Как реанимировать яблоню после зимы
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Считается, что зимние морозы наиболее опасны для южных теплолюбивых культур, таких как черешня, магнолии, абрикосы, виноград. Но иногда повреждения получают и привычные к нашему климату сливы и яблони. Что делать? Можно ли им помочь?
На каждом участке свой микроклимат, который зависит от рельефа участка, расположения строений и посадок. Такие, казалось бы, мелочи влияют на зимовку растений. Что делать, если вашим деревьям не повезло, и они получили за зиму повреждения? Какие вообще опасности таит в себе зима, даже уже прошедшая.
Проверьте растения после зимы
Итак, первый раз, приезжая на дачу после зимы первым делом тщательно осмотрите свои деревья на предмет повреждений. Внимательно присмотритесь не только к веткам, но и к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните.
1. Сломанные ветки у деревьев и кустарников
Самый частый и простой вариант. Чаще всего ветки ломаются при сильном ветре (подумайте, правильно ли у вас посажены деревья, возможно стоит к следующему году предусмотреть защитные щиты, забор или посадить дополнительные культуры, которые защитят ваш сад от ветров) или весной, когда мокрый снег налипает на ветки и они ломаются под его тяжестью.
Рецепт только один - обрезать поврежденные ветки.
Обрезанная яблоня со сломанными скелетными ветвями.
2. Солнечный ожог
Меры защиты от солнечного ожога применяют осенью и в самом начале весны, но если вы не успели защитить свои растения, то придется спасать.
Чаще всего морозобоины появляются на стволе или основных скелетных ветвях.
Что делать с морозобоинами?
Все зависит от степени повреждения и культуры, которая получила морозобоину.
В тяжелых случаях - обрезать "на пень": сливы и др. культуры, легко образующие поросль, восстановятся буквально через 2-3 года. Яблоню возможно придется удалить или перепривить.
В легких - смыть со ствола натеки от сока (если есть), обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом РанНет для дезинфекции.
Раны на стволах: средней тяжести и очень тяжелый случай
"Залечить" свою рану дерево должно само, не надо пытатьсяь замазать трещину садовым варом – это бесполезно.
3. Частичное или полное подмерзание веток и самого растения
Причин может быть несколько:
1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.
2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании - дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.
Как правило, самая распространенная ошибка - заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.
3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.
Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.
Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото - монилиоз,
Монилиоз: почему сохнет вишня>>>
4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.
В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.
Как понять где живая, а где мертвая ткань? Что резать?
Жизнеспособная кора - зеленовато-темная, равномерно окрашенная. При осторожном снятии кончиком ножа небольшой части видна беловатая или слегка зеленовато-желтая живая ткань.
Кора на погибших ветвях более рыхлая, может быть покрыта темными пятнами, шелушиться, легко отделяется от почерневшей древесины (а не белой или зеленоватой).
Не все деревья можно спасти, некоторые гибнут после зимы в силу своего возраста
Как помочь поврежденному дереву? При легком повреждении и средней тяжести?
1. Обрезка погибших участков и зачистка отслаивающихся частей коры.
- Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо.
- При повреждении веток кроны, но при условии целостности скелетных ветвей обрезку проводят в два этапа: первый год удаляют поврежденную часть, на второй год проводят формирующую обрезку.
При сильном повреждении ствола, распустившимся листочкам не хватит питания и они погибнут
2. Полив в сухую весну: ОПАСЕН может быть как недостаток, так и избыток воды.
3. Подкормка удобрениями по специальному графику
Внесите корректировки в график подкормок деревьев и кустарников, поврежденных морозом
Каждый дачник хоть раз да сталкивался с явлением, когда растения, посаженные заботливыми руками на участке, вдруг начинают увядать, страдают от заморозков или что еще хуже – происходит обламывание ветвей или ствола. Все это в конечном итоге может привести к гибели растения, а значит, проблема серьезная, и решать ее нужно немедленно. Чем раньше принять меры – тем больше шансов на то, что растение удастся спасти, и затем оно отблагодарит Вас сочными плодами.
К сожалению, не так много можно найти литературы на эту тему, поскольку описание посадки и выращивания растений в большинстве источников описано как в химии – при нормальных или идеальных условиях, без поломки веток и заморозков. На деле же в процесс могут вмешаться самые разные моменты. Поломалась ли случайно ветка или досрочно нагрянули заморозки, что осенью бывает достаточно часто. Накопившийся опыт многих садоводов дает возможность выявить наилучшие способы защиты растений и сохранения их жизни в случае непредвиденной ситуации.
Нарушение правил
Как правило, распространенной причиной увядания саженцев и черенков является их неправильное хранение в период перед посадкой.
Лучшим выходом из этой ситуации является применение камфорного спирта, который добавляют в пол-литровую банку с водой в количестве 10-15 капель и перемешивают. В этот раствор погружают корневую систему саженца, также смочив им ствол растения. Через три-четыре часа оно начнет приходить в себя и приобретет свежий и здоровый вид. После этого саженец можно сажать в приготовленное место, не забывая хорошо поливать и смочить его стволик тем же раствором.
С черенками поступают тем же самым образом, только предварительно срезают у них нижнюю часть, чтобы дать возможность клеткам древесины лучше впитывать состав.
Если холод поразил
Другое дело, если растения были повреждены холодом. Тогда для начала нужно проверить то, насколько сильно пострадало растение от воздействия низких температур. Первый способ – это сделать поперечный или продольный разрез ветвей. Цвет сердцевины и окружающего его камбия у поврежденного холодом растения должен быть темно-бурым. Такое растение еще можно возвратить к жизни.
Чтобы проверить дополнительно состояние растения, можно срезать поврежденную ветку и поместить ее в воду в теплом помещении, накрыв пленкой.
Неделя такого отмокания в воде даст ответ на жизнеспособность ветви. Если листовые и цветковые почки не набухнут и не распустятся, это только подтвердит необходимость реанимации растения. Совершенно не обязательно спешить с обрезкой пострадавших от холода ветвей. Можно подождать, когда растение начнет развиваться и идти в рост, а затем произвести обрезку на волчки, которые отрастут из спящих почек. Срезы на древесине при этом могут иметь коричневый цвет, что говорит о слабом подмерзании ветвей. В этом случае необходимо производить обрезку ранней весной, пока не распустились почки. Это поможет лучше восстановиться растению.
Действуем оригинально
Еще один способ помочь растениям, пострадавшим от холода, изобрели находчивые и наблюдательные садоводы. Он состоит в обработке ранним утром растений холодной водой еще до того, как солнце встанет.
Если провести операцию вовремя, клетки растения будут выделять воду, превращающуюся в мелкие кристаллики льда, что обеспечит увеличенное время нагрева растения.
Если же опрыскать растение теплой водой или оставить его без помощи, при самонагревании и при воздействии теплой влаги оно быстро погибнет.
То же самое можно применить к овощным культурам. Если у них не повреждена точка роста, то усилить реанимирующее воздействие можно путем срочного внесения азотных удобрений, а через неделю внести калийные. Этот способ позволяет восстановить растение даже в случае гибели ботвы или бутонов, поскольку появятся новые боковые побеги, которые принесут урожай.
Оживляем деревья
Хорошо поливаемые дички начнут обеспечивать дерево питанием и влагой, после чего оно начнет оживать и обретет новую жизнь.
В этом случае важно не применять минеральные удобрения, которые затруднят путь раствора к надземной части дерева. Зато с помощью компоста можно обеспечить мульчирование приствольной зоны дерева. Здесь будет активно развиваться все самое необходимое для роста и укрепления растения. В результате Ваших стараний дерево даст бутоны, которые стоит оборвать, чтобы дать ему возможность окрепнуть к зиме.
Сложный случай, но весьма распространенный, когда требуется срастить надломившуюся скелетную ветвь дерева с его стволом. Для этого используются две веточки, растущие навстречу друг к другу. Одна растет из ствола дерева, другая из надломанной ветви, причем обе находятся выше места надлома. На них делаются касательные разрезы, которые совмещаются, а место совмещения плотно обматывается полиэтиленовой лентой и связывается шпагатом.
Результат будет не хуже и в том случае, если будут использованы противоположные ветви, соединенные с помощью ленты и шпагата. Самый лучший результат достигается тогда, когда скелетная ветвь соединяется со стволом дерева с помощью стяжки, которую можно убрать после того, как веточки срастутся. Если же веточек для скрепления нет, то можно использовать традиционную шину из трех дощечек, которая фиксируется с помощью того же полиэтиленового бинта и шпагата. Полиэтиленовая лента в любом случае будет необходима, поскольку обеспечивает место сращивания теплом и приятным микроклиматом.
Надломы у овощных культур
Что делать с надломами и сломами у стеблей овощных культур? Можно рассмотреть пример оживления помидорной рассады, которым делятся опытные садоводы. Нужно срезать пенек и привить на расщепленной части пазушные побеги картофеля. Срезы можно продезинфицировать спиртом, затем обвязать лентой и укрыть полиэтиленовым пакетом. После того, как прививка приживется (обычно проходит 10-12 дней), растение подкармливается жижей из зелени и тщательно окучивается. Благодаря этому, урожай в итоге не уступает обычному.
Также отмечаются успешные случаи сращивания отломов у помидоров и кабачков, которые удерживались только за счет одной кожицы.
В таких случаях места надлома обматывались листком одуванчика, а затем пленкой, после чего перевязывались нитью без затяжки. Через неделю растения успешно восстанавливались, а урожай был таким же, как при обычном росте.
Бывают случаи, когда подмерзают листья, но верхушечная почка остается неповрежденной (в случае с капустой, у помидоров это касается бутонов). В этом случае растение не только выживает, но и дает урожай не хуже обычного.
Главное условие во всех перечисленных случаях – активное сокодвижение в растениях. Срезы для сращивания ни в коем случае не должны подсохнуть. Со стороны садовода достаточно приложить усилия в сочетании с аккуратными действиями, чтобы растение при помощи своей отличной способности к регенерации смогло восстановиться и порадовать садовода урожаем.
Яблоня — одна из самых любимых у садоводов плодовых культур, ее можно встретить почти на каждой даче и любом приусадебном участке. За зиму деревья переживают сильные морозы и атаки оголодавших грызунов, поэтому с приходом весны им требуется особый уход. От того, насколько правильно и своевременно будут выполнены все агротехнические работы, во многом зависит качество и объем будущего урожая.
Что делать в марте?
Приниматься за проведение агротехнических работ следует сразу же, как только среднедневная температура установится на отметке выше нуля градусов, не дожидаясь полного схода снежного покрова. Комплекс весенних процедур включает санитарную обрезку, подкормку, побелку, обработку повреждённых участков, а также защиту от насекомых-вредителей и грибков.
Снятие укрытия
Подходящее время для снятия укрытия после зимы зависит от климатических особенностей каждого конкретного региона. Оптимальным температурным показателем для этого считается интервал от +12 до +16 градусов в дневное время. В Подмосковье этот период наступает чуть раньше, в Сибири, на Урале и в Ленинградской области — позже. В это время яблоню откапывают от снега и открывают.
Чтобы подготовить культуру к встрече с яркими солнечными лучами, все работы желательно проводить в пасмурный, но не дождливый день. Молодым деревцам потребуется притенение с южной стороны — эта мера позволяет защитить их нежную кору от ожогов и деформации. Это очень важно, поскольку незаметные на первых стадиях ожоги со временем приводят к тяжелым заболеваниям растений.
Освобождать дерево от зимнего укрытия лучше по частям, затратив на это 3-4 дня. Так молодая культура постепенно привыкает к новым внешним условиям.
Выявление и лечение повреждений
В первой половине марта очень важно осмотреть ветви и штамб дерева на предмет отслоения коры и повреждений. В этих участках могут размещаться гнёзда насекомых-вредителей. А также повреждения зачастую связаны с обгладыванием дерева грызунами в зимние месяцы.
Осмотр нужно начинать с нижних участков ствола. Будет нелишним счистить старую кору яблони куском сетки-рабицы, делать это нужно обязательно после дождя. Все обнаруженные небольшие повреждения обрабатывают садовым варом либо глиной, разведенной с навозом. Небольшие инфекции можно вылечить, если нанести на пораженные места раствор из 1 кг соли, 2 кг древесной золы и 2 кусков измельченного мыла, растворённых в ведре воды.
Бурые пятна, появившиеся в результате обморожений, нужно срезать до живой ткани и тщательно обработать антисептическим средством. В случае если отслоение коры занимает больше половины диаметра ствола, растению потребуется прививка мостиком. Для этого используют родные черенки, либо берут материал от морозостойких сортов.
Значительный ущерб культуре могут принести появившиеся за зиму мхи и лишайники, их необходимо удалять. Они поражают и молодые, и старые растения, пик активности этих организмов наблюдается при повышенной влажности.
Появлению мхов и лишайников способствуют:
- подмерзшая и получившая солнечные ожоги древесина;
- чрезмерная загруженность кроны;
- ослабленные корневища.
Если не принять своевременных мер, то рост и развитие яблоневой культуры будет замедляться, дерево окажется подверженным всевозможным инфекциям. Как результат, отмирание веток, и значительное снижение урожайности. Лишайники и мхи на коре яблони перекрывают дыхательные поры дерева, тем самым создают идеальную среду для размножения насекомых-вредителей.
Для лечения дерева следует выполнить ряд простых действий.
- Осмотрите яблоню на предмет больных, поломанных и старых веток.
- Вырежьте все фрагменты, сильно поврежденные мхом и лишайником.
- Обеспечьте хорошую проходимость воздушных масс в кроне. Для этого следует обрезать ветки в загущенных участках.
Если поражение невелико, то мох можно удалить ручным способом. Сделать это несложно — под деревом расстилают полиэтилен, а затем аккуратно при помощи щетки или деревянной палочки снимают мшистый налет, стараясь не причинить ущерб древесине.
Побелка
После завершения очистки растений можно переходить к побелке. Такая обработка создает дополнительную защиту стволу и скелетным сучьям от резких температурных скачков в ночные и дневные часы. Если не провести эту работу, в коре неминуемо появятся трещины, и это приведёт к болезням растения. Кроме того, побелка создает эффективную защиту от атак грызунов и насекомых-вредителей. А если используются составы на основе извести, они предотвращают развитие грибковых инфекций.
К тому же белый цвет обладает свойством отражать солнечные лучи. Это сводит к минимуму риск появления ожогов на коре. Обычно весенняя побелка смывается дождем, поэтому обработку повторяют не менее 2-3 раз. Начинать этот процесс лучше снизу вверх, плавно перемещаясь к первым скелетным веткам. Для обработки используют специальные садовые краски. В качестве альтернативы можно воспользоваться мелом, разведенным водой до сметанообразной консистенции. Известь берут только для взрослых деревьев, на коре молодых яблонь она может вызвать ожоги.
Обрезка
Правильно выполненная весенняя обрезка плодовых культур является важным условием для здорового развития яблони и получения богатого урожая. Избавление от лишних веток и молодых побегов очень важно для омоложения плодового растения. Что касается молодых деревьев, то такая процедура помогает им сформировать крону. Обрезку проводят ранней весной, еще до набухания почек. Проводить работы в середине весны, когда формируется зелёный конус, нельзя.
Санитарная подрезка предполагает удаление всех устремленных вверх веток — плодов они не дают, зато вытягивают массу питательных веществ. А также необходимо срезать все побеги, растущие в центр, со временем они вызывают загущение кроны, тем самым ухудшают плодоношение. При этом ветви, формирующие скелет дерева, должны располагаться не менее чем в 40 см друг от друга. Формовочная обрезка позволяет развивающимся веткам уравновеситься и подчиниться основному проводнику. У яблонь, достигших возраста 2-3 лет, полностью вырезают конкурирующий побег главного проводника. Оставшиеся скелетные ветки слегка укорачивают, подгоняя их под самую слабую.
Аналогичным способом укорачивают яблони высотой 5 м и более. Лучше всего взять для этой процедуры ножовку либо ручной секатор. Обрезку следует выполнять таким образом, чтобы у оставшихся участков побегов все почки были направлены вверх или на внешнюю сторону кроны.
В дальнейшем нужно только следить за отрастающими волчками, и формировать правильную крону — это позволит предупредить загущение впоследствии.
Защита от заморозков
В весеннее время далеко не редкость возвратные заморозки. Они могут нанести существенный урон обрезанным веткам и обработанному стволу. Поэтому очень важно уделить внимание защите дерева. Особенно актуальны эти меры на этапе цветения, в противном случае надеяться на хороший урожай не стоит.
Защитить дерево от возвратных заморозков можно водой или дымом. При использовании первого способа в ночь перед прогнозируемыми заморозками необходимо обрызгать крону водой из шланга с распылителем или даже оставить воду на всю ночь. Тонкая ледяная корочка на поверхности позволит растению сохранить тепло. Однако подобные процедуры категорически запрещается проводить при ветреной погоде.
Для организации дымовой завесы необходимо вбить в землю кол, обложить его торфом, соломой или сухими листьями. Сверху эту кучу присыпают чуть увлажненным грунтом. Перед закатом солнца кол осторожно извлекают и поджигают. Опытные садоводы утверждают, что куча высотой 50 см и диаметром 1 м может спасти от заморозков одну сотку сада.
Обработка от болезней и вредителей
Основным условием выращивания здоровой яблони является своевременная обработка культуры средствами против грибка и личинок вредителей. С приходом тепла активизируются насекомые. В этот период следует закрепить на стволах пояса-ловушки, чтобы вредители не смогли причинить урон дереву.
Как ухаживать в апреле?
Апрельские заботы о яблоневом саде по большей части связаны с уходом за молодыми деревцами. В этот период растениям требуются поливы, внесение питательных подкормок, рыхление и мульчирование приствольной зоны. Весенний полив становится обязательным этапом ухода за яблоней. Особенно это актуально в южных регионах нашей страны, где снежный покров сходит рано. Растворенные в воде полезные элементы активно впитываются корнями и разносятся по всем тканям и клеткам растения. В результате процессы фотосинтеза активизируются, и начинается быстрое распускание листьев и бутонов.
Для деревьев, достигших 3-5 лет, требуется разовый полив из расчёта 5 вёдер на каждое растение. Для взрослых культур 7-12 лет нужно в 2 раза больше воды. Старым плодоносящим растениям требуется обильное увлажнение. Весенний полив нужно проводить до периода распускания почек. Впоследствии молодые деревья придется полить еще 4-6 раз. По мере роста культуры количество орошений сокращают, но при этом увеличивают объём воды. Возрастным деревьям будет достаточно пары поливов за вегетационный период.
Обязательным этапом весеннего ухода за садом является разрыхление земли в околоствольном круге. Эта мера позволит обогатить субстрат кислородом. Очень важно как следует прокопать грунт вокруг штамба, чтобы предупредить образование корки. Эту процедуру выполняют садовой мотыгой, углубляя её не более чем на 3-4 см. В противном случае можно повредить корни. Очень важно удалить все сорняки. Растут они быстро, отнимают на себя питание и воду. Кроме того, в них часто обитают личинки вредителей и споры грибков. Подготовленный участок следует покрыть мульчей. Наибольший эффект даст использование перегноя, его выкладывают на толщину 6-10 см. А вот опилки и кислый торф не стоит использовать. Мульчирование позволяет решить сразу несколько проблем — оно сохраняет воду, сдерживает рост сорняков и усиливает питание плодовых насаждений.
В апреле растению требуется внесение первой питательной подкормки, всего их проводят 3-4 раза за вегетационный сезон. В последней декаде месяца в центральной полосе России обычно начинается период активного роста листьев, и чтобы помочь яблоне нарастить зеленую массу, ее нужно подкормить. Для этого выполняют обработку из расчета 5 ведер перегноя либо 600-700 г мочевины на одно взрослое дерево.
Уход в мае
Правильный уход за яблоней в весеннее время позволяет заложить основы здорового развития дерева. Поэтому нельзя игнорировать основные правила агротехники в этот период. Следуя приведенным рекомендациям, вы сможете получить богатый урожай сочных яблок.
Уход за старой яблоней – дело тонкое, но заслуживающее внимание, ведь такое дерево может стать ценным ресурсом для обеспечения полезными фруктами. Вот несколько советов, которые пригодятся вам и вашей заслуженной яблоне
Начните с оценки растительного окружения яблони и безжалостно расправьте с сорняками-конкурентами, которые истощают почву, забирая себе питательные вещества.
После прополки выберите для яблони настоящих зеленых друзей для посадки в приствольном круге. Таким образом, вы не только получите лучший биоконтроль над сорняками, но и возможность собрать урожай лекарственных или продуктовых растений.
Зеленые друзья
Лучшими растениями-компаньонами для старой яблони будут следующие.
Окопник. Известный аккумулятор питательных веществ, переносящий их из глубинных слоев к поверхности, благодаря сильным корням, не даст сорнякам не единого шанса, а кроме того, послужит отличной органической мульчей.
Мелисса, старое доброе и очень полезное растение, которое содержит соединения цитронеллы для отпугивания всех видов насекомых, в том числе комаров, пригодится и вам для приготовления оздоровительного чая.
Настурция. Съедобные листья и цветы этого растения станут отличным дополнением салатов и ловушкой для тли.
Укроп, помимо применения в кулинарии, привлекает насекомых-энтомофагов – журчалок и божьих коровок.
Нарциссы имеют в луковицах токсин, отпугивающий грызунов и некоторых насекомых-вредителей. Весной они зацветают рано и дают пищу медоносным пчелам, привлекая их на участок к яблоне.
Чеснок особенно хорошо посадить в качестве профилактики парши.
Куриный помет как удобрение для яблони
После того, как вы упорядочили растительное сообщество, пришло время заняться восстановлением почвы с точки зрения баланса питательных элементов.
Помните, что каждую весну после выхода из состояния покоя ваша старая яблоня проснется голодной. Ее надо обязательно подкормить для роста листьев, цветения и образования плодов.
Если вы придерживаетесь органических практик, то лучше выбрать куриный помет. Этот вид подкормки использовался веками, поскольку куриный помет богат азотом – главным ускорителем роста. Однако, применение сырого и некомпостированного куриного помета - не лучшая идея. Во-первых, вы рискуете занести сальмонеллу, а во-вторых сжечь корни растений-компаньонов и вызвать дисбаланс с другими элементами в почве, не рассчитав дозу.
Компостирование куриного помета в течение полугода с большим количеством углеродистой соломы в данном случае будет правильным подходом. Во время процесса часть избыточного азота испаряется в виде газообразного аммиака, а после компостирования удобрение будет содержать помимо азота еще фосфор (P) и калий (K).
Считается, что помет от кур-несушек наиболее богат по кальцию. Начните с весеннего мульчирования приствольного круга старой яблони куриным пометом слоем всего лишь в 3 см и посмотрите, как это влияет на рост и продуктивность дерева.
Обрезка старой яблони
Главные цели обрезки – обеспечить поступление свежего воздуха и солнечного света, выполнить профилактику болезней и ликвидировать отмершие ветви.
Основное правило: во избежание стресса никогда не обрезайте более 20-25 процентов ветвей за один год!
Теперь рассмотрим сезонные обрезки детально.
Зима. Осенью яблоня перенаправляет энергию из своих пышных зеленых листьев в корневую систему для зимовки, начинается листопад, для естественного мульчирования на холодный период.
В зимние месяцы яблоня использует лишь небольшой процент энергии для поддержания жизни, оставляя силы на весенний старт, когда понадобится снова производить листья, цветы, ветви и наращивать корни.
Зима – предпочтительное время для обрезки, так как дерево находится в спящем состоянии, без листьев, цветов или плодов. Следовательно, вы легко увидите структуру дерева для принятия решение, какие ветки удалять.
Обрезка яблони поздней зимой лучше, чем в начале холодов. Обрезая дерево в конце зимы, вы стимулируете его энергичный рост, удаляя слабые ветки. Значит, с приходом весны дерево не потратит энергию на рост ветвей низкого качества. Предположим, у вашей старой яблони есть 100 ветвей, и ей надо обеспечить питание всем. Каждая ветка получит в итоге лишь малую часть. Но когда после обрезки останется, предположим 75 ветвей, у них гораздо больше шансов произвести в конце сезона богатый урожай.
Весна. Дни становятся длиннее, погода становится теплее, яблоня начинает выходить из состояния покоя, имея в корнях запас энергии или сахаров, которые нужны для ускорения роста.
Некоторые садоводы любят проводить обрезку весной после того, как на деревьях распустились почки, появились листья и цветы. Тут становится очевидно, какие ветки не пережили зиму.
Однако весенняя обрезка не способствует росту дерева, в отличие от зимней, так как яблоня уже израсходовала часть своей запасенной энергии для подпитки листьев, цветения и роста побегов на многочисленных ветвях перед обрезкой. По сути, вы просто делаете яблоню более компактной и открываете для лучшей вентиляции и солнечного света.
Лето. Весенний рост замедлился и запасы питательных веществ практически израсходованы.
Теперь яблоня будет производить энергию посредством фотосинтеза, а вы можете взяться за секатор. К преимуществам летней обрезки старой яблони относится следующее соображение.
Поскольку у дерева нет запаса энергии, оно не сможет активно расти в результате летней обрезки, а вы сможете легко скорректировать размер, удаляя все ненужные новые ветки роста, сломанные, перекрещенные или больные.
Осень. Яблоня готовится к состоянию покоя, перемещая накопленные сахара в корни в преддверии зимы. Осенняя обрезка нежелательна. Каждый раз, срезая ветку, вы оставляете ранку. В вегетационный период это не проблема. Через несколько дней яблоня заживит рану слоем защитных клеток. Но осенью во время замедленного роста этого может и не произойти.
Выводы. Зимой, как правило, легче увидеть проблемы с болезнями, поскольку дерево стоит голым. Однако, лучше подождать с обрезкой до конца зимы, так как в холода большинство возбудителей болезней неактивны.
Весной или летом любые больные ветви удаляйте немедленно, пока они не превратились в источник заражения для яблони или соседних деревьев.
Важно уметь идентифицировать причину болезни, знать, является ли обрезка эффективным лечением и сколько нужно обрезать. Если вы обрежете дерево неправильно, то вреда получится больше, чем пользы.
Читайте также: