Известь подмешивается в солому и опилки для того, чтобы предотвратить образование плесени в материале. Добавляется одна часть на 15-25 частей утеплителя, этого вполне достаточно для предотвращения загнивания материала и исключения появления вредителей, что также немаловажно;

Для работы используется порошкообразная известь-пушонка

Можно добавлять цемент, подойдут и низкие марки в соотношении 1:10, это позволит укрепить утеплитель и придать ему некоторую жесткость. Конечно, данный компонент применяется по желанию, но при использовании опилок или соломы стоит понести дополнительные затраты;
Для сооружения перегородки понадобится брусок и доска. Подойдут и необрезные варианты – они самые дешевые и их можно приобрести на любой пилораме. Не волнуйтесь за щели в стене, крепиться доска будет таким способом, который обеспечивает необходимую надежность.

Если никакой доски у вас нет, то покупайте самую дешевую необрезную толщиной 20-25 мм

Утепление стен

Теперь разберемся, как сарай утеплить своими руками, процесс крайне прост, тут не нужна аккуратность и точность, на первый план выходит надежность конструкции и ее целостность, чем меньше щелей и пустот – тем лучше конечный результат.

Именно такого эффекта и нужно добиться – сделать двойную перегородку на стенах

Инструкция по проведению работ такова:

Такие стены смотрятся отлично

В образовавшуюся полость насыпается утеплитель, рассмотрим все варианты, которые заслуживают внимания:

Если вы засыпаете древесные опилки, то перемешивайте их с известью в пропорции 1:15, чтобы защитить от вредителей и влаги. Также можно добавлять десятую долю цемента, тогда материал затвердеет и будет меньше сыреть в последствии. Смесь насыпается рядами и трамбуется, работа продолжается, пока вся полость не будет заполнена;

Перед засыпанием в полость обязательно добавьте известь и перемешайте массу

Нужно через две недели еще досыпать опилок, так как они имеют свойство слеживаться со временем.

При использовании соломы ее также нужно перемешать с известью, тут соотношение может быть 1:25. Она утрамбовывается в полость по мере закладывания, важно хорошо заполнить пространство, чтобы добиться наилучшего результата утепления. Ни в коем случае не используйте сено, так как оно, во-первых, подвержено гниению, а во-вторых, в нем заводятся насекомые;

Утеплить сарай соломой – неплохое решение, она обладает неплохими теплоизоляционными характеристиками

Если вы будете использовать гранулированный полистирол, то никакая дополнительная обработка не требуется, так как материал не боится влаги и вредителей. Его нужно просто засыпать в полость и закрыть ее, чтобы ничего не раздувало ветром и все было защищено от прямого попадания осадков;

Гранулированный полистирол – очень легкий и очень теплый материал

Что касается керамзита и пеностекла, то эти материалы также просты в работе, их нужно засыпать во все полости и пошевелить для того, чтобы они заполнили все пространство, никакая трамбовка не требуется.

Утепление пола

Эта часть конструкции также требует особого внимания, особенно если в строении будут содержаться животные. Есть две методики, которые отличаются по своей технологии и затратам. Рассмотрим каждую из них подробнее и начнем с глиняного пола, работы в этом случае выполняются таким образом:

В сарае выравнивается пол, важно, чтобы он был плотным и надежным. Далее нужно насыпать слой грунта, он должен быть на 10 см выше уровня земли. Его также стоит тщательно утрамбовать и выровнять;
Далее укладывается слой глины с соломой, так называемый саман, готовится состав путем смешивания влажной глины и соломы, она должна полежать в куче в течение 2-х суток для дозревания, после чего можно класть ее на пол слоем около 10 см. Саман высыхает в течение пары недель, в итоге получается достаточно надежный и теплый пол.

Такой пол будет очень теплым

Недостаток этого варианта в том, что в вашем сарае всегда будет грязно, если вы думаете, чем утеплить сарай для животных, чтобы пол был теплым, прочным и легко убирался, тогда вам больше подойдет второй вариант утепления:

Поверхность пола в сарае заглубляется примерно на 15-20 см и выравнивается. Можно подсыпать на основание небольшой слой гравия, чтобы оно было более ровным и более прочным;
Затем насыпается керамзит слоем 25-30 см – не меньше, только так можно гарантировать качественную теплоизоляцию даже при самых низких температурах. Материал выравнивается и распределяется равномерно по всей поверхности;
Далее выставляются маяки для того, чтобы задать уровень будущей стяжки, для этого можно использовать специальные элементы, металлический профиль или ровную доску;

Маяки позволяют быстро залить ровный пол

В последнюю очередь заливается стяжка слоем не менее 5 см, для дополнительной надежности на поверхности можно положить армирующую сетку.

Утепление потолка

Почти все сараи делаются с двухскатной крышей, так как часто на чердаке хранится заготовленное на зиму сено. Если у вас тоже лежит сено, то это очень хорошо, ведь оно хорошо теплоизолирует кровлю и позволяет не волноваться за потерю тепла через потолок в зимний период. Но если у вас чердак пуст, то его нужно обязательно утеплить, основные варианты таковы:

Можно засыпать опилки слоем 20-25 см, предварительно перемешав их с известью в пропорции 1:25. Это самое бюджетное решение, которое и используется чаще всего в подобных строениях;

Опилки – самое бюджетное решение

Можно использовать керамзит – он очень легкий и не создает нагрузки на конструкцию. Этот вариант лучше опилок тем, что он полностью пожаробезопасен и совсем не боится влаги. Слой утеплителя должен быть не менее 20 см.

Керамзит – отличное решение для потолка

Если у вас односкатная крыша без чердака, то придется теплоизолировать строение изнутри. Лучше всего использовать для этих целей экструдированный пенополистирол, который вырезается так, чтобы он умещался между балками, после чего приклеивается на монтажную пену, ей же уплотняются и стыки для наилучшего эффекта.

Односкатная конструкция сложнее в утеплении

Дополнительные работы

Я не раз сталкивался с ситуацией, когда человек неплохо утеплит стены, пол и потолок, но в то же время на сарае висит рассохшаяся дверь со щелями, а на окне стоит одинарное стекло, естественно, что при таких условиях добиться тепла в сарае невозможно. Чтобы этого избежать, воспользуйтесь несколькими простыми советами.

Самый простой вариант утепления – обивка старым одеялом или утепление подручными материалами, которые закрываются любым куском ткани, который есть под рукой. Плюс этого способа в простоте и дешевизне, минус – материалы начинают гнить от влаги и быстро приходят в негодность;

Валик из одеяла по периметру закрывает стык и улучшает теплоизоляцию

Можно утеплить конструкции пенопластом, который приклеивается к каркасу изнутри, этот вариант более долговечный, при этом затраты будут невелики, ведь нужно всего пару листов материала;

Пенопласт вырезается по конфигурации полостей и приклеивается на монтажную пену

Если у вас есть старая входная дверь, то проще всего поставить ее на сарай, она и так хорошо защищает от холода и никакие дополнительные работы не понадобятся.

Что касается окна, то лучше соорудить конструкцию с двойным остеклением, стекла приклейте на силикон, и тогда получится воздушная камера внутри, которая будет в несколько раз лучше защищать от холода, чем обычное стекло. Все стыки в проеме заполняются пеной или другим утеплителем, снаружи на щели прибивается наличник.

Вывод

Утеплить сарай не так и сложно, да и затраты могут быть минимальными, хотя лучше все же потратить немного больше и получить лучший результат. Видео в этой статье поможет разобраться в некоторых нюансах еще лучше, а если у вас есть вопросы – пишите их в комментариях под обзором.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Читайте также: