Как укрепить дерево от ветра

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Системы укрепления деревьев позволяют продлить жизнь старых растений и существенно снизить риск возможных разрушений при падении крупных ветвей или стволов, в т.ч. во время сильного ветра.

Мы предлагаем услуги по установке растяжек и монтажу поддержки деревьев с помощью металлического крепежа.

Минимальный заказ от 15 000 р.

Цены на укрепление деревьев

Укрепление деревьев растяжками (каблинг)
Cobra®		Веревки и канаты из синтетического волокна	Другое
Цена за 1 метр, минимальный заказ — 20 м (2 растяжки)
Система растяжек¹, руб.	600-1200	100-200		Индивидуально
Подвязка одной скелетной ветви (в зависимости от количестве растяжек и расположения ветвей), руб.	3000-6000	4000-8000
Монтаж одной растяжки для укрепления стволов (в зависимости от количества и расположения стволов), руб.	4000-8000	5000-9000
Поддержка деревьев с помощью металлического крепежа (брейсинг)
Крепёж		Индивидуально
Монтаж стяжек (за 1 час работы арбориста на высоте свыше 1,8 м), руб.		6000

1 — цена системы укрепления дерева Cobra® зависит от текущего курса евро и может сильно отличаться от названной.

Если обсуждение стоимости производилось по телефону с нашим специалистом — мы гарантируем, что стоимость услуг будет формироваться исключительно в рамках указанного ценового коридора!

Способы укрепления деревьев можно разделить на две группы:

Растяжками: тросами, канатами и верёвками — ограничивают амплитуду колебаний ветвей и стволов.
Металлическим крепежом: скобами, шпильками, болтами, саморезами и т.п. Стяжные тяги не дают доминантным стволам разойтись в стороны выше развилки ещё сильнее или скрепляют уже расколовшиеся ветви.

В среде арбористов первую группу систем поддержки деревьев называют каблингом (от англ. cable — канат), вторую — брэйсингом (англ. bracing — крепление).

Весьма распространённые у нас расчалка (англ. — guying) саженцев деревьев и подпорка (англ. — propping) веток старых яблонь в урожайный год тоже считаются разновидностями каблинга и брейсинга соответственно.

Если вес ветки частично переносится на один и более поддерживающих её тросов или канатов без использования амортизаторов рывка — это статический каблинг деревьев. Статическая система крепления не даст, например, перегруженной ветке упасть, если она сломается.

Динамическая система поддержки снижает риск слома ветвей во время шквалов и ураганов за счёт амортизации рывков, но сохраняет их естественные колебания во время лёгкого ветра. Это в большей мере позволяет древесным волокнам сберечь свою естественную прочность и сохранить сбалансированный рост растения.

Существует множество готовых систем каблинга. У нас в стране наиболее известна немецкая система безопасности деревьев Cobra®. Не менее удобны и надёжны многие другие системы:

страховки кроны Boa®,
стабилизации кроны Tree Save©,
расчалки кроны ArboLine,
страховки крон старых деревьев GEFA® и др.

Европейские и американские системы объединяет принцип сохранения возможности дальнейшего роста растения, надёжность (выдерживают нагрузку от 2 до 8 тонн) и износостойкость (ежегодная потеря прочности в ходе эксплуатации не превышает 2%).

К обязательным компонентам систем каблинга, с незначительными вариациями, относятся:

полый высокопрочный канат, устойчивый к воздействию ультрафиолетового излучения,
расширительные вставки, исключающие пережим проводящих тканей дерева при креплении каната,
защиту из шланга, устойчивого к истиранию, устанавливаемую на место крепления,
амортизаторы рывков, изготовленные из резины с низким коэффициентом трения,
маркировка года, в котором устанавливалась система механической поддержки.

В европейских системах реализован один из наиболее грамотных подходов к поддержке деревьев. С нашей помощью можно заказать и установить любую из перечисленных систем каблинга.

Более бюджетной, но и менее надёжной альтернативой готовым системам служит подвязка стволов и крупных ветвей дерева отечественными плетёными канатами из синтетического волокна. Правда, при одинаковом диаметре с полыми европейскими канатами, они выдерживают меньшую разрывную нагрузку. Поэтому надёжнее использовать более толстые канаты. Зато способность некоторых верёвок к растяжению позволяет обойтись без амортизаторов. Недостатки использования верёвок:

Сложность монтажа без травмирования дерева: если допустить сплошной пережим тонкой проводящей и образовательной ткани под корой, дерево быстро погибнет.
Меньшая прочность и износостойкость, в т.ч. за счёт постепенного разрушения капрона под действием ультрафиолета.

Срок жизни такой системы без существенной потери прочности и вреда для дерева — 5–6 лет.

Нужна помощь профессионалов?

Вашу проблему решат профессиональные вальщики-верхолазы с опытом работы более 16-ти лет!

Наши работы и отзывы клиентов

Свыше 7 000 спиленных деревьев

Как мы это делаем?

Если у вас есть опыт и вам нравится работать в саду, то лучше все работы по обрезке плодовых делать самостоятельно.

Для формирования крон высоких деревьев мы рекомендуем приглашать только арбористов! Эти люди обладают определенными навыками, имеют специальный инструмент и снаряжение.

Пожалуй, одним из самых опасных направлений высотных работ является арбористика, которая подразумевает оказание следующих услуг.

От арбористов требуется не только умение мастерски обращаться с веревками, но и уметь работать бензопилой, обладать знаниями о свойствах пород деревьев.

Возможно, вас заинтересует:

Считается, что, чем старше насаждения, тем более подвержены они ветровалам. Поскольку ветровалы возникают значительно реже, чем лесные пожары, то орга

Ледяные дожди и снегопады могут стать причиной сгибания стволов под тяжестью налипшего льда и снега. Особенно чувствительны к такому давлению лиственн

Деревья, как и люди, растут, плодоносят, стареют (или заболевают) и умирают. В природных условиях весь цикл происходит естественно, и упавшее дерево с

Фото ландшафтного дизайна

Для чего необходимо страховать деревья и кроны деревьев?

Различные факторы роста и формирования дерева, такие как не проведенная вовремя или неправильно проведенная формовочная обрезка в раннем возрасте, острые углы отхождения ветвей, V образные развилки содоминантных стволов в конечном итоге вызывают опасность слома отдельных ветвей, стволов или целого дерева. Что может привести к серьезным последствиям – таким как: травмирование людей, повреждение имущества, коммуникаций, автомобилей.

Система страховки крон деревьев Cobra

Для защиты деревьев, а также крон деревьев от слома при ветровой и снеговой нагрузки используются специально разработанные системы стабилизации, которые в отличие от самодельных, созданных из альпинистских веревок или стальных тросов не противодействуют нормальному росту и развитию дерева. Мировым лидером в производстве таких систем является Baumsicherung с Системой Cobra.

Плюсы каблинга Кобра

1. В отличие от стального троса не врастает в кору.
2. Не повреждает проводящие ткани дерева.
3. Долговечна и не практически не требует обслуживания.
4. Не препятствует росту - самостоятельно расширяется при росте ствола дерева в толщину
5. Не препятствует наращиванию реакционной древесины.
6. Проста в установке.

Система Cobra состоит из: полого троса (различной толщины), корозащитного рукава и распорного бандажа, резинового демпфера.

Для закрепления расщепленных стволов деревьев используется система Cobra без резинового демпфера.

Стоимость укрепления деревьев

Стоимость системы Cobra 4T в сборе при расстоянии между деревьями 8 метров.

Жизнь продолжается

В закаленном состоянии, что возможно в середине зимы, при постепенном снижении температуры кора и камбий могут оставаться живыми. В таких случаях благодаря уцелевшему камбию постепенно, год за годом, нарастают новые слои древесины, а старая внутри разрушается. Эти деревья продолжают жить и плодоносить за счет наружных тканей, хотя внутри они полые, как трубы. Рано или поздно такие стволы ломаются от тяжести урожая, налипшего снега, но чаще всего от ураганного ветра.

Спасти эти деревья не получится, но предвидеть возможные ситуации надо. Практика показывает, что создать долговечные сады позволяют прежде всего сорта с прочной древесиной, к примеру, Коричное полосатое, Летнее полосатое и др. В их крону можно прививать менее зимостойкие, но с десертным вкусом плоды – Мелба, Лобо, Спартак и прочие.

Однако и зимостойкие деревья тоже могут разламываться, если они неправильно сформированы (слишком высокий и оголенный штамб, ветки под острым углом от ствола и т. п.). В таких случаях сломанную крону уже не восстановить, но дерево реанимировать можно. Надо спилить все поврежденные ветки, до первой уцелевшей, замазать рану садовым варом, выровнять ствол, подвязав к колу. Такая вынужденная операция вызовет весной рост побегов в разных местах ствола. Впоследствии из них можно сформировать новую крону с учетом прежних ошибок.

Аналогичную санитарную обрезку с удалением сломанных ветвей надо сразу же провести и у взрослого дерева, чтобы предотвратить дальнейший разлом и задир коры.

Ломаются также деревья, ставшие дуплистыми из-за неправильной обрезки с оставлением пеньков, которые постепенно засыхают и разрушают окружающие ткани ствола. Неизбежны отломы и в местах перетяжек из-за натянутых веревок, проволоки и т. п., которые постепенно врезаются в утолщающиеся по мере роста ветви или ствол.

От порывов шквалистого ветра некоторые деревья заваливаются набок, причем иногда так сильно, что корни выворачиваются наружу. Причины могут быть различные, но чаще всего ветровалу подвержены деревья на вегетативно размножаемых (клоновых) подвоях, особенно на их карликовых разновидностях.

Плохая якорность может быть и у деревьев на сильнорослых клоновых подвоях, обладающих большой протяженностью корневой системы, но с поверхностным залеганием ее в почве. Могут заваливаться деревья и на мощных семенных подвоях из-за неправильной агротехники. Например, на участках с верховодкой (плохой водопроницаемостью и из- за этого – застоем талой и дождевой воды на поверхности почвы) верно рекомендуют делать высокую посадку на холмиках. Но их ведь надо постоянно расширять, так как корни разрастаются. Если этого не делать, корни подсыхают, подмерзают, их периферийный рост ограничивается и деревья начинают падать.

Радикальные меры

Подобные приемы вряд ли помогут удержать в вертикальном положении растения на неродственных подвоях. Например, у груши, привитой на рябине, боярышнике, аронии, айве, постепенно проявляется несоответствие диаметров прививочных компонентов, когда ствол привоя утолщается быстрее подвоя. Это явное нарушение архитектоники, в данном случае и прочные крепления не спасут: такие экземпляры недолговечны из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем.

В прежние времена крестьяне-садоводы, может, и не особо разбирались в биологии, но знали, что дерево, не желающее плодоносить, надобно посрамить. Для этого на его ветвях развешивали куски кирпичей, булыжники, старые лапти. И таким оно, пристыженное, стояло на виду у всех.

Конечно же, возраст плодоношения зависит от биологических особенностей растения, его вида и сорта, подвоя, климата, плодородия почвы. Причиной бесплодия может быть как избыток азота, так и неправильное соотношение минерально-углеводного питания, загущенность кроны. Да и другие нюансы возможны.

Обычно саженцы плодовых деревьев продаются совсем несформированными. Поэтому при посадке их ветвям нужно сразу же придать правильное положение — то есть максимально горизонтальное.

Нам же важно, чтобы деревце изначально раздавалось в ширину, а не росло ввысь, чтобы основные ветви располагались как можно более горизонтально. Именно в таком положении они активно плодоносят.

Летом у отогнутых веток отток пластических веществ к корням замедляется. Питательные вещества концентрируются в горизонтальных побегах, что, собственно, и способствует образованию цветочных почек.

Вертикальные ветки дерева больше заняты ростом, а горизонтальные направляют все силы на плодоношение. Когда побег начинает отклоняться от вертикали, почки получают сигнал на закладку цветков. Но если ветвь опустить слишком низко, ее рост может вообще остановиться, и через несколько лет она чаще всего засыхает.

— Вертикальные побеги хорошо растут, но плохо плодоносят, а горизонтальные, наоборот, всегда усыпаны урожаем, — подтверждает Владимир Анатольевич. — Количество закладываемых цветочных почек зависит от протяженности зоны ветвления. Она же, в свою очередь, связана с углом отхождения скелетных веток от ствола. То есть чем ближе угол отхождения к 90 градусам, тем побег урожайнее, пусть и слабее по силе роста.

— Как работает отгибание? За счет чего закладывается больше цветковых почек?

— Все дело в том, что в отогнутой ветке повышается концентрация углеводов и белков. Изменение угла наклона влияет как на распределение ростовых гормонов — ауксинов, так и других веществ, влияющих на формирование цветков. Наклон ветвей сродни кольцеванию.

Поэтому если надо усилить рост какой-то ветви, придайте ей положение, близкое к вертикальному. Если же надо, наоборот, его ослабить и тем самым ускорить плодоношение, отогните до горизонтального.

— Как влияет угол отхождения ветви на ее рост и продуктивность?

— Оптимальный для плодоношения верхний (!) угол между стволом и отгибаемой веткой — 60—90 градусов. Ветви, отходящие под острым углом, быстро растут и позже вступают в плодоношение. А поскольку в таких развилках зажимается и повреждается кора, то они легко отламываются.

Разлом — серьезная и болезненная для растения рана, которую очень трудно (почти невозможно) залечить. Причем это касается всех без исключения плодовых культур, в том числе вишни и черешни — пусть и в меньшей степени.

Не стоит оставлять в качестве основных и побеги, у которых угол отхождения меньше 30 градусов: очень часто они начинают конкурировать за лидерство со стволом и загущают крону.

Если упустили острые углы и дереву уже много лет, то вырезайте такие ветви по одной в год.

Чем больше величина угла, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. Что касается тупого угла, то такие ветви плохо развиваются.

— Как и когда нужно отгибать ветки?

— В принципе, в любое время. Но как показывает практика, лучше всего это делать весной — когда начнется сокодвижение. Древесина в это время мягкая и упругая. К осени же побег одревеснеет и уже навсегда останется в приданном ему положении. Если по каким-то причинам решите отгибать ветви зимой, то имейте в виду, что древесина многих пород на морозе становится ломкой. У некоторых культур она хрупкая даже весной. У той же груши, к примеру. Так что гните ветки плавно, не спеша, можно даже в несколько заходов.

— Какими способами проще всего добиться нужного угла отклонения?

Молодой побег можно прикрепить к соседним, более взрослым ветвям, к стволу или подвесить на него грузы — те же камешки в тряпичных узелках. Привязывать веревку нужно примерно посередине ветки. Ни в коем случае не за ее верхушку: она искривится дугой. И эффект получится противоположный — на горбе начнут активно отрастать волчки, а цветочные почки не заложатся.

Петля, охватывающая побег, должна быть свободной. Если бечевка тонкая, то со временем (по мере утолщения ветви) она врежется в кору. Чтобы этого не произошло, подложите под нее кусок резины, дощечку или просто палочки.

От тугой перевязки урожайность сразу даже повысится, поскольку отток питательных веществ от кроны к корням будет перекрыт. Но со временем ветка выше места перетяжки может вообще засохнуть.

Расправляют побег, привязав их и к колышкам. Весной под кроной дерева вбейте по углам квадрата четыре штыря и натяните на них веревку или мягкую проволоку. Также такую раму можно сделать из реек или тонких жердей, подвязав к ним шпагатом ветки, растущие под острым к стволу углом.

Решение это хоть и простое, но неудобное с точки зрения дальнейшего ухода и за деревом, и за садом. Веревки будут мешать не только проходу, но и косьбе травы в приствольном круге. Можно попробовать (иногда это удается) закрепить конец веревки к штамбу самого дерева: и компактно, и по-своему даже красиво.

Для фиксации ветвей можно использовать и широкие полосы из резины. Я, к примеру, разрезаю на кольца старые покрышки от автомобиля.

— Конечно, установив их между стволом и побегом. Самый лучший, на мой взгляд, вариант — это широкие полосы-дощечки с отверстиями по краям. У такого самодельного крепления большой зазор, не мешающий росту ветки. Мало того, оно и само многоразовое. Легко устанавливается, снимается, переставляется с ветки на ветку, с одного дерева на другое.

Некоторые садоводы стараются придать нужное направление еще только-только начинающей прорастать почке мини-заготовками из прочной пластмассы. Вначале они пластик режут на полоски шириной 2,5 см. В них через каждые 2,5 см делают круглые отверстия диаметром от 0,5 см до 1 см — для ветвей разной толщины. Затем полоску разрезают на квадратики 2,5×2,5 см с отверстием в центре. После этого с одной стороны их надрезают, чтобы удобнее было работать, и устанавливают над почкой. Благодаря таким пластинкам угол отхождения ветви обычно около 70 градусов.

— Принцип тот же, что и при использовании бельевой прищепки.

— Да, ею также можно регулировать угол отхождения, закрепляя на 2—3 см выше места отрастания побега. Этот прием я подсмотрел у доктора сельскохозяйственных наук, профессора, известного специалиста по обрезке плодовых деревьев и формированию разных типов крон Аугустина Мики из Польши.

Для того чтобы молодые побеги росли под углом 90 градусов, он обычную бельевую прищепку (желательно деревянную) закрепляет над почкой. Когда она прорастет, побег упрется в преграду и пойдет под нужным нам прямым углом. По-другому, то есть вертикально, расти у него просто не получится. А чтобы в случае сильного ветра прищепка не повредила кору, заматывает побег в месте ее крепления тонкой полоской хлопчатобумажной ткани.

— А если ветка уже переросла и в диаметре 2—3 см?

— Да, такие побеги отгибать уже труднее: они отламываются, задирая кору. Увеличить их угол отхождения от ствола можно, только предварительно подпилив. Подпилы делаем снизу возле самого основания ветки примерно на 1/4 ее диаметра. Тонкой острой пилкой снизу ветки возле ее основания сделайте 6—8 надрезов на расстоянии около 2 см один от другого. После того как ветка будет отгибаться, ее надо закрепить двумя растяжками к колышкам. Ранки от подпиливания при наклоне зажимаются и быстро зарастают.

Обычно ветку фиксируют на один сезон. За эти несколько месяцев она одревесневает, запоминает свое новое положение и к прежнему уже не возвращается. Но моментально получить эффект от смены ориентации ветвей не получится — цветочные почки закладываются лишь на 2—3-й год.

Отгибая ветви, мы решаем не только вопрос урожайности. Раскрывая крону, мы позволяем солнечному свету проникнуть в глубь ее и равномерно осветить каждую веточку. А это еще один плюс для образования большего количества цветочных почек. Более того, открытая, незагущенная, хорошо продуваемая и прогреваемая крона меньше подвержена всяким заболеваниям: влага-то в ней долго не задерживается. Сложнее выжить и вредителям.

Отгибать ветки можно не только у плодовых, но и у декоративных культур, чтобы убрать однобокость и придать кроне нужную форму.

Нельзя одновременно отгибать больше трети ветвей, иначе дерево ослабнет и вместо желаемого получится обратный эффект.

Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.

Читайте также: