Как устроен выжигатель по дереву

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Пирография имеет древнюю историю. В старину мастера разогревали иглы и металлические прутья и ими наносили узоры на деревянную поверхность. В наши дни этот процесс стал намного безопаснее и проще, для нанесения рисунков изобретен прибор для выжигания по дереву.

В этой статье мы подобно расскажем о различных аппаратах для выжигания, о принципе их действия, а также какое устройство подойдет ребенку, а какое опытному мастеру.

Описание прибора

Прибор для выжигания по дереву имеет довольно простое устройство. Он состоит из:

трансформатор. Это основа устройства, генерирующая напряжение;
шнур, соединяющий трансформатор с рукояткой;
рукоятка;
наконечник, который нагревается, собственно им и наносится рисунок;
регулятор мощности – он поможет изменить степень нагревания наконечника.

Некоторые модели выжигателей имеют сменные насадки и наконечники, латунные печатки – с их помощью наносят рисунки разной яркости и глубины, прорисовывать мелкие детали, или напротив – прокрашивать крупные участки. Важно, чтобы в набор входила сменная игла.

Чем больше имеется сменных наконечников, тем больше возможностей для создания уникального изделия. Иногда сменные детали идут в комплекте, или их приобретают отдельно.

Принцип работы аппарата для выжигания

Принцип работы пирографа довольно простой. На рукоятке закрепляется кусок нихромовой проволоки. К нему подведено электрическое напряжение, которое генерируется трансформатором. Нихром от воздействия тока раскаляется до высоких температур. Именно этим раскаленным наконечником и наносят на дерево желаемый рисунок.

Имея под рукой необходимые детали и инструменты, пирограф можно собрать в домашних условиях.

При этом важно помнить, что для корректной работы электровыжигателя необходим источник питания, способный длительный период генерировать напряжение не меньше 5В и ток не меньше 4,5А.

Виды аппаратов для вижигания

До того, как приобрести выжигатель по дереву, необходимо определиться с их видами. Выбор того или иного прибора зависит и от того, кто будет заниматься пирографией – ребенок или взрослый, профессионал или начинающий мастер.

Выжигатели, в зависимости от типа наконечника подразделяют на два типа – с твердым и проволочным наконечником.

Прибор с твердым пером

Эти устройства пользуются большой популярностью. Они сконструированы по подобию паяльника, рабочей частью которого является сменная твердая насадка из латуни или другого подходящего материала.
Рабочая поверхность состоит из твердого жала, внутрь которого помещена проволока из нихрома. Обычно комплектуется съемными насадками различной формы.

Достоинства данных аппаратов:

трансформатор помещен в твердый корпус;
удобство и простота использования;
демократичная цена.

Недостатки:

медленно нагревается и так же медленно остывает;
нет регулятора нагрева;
ручка часто нагревается;
из-за большой рукоятки, игла расположена далеко от нее – это затрудняет выполнение тонких орнаментов;
непрерывное использование грозит перегревом и выходом из строя.

Такой аппарат для выжигания по дереву подойдет для детей. Идеален для нанесения крупных и средних по размеру рисунков.

Прибор с проволочным пером

К профессиональным устройствам для нанесения рисунков на дерево, относят приборы с петличной рабочей поверхностью. С наконечником из тонкой нихромовой проволоки. Такие выжигатели обычно идут в комплекте с запасными иглами, форма которых меняется плоскогубцами.

Нихромовая проволока сама по себе является рабочей поверхностью, ток поступает непосредственно на перо.

Достоинства :

имеет регулятор мощности разогрева рабочей поверхности;
быстро нагревается и остывает;
подходят для тонкой и кропотливой работы.

Недостатки:

Подходит для создания сложных рисунков. Его лучше не приобретать новичкам, больше подойдет профессионалам.

Если вы только начинаете осваивать искусство пирографии, или выбираете устройства для ребенка, обратите внимание на бюджетный вариант с твердым наконечником. Он позволит освоить азы выжигания. К дорогим моделям с тонким перышкам следует присмотреться мастерам, имеющим за спиной опыт этого вида творчества.

Топ лучших приборов для выжигания

Определиться с выбором пирографа помогут не только характеристики того или иного вида приборов, но и отзывы в интернете.

В данной статье приведены примеры лучших по мнению пользователей устройств для пирографии.

Внимание! прежде чем приступить к работе с любым аппаратом для выжигания необходимо внимательно изучить инструкцию – от этого зависит срок эксплуатации прибора и безопасность пользователя.

Техника безопасности

Нанесение рисунков на дерево при помощи выжигателя под силу ребенку. Но, тем не менее, при работе с ним следует соблюдать простые правила.

Аппараты для пирографии предназначены для детей, начиная с восьми лет.
Внимание! Ребенок может заниматься выжиганием исключительно под присмотром взрослых!
Во время нагревания или остывания и в перерывах должен лежать на специализированной подставке.
Рукоятку прибора держат в руке на подобии ручки.
Необходимо дать аппарату отдых через каждые 10-15 минут использования.
Работу начинают после полного разогрева прибора.
Нельзя прикасаться к наконечнику во время работы и сразу после выключения.
Смену насадок производят только на выключенном устройстве.
После окончания работы прибор отключают от сети.

Соблюдение простых правил позволит обеспечить безопасность использования и долговечность выжигателя.

Заключение

Зародившееся в древности искусство пирографии в современном мире обрело новую жизнь. Новые технологии позволили сделать его безопасным и доступным для всех желающих.

С помощью современных устройств для выжигания украсить деревянную поверхность затейливым рисунком, выполнить портрет или пейзаж под силу даже ребенку – главное проявить чуточку терпения и фантазии и обязательно соблюдать технику безопасности.

Искусство не знает границ, а потому помимо стандартного рисования, некоторые занимаются еще и выжиганием рисунков на дереве. И для этих целей используется специальный выжигатель, который стоит достаточно дорого.

Но это не беда, ведь его можно сделать самостоятельно, имея под рукой нужные провода, паяльник и некоторые детали, которые зачастую валяются в гараже или дома. Сама по себе задача непростая, но выполнимая, так что проступим.

Берем деревянный брусок (10х10мм), длина которого подбирается индивидуально под каждую руку. Кто-то любит работать более длинным инструментом, а кому-то нравятся компактные варианты.

Рисуем на нем карандашом наконечник, который с помощью ручного лобзика нужно вырезать.

Затем берем и вырезаем два кусочка стеклотекстолита, зачищаем грани и просверливаем в них по отверстию, чтобы было проще крепить их к деревянному бруску.

В дальнейшем сюда будет монтироваться жало, с помощью которого и происходит выжигание.

В просверленные дырочки вставляем изоляционные проставки, чтобы избежать короткого замыкания. После – прикручиваем стеклотекстолитные части к бруску, используя обычные винты, и закрепляем все это гайками.

На этом этапе можно заняться деревянным бруском, придав ему оптимальную для работы форму. Для этого срезаем острые углы и обрабатываем дерево наждачной бумагой.

Далее просверливаем все технические отверстия, через которые будут протягиваться, и подключаться провода.

Первое делаем в основании бруска – здесь будет гнездо питания, второе – для проводов, которые с двух сторон тянутся к жалу.

Провода нужно провести так, чтобы они торчали из отверстия в основании бруса и немного впереди, у стеклотекстолитных частей, поскольку один из проводов пойдет под кнопку.

Далее сверлим отверстие под кнопку-активатор, оно должно находиться ближе к передней части выжигателя, поскольку так удобней нажимать на саму кнопку во время работы.

Немного вытягиваем провода из основания выжигателя и припаиваем к ним разъем питания.

Для этого надеваем на проводку термоусадку, фиксируем разъем и припаиваем. Чтобы он не болтался, насаживаем его на эпоксидный клей.

Теперь пришло время припаять кнопку-активатор (под неё в предыдущих шагах сделано отверстие) которая будет замыкать контакты, и проводку к стеклотекстолиту, чтобы питание шло на жало.

Далее нужно найти 2 зажима из клемных колодок, и закрепить их на месте спайки проводки и стеклотекстолита.

Благодаря ним можно будет без проблем закреплять жало, а также легко менять его, после окончания срока службы.

Поскольку пользоваться выжигателем, у которого наружу торчит вся проводка не особо удобно, да и небезопасно, берем термоусадку для толстых кабелей, и усаживаем её на корпус. Сделать это можно над газовой конфоркой – теперь все выглядит отлично.

Сам выжигатель готов, остается заняться кабелем, который будет его питать. Для этого берем самый обычный кабель от зарядки, в данном случае был взят экземпляр с разбитым Micro-USB, и отрезаем его.

Припаиваем провода к штекеру и по итогу получаем с одной стороны USB выход, который подсоединяется к блоку питания, а со второй – штекер, который втыкается в выжигатель.

В зажимы от клемных колодок вставляем жало. Для его изготовления отлично подойдет нихромовая проволока (можно купить в вейперских магазинах).

Для пробы подсоединяем выжигатель к блоку питания (5А, 24 вольта) – если все сделано правильно, то оно должно накалиться и стать красным. Для более совершенных работ в дальнейшем, можно приобрести блок питания с регулятором подачи тока – это позволит менять температуру жала и выжигать рисунки с разной интенсивностью.

Теперь можно взять кусочек дерева и попробовать на нем что-то нарисовать.

На этом работа окончена. Стоимость такого выжигателя намного ниже, чем у вариантов из магазина.

Да и много кому будет просто интересно попробовать сделать его самому. Никаких сложностей здесь нет. Удачного выжигания!

Творческих людей, которые любят делать поделки своими руками, несомненно, сможет заинтересовать и такое направление, как выжигание по дереву. Второе его название — пирография, обозначает процесс переноса рисунка на деревянную поверхность с помощью паяльника. Получаются необыкновенные шедевры, к тому же сам процесс помогает избавиться от напряжения. Готовые произведения подойдут на подарок близким, друзьям или украсят стену в собственном доме.

Пирограф и его разновидности

В продаже можно обнаружить десятки моделей электровыжигателей от разных производителей. У каждого вида свои особенности, но все они делятся на две большие группы:

с твердыми перьями. Выжигающие устройства с твердыми перьями могут поддерживать определенную температуру накаленности пера. При выборе выжигателя нужно учесть, что чем больше мощность, тем быстрее можно работать. Они прочные, и ими несложно пользоваться. Больше всего подойдут для изготовления крупных рисунков. В наборе идут разные насадки, с помощью которых можно выполнять разные виды работ;
с проволочными перьями. Выжигающие устройства с проволочными перьями можно использовать для тонких и кропотливых работ по дереву.

Как сделать выжигатель по дереву своими руками

Не у всех есть возможность приобрести прибор для выжигания. Для денежной экономии его можно изготовить своими руками.

Для изготовления выжигателя нужно подготовить паяльник, нихромовую нить, круглогубцы, 1 швейную иглу, 1 иглу от шприца, шпагу для барбекю, клей-момент, термоусадочную трубку и блок питания.

Нужно взять шприцевую иголку и откусить круглогубцами ее нос.
На шпагу для барбекю параллельно присоединить две иглы и намотать сверху нитку.
Далее, конец швейной иглы сгибаем до тех пор, пока он не коснется кончика иголки от шприца.
Припаиваем проводки от блока питания к иголкам.
Крепко наматываем ниткой провода на шпагу.
Торчащий деревянный низ шпаги можно отрезать.
Пропитываем намотанную нитку клеем Моментом.
Поверх нитки налаживаем термоусадочную трубку.

Выжигатель готов, теперь его необходимо протестировать. Для этого требуется подключить блок питания в розетку 220 В, если все сделано правильно, нити иглы должны покраснеть в течение пары секунд. Проверять устройство необходимо только на деревянных поверхностях.

Схема выжигателя по дереву.

Выжигатель по дереву собран по простой схеме диммера, в нагрузке которого стоит понижающий трансформатор 220/4 вольт.

В приципе можно купить обычный диммер — регулятор ламп накаливания для освещения помещений. Его схема идентична приведенной здесь.

Трансформатор взят от оригинального старого выжигателя ВЯЗЬ — 220/4 вольт. Однако можно применить аналогичный трансформатор или же намотать его самостоятельно, взяв для вторичной обмотки провод около 1.5 мм в диаметре. Количество витков подобрать экспериментально, чтобы на выходе было 4 вольта.

Монтаж выполнен навесным способом, без применения какой либо платы. На лицевой панели самодельного выжигателя закрепляется выключатель питания и переменный резистор регулировки мощности (в нашем случае температуры жала выжигателя). Монтаж фактически выполнен на клеммах выключателя и переменного резистора.

Симистор установлен на минимальном радиаторе.

Рукоятка выжигателя.

Рукоятка жала выжигателя сделана из корпуса маркера, в который плотно вставлен прямоугольный кусок фольгированого текстолита с двумя дорожками. Можно использовать двухсторонний текстолит. К этим двум дорожкам с одной стороны припаяны латунные штыри с болтиками от обычной штепсельной вилки 220V, к болтикам которой прикручивается жало из нихромовой проволоки. С другой стороны к дорожкам текстолита припаяны концы провода, идущие к вторичной обмотке трансформатора. И вся эта конструкция находится внутри корпуса маркера. Штыри из корпуса маркера должны выступать на некоторое расстояние, чтобы дистанцировать нихромовое жало и корпус маркера для предотвращения его оплавления. То есть жало не должно располагаться непосредственно близко к пластмассе корпуса маркера.

Корпус выжигателя.

Корпус выжигателя изготовлен из фанеры 10 мм. Электролобзиком выпилены необходимые части корпуса, торцы зашлифованы ленточной шлифовальной машинкой в необходимый для сборки размер, промазаны клеем ПВА и стянуты шурупами- саморезами с потайными головками. Сушка около суток. После сушки корпуса выполнена шлифовка плоскошлифовальной машинкой плоскости разъема двух половинок – крышки и корпуса. Корпус и крышка посажены на миниатюрные навесы. Вся эта конструкция так же в сборе обработана ленточной шлифовальной машинкой под единый форм – фактор со снятием некоторого определенного количества стружки. В результате имеем отличный самодельный корпус для выжигателя с хорошо подогнанной плоскостью разъема и ровными сторонами.

Корпус выжигателя вскрываем морилкой несколько раз до получения желаемого оттенка.

Сушим корпус. При высыхании морилки волокна древесины поднимаются, образуя бархатную поверхность. Такую поверхность вскрывать лаком нельзя. Вспученные волокна древесины будут иметь ужасный вид. Корпус необходимо заполировать. Для этого берем небольшой деревянный брусок, удобный для удерживания в руке, как бы приминает его уголок об другую деревяшку и потом натираем ним деревянный корпус. То есть натираем корпус закругленный углом бруска — как бы приминаем вспученные волокна, поднятые морилкой. Полировку следует проводить вдоль направления волокон древесины с применением равномерного умеренного усилия по всей поверхности корпуса. Процесс долгий и кропотливый, но результат стоит того. Так же рекомендуется для начала потренироваться на образце для предотвращения порчи корпуса выжигателя при отсутствии опыта.

Закончив полировку покрываем корпус лаком. Я рекомендую полуматовый паркетный лак. Он придает отличный вид и на нем не так будут заметны царапины в будущем.

Как сделать выжигатель по дереву своими руками – самодельный пирограф из паяльника

Вы когда-нибудь хотели запечатлеть красивый дизайн или рисунок в своих поделках по дереву? У вас есть старый, неиспользуемый (но все еще рабочий) паяльник? Значит вам повезло. Эта инструкция научит вас, как сделать выжигатель по дереву своими руками и как превратить обычные гвозди в универсальные, простые в использовании, инструменты для пирографии (выжигания по дереву). Этот проект также отлично подойдет для тех, кто хочет научиться разводить костры, но не знает, с чего начать.

Старое жало от паяльника используем в качестве шаблона при изготовлении новых инструментов для пирографии, но укороченной длины, чтобы сократить время нагрева.

Шаг 1: Необходимый инструмент

Прежде чем приступать к работам по изготовлению нового жала для выжигалки по дереву, проверьте наличие всего необходимого инструмента и средств защиты:

Старый паяльник.
Старый гвоздь (толщиной минимум 5 мм и длиной около 100 мм).
Набор стальных напильников (по крайней мере, плоский напильник шириной 20 мм и набор надфилей должны быть).
Ножовка по металлу.
Тиски (желательно со встроенной наковальней).
Плоскогубцы обыкновенные или плоскогубцы с фиксатором.
Молоток.
Штангенциркуль / стальная линейка (любое средство для точного измерения расстояния).
Перманентный маркер / чертилка.
Дрель (не обязательно, но помогает значительно ускорить процесс).
Шлифовальная бита (устанавливается в патрон дрели – тоже не обязательно, но облегчит работу).
Защитные очки и перчатки (пригодятся при работе с электроинструментом).

После того, как все необходимые инструменты будут готовы, сама работа займет не более двух с половиной часов. Не забывайте соблюдать технику безопасности и пользоваться средствами защиты при работе с инструментом. Дети, помогающие в работе, должны находиться под постоянным присмотром взрослых.

Шаг 2: Снимаем мерки со старого жала от паяльника и отрезаем гвоздь необходимой длины

При выборе гвоздя, важно убедиться, что он имеет немного большие диаметр и длину по сравнению со старым жалом от паяльника. Это необходимо для последующей обработки гвоздя до нужного размера.

Прежде, чем вы приступите к утомительной работе по обработке гвоздя до нужных размеров, определите необходимую длину будущего жала. Используйте старое жало паяльника, чтобы по нему разметить маркером или чертилкой приблизительную длину гвоздя (лучше, если вы сделаете заготовку длиннее – всегда можно отрезать лишнее). Зажмите гвоздь в тисках и опилите его ножовкой по металлу (будьте осторожны, в процессе распиловки гвоздь нагревается и может вызвать ожог).

Шаг 3: Обтачиваем до необходимой толщины

Пришло время, заняться шлифовкой гвоздя до нужной толщины с помощью напильника. Прежде, чем приступать к шлифовке, измерьте диаметр старого жала и определите необходимую толщину нового. Пора начинать шлифование.

Метод первый (обходимся без дрели)

Есть два способа обработки гвоздя. Первый, наиболее трудоемкий, – просто зажмите гвоздь в тисках, затем с помощью 20-миллиметрового плоского напильника равномерно обработайте гвоздь по всей длине (не применяйте силу, а легкими обратно-поступательными движениями проводите шлифовку). Не забывайте постепенно поворачивать гвоздь, чтобы обработать его равномерно со всех сторон. Время от времени проверяйте толщину гвоздя. Проводите шлифовку по всей длине гвоздя, пока у вас не получится идеально цилиндрическая заготовка, таким же диаметром, как и у старого жала (если вы решите обрабатывать гвоздь этим методом, то на работу у вас уйдет больше времени, чем предполагалось ранее).

Метод второй (с применением дрели)

На данном этапе используйте средства защиты!

Второй (более быстрый) способ подразумевает использование дрели в качестве токарного станка, деталь зажимается в патроне дрели и равномерно обрабатывается напильником во время вращения.

Этот способ более опасен, и требует неукоснительного соблюдения техники безопасности. Для начала, надежно зажмите дрель горизонтально в тисках (как показано на фото выше). Следите за тем, чтобы не перетянуть тиски и не сломать дрель, но при этом дрель должна быть надежно зафиксирована. Затем зажмите гвоздь в патроне, проследите за тем, чтобы гвоздь был установлен в патрон до упора.

Перед началом шлифовки рекомендуется выполнить 30-секундную пробную работу дрели с зажатым в патрон гвоздем на самой высокой скорости. Затем выключите дрель и убедитесь, что крепление дрели и затяжка гвоздя не ослабли. Также рекомендуется время от времени, при шлифовке, останавливать дрель и проверять затяжки. Как только вы убедитесь, что гвоздь и дрель надежно закреплены, можете начинать шлифовку с помощью плоского напильника, осторожно прижимая его к заготовке и двигая по всей ее длине.

Старайтесь равномерно обрабатывать поверхность, чтобы толщина гвоздя была одинаковой по всей длине. Не забывайте время от времени останавливать дрель, чтобы измерить диаметр заготовки. После того, как вы обточите один конец гвоздя до нужной толщины, переверните его и повторите процесс с начала (помните, что когда вы перевернете гвоздь, его нужно вставить в патрон до упора и надежно зажать). Обрабатывая другую сторону гвоздя, можете оставить небольшой, более толстый участок на конце, чтобы затем сформировать из него желаемую форму наконечника жала для выжигания.

Шаг 4: Формируем наконечник жала

После того, как вы обточили гвоздь до нужной толщины, приступайте к самому интересному – приданию формы.

Этот процесс зависит от того, какой конструкции будет наконечник. Ниже описываются три довольно распространенных конструкции, освоив изготовление которых, вы сможете сделать и другие формы.

При дальнейшей работе пользуйтесь средствами защиты!

Конструкция №1 – Цилиндрическая точка / Коническая точка

Это самая простая конструкция жала и самая универсальная, т.к. напоминает обычный карандаш или кончик пера. Сделать эту работу можно также двумя способами. Первый способ (без дрели) – закрепите гвоздь в тисках горизонтально, чтобы его свободный конец был такой же длины, какой он будет выходить из паяльника (предварительно вставьте гвоздь в паяльник, чтобы проверить глубину). Затем, с помощью 20-миллиметрового напильника, заточите конец гвоздя под небольшим углом, чтобы получилось острие как у карандаша.

Не забывайте в процессе заточки вращать гвоздь. При вращении следите за тем, чтобы угол был одинаковым со всех сторон, а острие находилось по центру гвоздя. Способ второй (при помощи дрели) – этот метод намного проще и быстрее. Снова закрепите дрель в тисках (как и на предыдущем шаге). Не затягивайте сильно тиски. Зажмите гвоздь в патроне за хвостовик, по крайней мере, на длину 25 мм. Снова выполните пробную работу дрели, чтобы убедиться, что все достаточно надежно закреплено. Затем возьмите напильник и начните шлифовать конец гвоздя под небольшим углом. Не прилагайте больших усилий к напильнику при заточке.

Конструкция №2 – Универсальная точка

Здесь тоже существует два способа создания наконечника жала. Первый способ (не требуется дрель или шлифовальная бита) – одним концом гвоздь зажмите в тисках, затем начинайте обтачивать другой конец гвоздя, чтобы в итоге получился V-образный наконечник (см. фото). Обтачивайте до тех пор, пока конец не станет острым, а с боков не сформируются плоские наклонные поверхности. Затем слегка скруглите острие напильником, чтобы при выжигании наконечник не врезался в дерево.

Конструкция №3 – Точка затенения

Перо такой конструкции пригодится при выжигании сложных изображений с различными оттенками. Сначала гвоздь расплющивается с одного конца, тем самым получаем широкий плоский наконечник. Зажмите и держите гвоздь плоскогубцами. Расплющите конец гвоздя на наковальне (или на большой кувалде) с помощью молотка.

Как только вы расплющите гвоздь до толщины 1,5-2 мм, приступайте к формированию наконечника. Зажмите хвостовик гвоздя в тисках, оставив расплющенную часть свободной, а затем плоским напильником скруглите наконечник. При необходимости, отшлифуйте края сплющенного конца и удалите заусеницы.

Шаг 5: Финальное тестирование

Теперь, когда у вас есть пирограф, настало время провести некоторые испытания. В первый раз самодельный выжигатель по дереву, со вставленным новым жалом, включите в хорошо проветриваемом помещении при отсутствии людей и животных, т.к. при первом нагревании жала, могут выделяться опасные химические вещества. Нагрев нового инструмента займет немного больше времени, чем старого, но после нагрева, жало будет работать на отлично. На фото выше, можете видеть, какие штрихи на доске оставляют изготовленные жала.

Помните, что заниматься пирографией всегда нужно в хорошо проветриваемом помещении и при этом пользоваться средствами индивидуальной защиты (защитные очки, маска, перчатки).

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Читайте также: