Как повысить урожай плодовых деревьев

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема отсутствия урожая на молодых плодовых деревьях знакома многим садоводам. Бывает, посадишь дерево, проходит 2-3 года, а плодов все нет. Я поделюсь проверенными способами, которые помогут деревьям начать плодоносить.

Заставляем молодые деревья плодоносить

Что означает - заставить деревья плодоносить

Прежде чем использовать один из способов, следует разобраться, в чем причина отсутствия плодов на растениях. Одной из самых распространенных проблем является удаление садоводами потомства.

Каждая культура должна давать молодые побеги, разрастаться - "обзаводиться детками". Если этого не происходит, растение тратит силы на собственное развитие, не спешит цвести, и давать плоды. Поэтому способы, о которых я расскажу, направлены на то, чтобы заставить молодые деревья почувствовать необходимость воспроизведения потомства.

Перетяжка

В мае на дереве выберите 3-4 скелетные ветви. Перетяните их туго у самого основания с помощью проволоки. Для удобства можно взять плоскогубцы.

Схема перетяжки ветки плодового дерева

Важно не повредить кору. Поэтому перед процедурой обматываем участок перетяжки тканью, лучше двумя слоями мешковины. Проволоку оставляем на 2 месяца, затем убираем.

Не забывайте снять ее своевременно! В противном случае проволока врастет в кору, и вытащить ее будет сложно. К тому же, длительная перетяжка может вызвать деформацию, разрыв поверхностных тканей, или заражение.

После перетяжки дерево дает урожай уже на следующий год. Этот способ, поможет заставить молодые растения плодоносить, но его допускается применять, если деревцу более 3 лет.

Кольцевание

В конце мая или начале июня снимаем кору у основания скелетной ветки в форме кольца. Ширина круга должна составлять не более 2 см. Если сделать больше, веточка засохнет. Затем кору переворачиваем "вверх ногами" и крепим на прежнее место с помощью пленки.

Кольцевание ветвей дерева, чтобы заставить его плодоносить

Спустя 2 месяца обмотку снимаем. За этот период прикрепленная часть коры прирастет к дереву. Но при этом процесс питания будет нарушен, поэтому растение начнет закладывать почки для будущих цветов, соответственно, и плодов.

Не вырезайте кольца на всех скелетных ветках сразу. Из-за этого культура начинает голодать. А в результате недостачи питания может погибнуть.

Через 2-3 года плоды начнут постепенно появляться. Это не так быстро, но лучше, чем совсем ничего. С каждым годом объем урожая будет значительно увеличиваться.

Отмечу, что не все плодовые деревца можно кольцевать. На косточковых культурах лучше не делать эту процедуру, особенно на вишне, абрикосе, сливе, черешне. Эти плодовые после кольцевания существенно слабнут, и могут погибнуть. Способ не стоит применять для деревьев, которым нет 3 лет.

Изменение положения веток

В начале мая переводим ветви растущие вверх, горизонтально. Чтобы это сделать, берем веревку и оттягиваем ветки вниз, а затем зафиксировать. Или же ставим распорки между ветками и стволом. Оставляем растение в таком состоянии до конца лета, затем убираем крепления.

Схема горизонтального крепления ветвей дерева

Ни в коем случае не привязывайте веревку за верхние части веток, так как они просто искривятся дугой, что вместо пользы, наоборот, навредит дереву. Веревку лучше крепить посередине побега.

Эту методику следует применять для молоденьких культур, которым не более 2 лет, чтобы заставить дерево плодоносить. Ветки более взрослых растений не удастся отогнуть без повреждений. Собирать урожай можно будет через 2-3 года после проведения процедуры.

Прищипывание

Если побеги достигли в длину 20-25 см, то можете прищипывать верхушки, оставляя 2-3 листа. При таком способе ветка начинает активно направлять свои силы на созревание новых почек. Когда они дозреют, запустится процесс цветения.

Если плодовые деревья не плодоносят - поможет прищипывание

Метод подойдет только для молоденьких деревьев. Первые плоды появятся спустя 2-3 года.

Способ Коломийца

Иван Афанасьевич Коломиец работает в сфере биологии, является профессором. О его способе расскажу отдельно, так как он предлагает вызывать плодоношение не такими агрессивными методами, которые я описал выше. Наоборот, он делает акцент на усиленном уходе.

Подкормка деревьев нитрофоской для активации цветения и плодоношения

Суть проста: необходимо вносить стимулирующие плодоношение удобрения, чтобы растения начали активно цвести и давать урожай. С помощью этого способа иногда можно добиться плодоношения даже у молодых посадок, возраст которых всего 1-2 года. При регулярном использовании этого способа урожайность ежегодно только увеличивается, а качество плодов не снижается.

По методу Коломийца используются подкормки азофоска или нитрофоска. Для однолетних растений: 1-1,5 горсти на дерево, а для двулетних: 1,5-2 горсти. Вносятся удобрения по следующей схеме:

Первая подкормка проводится в середине апреля.
В середине мая вносим ту же смесь, в тех же объемах.
В конце мая заключительная подкормка по этой методике, но остальные плановые можно продолжать.

Каждый раз распределяем удобрение равномерно вокруг ствола, затем заделываем в грунт с помощью граблей.

С помощью удобрений можно активировать цветение не только молодняка, но и взрослых крупных деревьев, возрастом 4-6 лет. Но дозировку следует увеличить до 3-4 горстей.

Не забывайте, что плодовым культурам в период усиленного питания нужно много влаги, это очень важно. Поливать следует раз в неделю, но обильно - по 1-2 ведра на одно дерево.

Используя один из описанных способов, вы сможете заставить плодовые деревья приносить урожай. Я обычно начинаю с наиболее щадящих методик - прищипываю и кормлю по методике Коломийца, если вдруг не помогает, использую разведение, кольцевание, или перетяжку веток. В 90% случаев деревья начинают давать урожай.

Прорезывание заменяется иногда наложением весной на стволе или чаще на ветвях плотно обхватывающих их проволочных колец, которые снимаются осенью.

Снимать кору можно не сплошным кольцом, а двумя полукольцами, одно над другим или же двумя срезами, захватывающими 3/4 окружности кольцуемого ствола скелетной или обрастающей ветви. В некоторых случаях при кольцевании кору не снимают или снимают, но тут же помещают на свое место. У деревьев среднего возраста ширина кольца должна превышать толщину коры примерно в 2 раза, у молодых яблонь и груш ее немного увеличивают, т. к. рост у них сильнее, а кора более тонкая. Кольцевание лучше всего производить спустя 20—30 дней после распускания почек и образования розетки листьев. В более ранние сроки оно вызовет образование большого количества волчков ниже места снятия коры.

Одним из приемов активного воздействия на развитие ветвей и закладку цветковых почек является кербовка. Этот прием используется в начале формирования кроны дерева для получения нужных разветвлений либо для усиления или ослабления имеющихся.

а) усиливающая рост;

б) ослабляющая рост побега.

Операцию выполняют обычным садовым ножом. Во время ее удаляется часть коры в непосредственной близости от почки или побега, на которые направленно воздействие. При этом слой камбия должен оставаться целым.

Если удаление части коры выполняется над почкой (побегом), сила роста побега или почки должна усилиться. Если удаление части коры выполняется под почкой, сила роста побега или почки снижается. Действие этой манипуляции основано на регулировке питания.

Самый распространенный рисунок удаления коры при кербовке имеет форму скобки. Прием проводят, как правило, на ветвях диаметром не толще 3 сантиметров. Размер удаляемой коры рекомендуется не более одной трети от длины окружности ветви. Все срезы на ветвях с диаметром более 1 см необходимо смазать садовым варом. Это предотвратит попадание инфекций в рану и обеспечит лучшие условия зарастания.

Надрез выполняют садовым ножом или пилой, в последнем случае действие его дольше. Делают это не ближе 2 мм от почки, иначе кора ниже надреза может отстать — и почка не тронется в рост. Иногда различают понятия надрез и насечка. При надрезе удаляют полоску коры, при насечке же, или зарубке, делают поперечный надрез, разделяющий ткани без удаления какой-либо ее части. Надрез, или насечка, выше почки способствует превращению ее в ростовой побег, а ниже — в укороченный побег, нередко заканчивающийся плодовой почкой.

Сгибание побегов и веток осуществляют для изменения положения побега (или проводника) в пространстве, придания им горизонтального, наклонного или вертикального положения. В садах часто встречаются плодовые деревья, которые долго не вступают в пору плодоношения. У таких деревьев ветвям придают более горизонтальное положение. Конец наклонной ветви не следует опускать очень низко, он не должен быть ниже средней части. Следовательно, ветви надо наклонять, но не перегибать. При этом отток пластических веществ уменьшается, на ветвях закладывается больше плодовых почек и деревья начинают плодоносить. Важное значение имеет возраст сгибаемых ветвей.

Наиболее целесообразно сгибать 4—5-летние скелетные ветви, то есть на 3—4-й год после посадки двухлетних саженцев. В этом возрасте деревья дают ощутимую прибавку урожая.

В нужном положении согнутые ветви закрепляют с помощью шпагата, веревок, проволоки, подвязывая их к кольям, шпалерной проволоке. Небольшие ветки переплетают или заводят под другие. В большинстве случаев небольшие обрастающие веточки, расположенные на согнутых скелетных ветвях, отгибать не следует, лучше их оставлять расти свободно.

Переплетение побегов проводят для ослабления их роста в длину и повышения продуктивности почек. В результате попарного переплетения побегов их верхушки приобретают положение, близкое к горизонтальному. Переплетают побеги практически в любое время. Однако чем раньше это сделать, тем меньше времени потребуется для приобретения побегами устойчивого положения. Так, если побеги переплести во второй половине июля, то расплетать можно спустя неделю, если в конце августа — через две недели, если в конце октября — весной.

Наиболее распространенным фруктом в Украине является яблоко. Кроме того, что яблони не требуют к себе повышенного внимания, их плоды обладают высокой питательной ценностью, их употребляют в свежем виде, перерабатывают на сок, варенье, джемы и компоты, добавляют в выпечку. Кроме того, плоды данной культуры обладают большим запасом полезных компонентов, включая витамин С и железо.

Бывает так, что садовод обеспечивает своей яблоне и полив и подкормку, а урожай получает нестабильно, через год или пару лет, да и его объемы оставляют желать лучшего. В этом случае для увеличения урожайности яблони могут помочь несколько хитростей, которые были опробованы как профессионалами, так и любителями ,и дали отличные результаты.

Секрет первый: правильное формирование кроны дерева

ветки, растущие неправильно, можно привязать ко вбитым в землю колышкам;
вертикальные ветви привязываются к стволу самой яблони;
ко всем веткам, направление роста которых Вы желали бы изменить, привязывается груз.

При отгибании веток следите, чтобы они заняли горизонтальное положение по всей длине. В противном случае ветка в форме дуги в своей наивысшей точке будет давать волчки, которые будут дополнительно загущать крону.

Секрет второй: правильное формирование кроны с помощью бельевых прищепок

Этот способ отлично подходит для формирования кроны совсем маленьких деревьев. В качестве инструмента Вам понадобятся деревянные прищепки для белья. Прищепка закрепляется на дереве таким образом, чтобы своим раздвоенным концом упираться в основание побега, заставляя его, таким образом, принимать горизонтальное положение. Для проведения этого вида работ следует учитывать такие нюансы:

побеги дерева должны быть молодыми и зелеными, а не одревесневшими, в ином случае их можно сильно травмировать или вообще сломать;
этот вид работ лучше всего выполнить в середине июля.

К уже одревесневшим побегам с помощью прищепок для белья можно подвесить небольшие грузы. Их необходимо закрепить, чтобы они не качались на ветру, иначе могут повредить ветви.

Секрет третий: длина обрезки яблоневых веток

засохшие, больные или сломанные ветви;
ветки, выросшие на одном месте. В этом случае полностью удаляется та, что слабее;
ветви, растущие внутрь кроны или вертикально.

После проведения обрезки все ветки должны быть обработаны садовым варом. Не стоит накладывать на раны слишком большое его количество, так как под действием тепла от солнца он расплавится и своими потеками забьет микропоры культуры.

Секрет четвертый: искусственное нормирование количества плодов

Для проведения процедуры нормирования необходимо тщательно осмотреть уже сформированные, но еще незрелые плоды. При этом удаляются все плоды с изъянами, а также больные и неправильно сформированные. Именно такие плоды занимают чаще всего центральное положение на дереве, опадают еще до полной зрелости, но до этого момента забирают силы дерева. Перед началом осмотра можно встряхнуть ветви дерева, некоторые слабые и больные яблоки осыплются сами.

Путем нормирования урожая можно добиться следующих результатов:

получения высоких урожаев яблонь ежегодно. Искусственно удалив часть плодов, Вы предотвратите перерасход сил у дерева в текущем году и тем самым застрахуетесь от слабого урожая в будущем году;
при своевременном удалении некачественных плодов дерево меньше поражается различными болезнями.

Важно помнить, что укрупнение оставшихся плодов после искусственного прореживания происходит только тогда, когда на одно яблоко приходится примерно сорок листьев.

Секрет пятый: прореживание химическим путем

Плоды высокорослых яблонь невозможно проредить вручную. Однако, если Вы заметили, что весной у Вашего дерева явный избыток цветов, то его можно несколько снизить химическими препаратами. Наиболее оптимальными являются следующие:

1-3%-ный р-р кальцинированной соды (100-300 г/10 л воды).
0,5-1,5%-ный р-р хлорамина (50-150 г /десять литров воды).

Оба состава себя отлично зарекомендовали. Одним из них необходимо опрыскать цветки яблони. Плодов при этом завяжется в два-три раза меньше, но они будут крупнее и слаще. А в следующем сезоне дерево опять принесет высокий урожай.

Секрет шестой: правильный полив яблони

Залогом получения высоких урожаев яблок является правильный полив. Своевременный полив поможет увеличить урожайность плодов на 25-40%. Не стоит поливать деревья часто и мало, они нуждаются в обильном поливе в строго определенные периоды развития. Вариантов нормы полива существует несколько, количество воды будет индивидуальным для деревьев различного возраста.

Первый вариант нормы полива:

Молодые деревца до трехлетнего возраста нуждаются в двух- , трехведерном поливе.
Норма трех- ,пятилетних деревьев – 5-8 ведер.
6-10-летние культуры необходимо поливать 12-15 ведрами воды.

Второй вариант нормы полива гласит, что дереву необходимо столько ведер, сколько ему лет.

Вне зависимости от схем следует помнить, что после полива почва под деревом должна быть влажной до глубины восемьдесят сантиметров.

начинать поливы следует перед распусканием почек;
повторный полив проводят через двадцать дней после опадания цвета;
третий раз яблоню следует полить не позже, чем за две декады до созревания фруктов;
завершают поливы в октябре. Этот последний раз поможет не вымерзнуть яблоне зимой и застрахует от иссушения древесины.

Поливать культуры можно несколькими способами:

Секрет седьмой: подкормка деревьев

В целом, яблоневые деревья неприхотливы, они плодоносят на любом виде почв и стойко переносят довольно большие перепады температур. Если Вы удовлетворены количеством плодов, яблоню можно не подкармливать, а вот для увеличения урожая подкормка обязательна. Однако культура не требует ничего редкого или труднодоступного. Рецептов подкормок существует несколько, и все они способны значительно повысить плодоношение, а вот какой именно рецепт будет оптимальным для Вашего дерева, необходимо решить самостоятельно.

Важно! Яблони разного возраста требуют разного количества подкормки. Так, деревьям до пяти лет требуется до трех ведер коктейля, семи- , десятилетние яблони нуждаются в 4-5 ведрах смеси.

Секрет восьмой: доставка питательных веществ к корням растения

Удобрения для деревьев приносят пользу только тогда, когда они попадают по назначению. Для прямой их доставки к корням по окружности кроны необходимо пробурить несколько отверстий (по одному на каждый метр квадратный приштамбового круга) глубиной до шестидесяти сантиметров и 10-12 см диаметром. Скважины, во избежание осыпания, закладываются дренажным материалом – щебнем, камнями, битым кирпичом или песком с крупным зерном. Через такие колодцы можно поливать и подкармливать растения, так как они находятся рядом с активной частью корневой системы.

Секрет девятый: проведение внекорневых подкормок яблонь

Существует много составов внекорневых подкормок, и это неудивительно, так как они преследуют различные цели – восполнение дефицита азота и калия у деревьев или поднятия иммунитета. Проводятся подкормки методом опрыскивания листвы необходимым количеством слабого раствора.

Азотная подкормка. В ведро воды добавляется две столовых ложки мочевины.
Йодистая подкормка. В ведре воды разводится десять миллилитров йода.
Борная подкормка. Десять литров воды смешивается с одним-полутора граммами борной кислоты. Этот вид подкормки следует применять во время цветения дерева. Она помогает увеличить количество завязей в 2 раза.
Зольная подкормка. В два литра горячей воды добавляется стакан золы. После остывания смесь следует процедить и развести в ведре воды. Этот вид добавки содержит в себе большое количество кальция, калия, фосфора, цинка, железа и магния. Все эти вещества, минуя корни, питают дерево.

Проводить внекорневые подкормки необходимо раз в две-три недели в период созревания фруктов. Прекратить опрыскивание следует за месяц до сбора яблок.

Секрет десятый: защита яблони от насекомых

Нет ни одного плодового дерева, которое не нуждалось бы в защите от насекомых. Яблоня поражается цветоедами, тлей и молью, короедами, клещами, медяницами, златогузками и плодожорками. Оставить дерево беззащитным против такого полчища насекомых означает самому остаться без урожая. Начинать обработку следует с профилактических ранневесенних обработок приствольного круга и самого дерева. Профилактика поможет избавиться от яиц зимующих насекомых и различных заболеваний. Для опрыскивания хорошо подойдут:

бордоская смесь;
раствор медного купороса и карбамида (50 и 700 г, соответственно, на 10 л воды);
3%-ный раствор нитрафена.

В качестве профилактики можно также:

побелить штамбы деревьев;
провести глубокую культивацию междурядий;
выполнить весеннюю обрезку ветвей;
вылечить раны яблони;
очистить отмершую кору.

Профилактические мероприятия отлично защищают яблоню в течение всего вегетативного периода, однако, если вредители все-таки напали, необходимо уничтожить их препаратом, подходящим для этого вида насекомых.

Дополнительные причины низкого плодоношения

Иногда, даже выполнив все вышеперечисленные мероприятия, яблоня мало плодоносит. Тогда следует найти конкретную причину низких урожаев. Подобных причин может быть несколько, и методы их устранения отличаются. Согласно народной шуточной рекомендации, следует поговорить с деревом, для убедительности ударяя по штамбу обухом топора, и пообещать ему вырубку при отсутствии урожая. Многие садоводы сходятся во мнении, что это достаточно действенный способ.

Чтобы повысить урожай плодовых деревьев в саду, необходимо не только соблюдать некоторые агротехнические приемы, но и иметь здоровые и сильные растения.

Во-первых, дерево должно иметь сильную корневую систему, которая способна обеспечить питанием и водой все растение. Крепкую, правильно сформированную надземную часть, которая не имеет механических повреждений и не страдает от болезней и вредителей. Здоровые листья дерева – залог качественного урожая. Плоды растут за счет пластических веществ, которые синтезируются в листьях. При большом количестве завязей и немногочисленных листьях плоды становятся мелкими, ухудшаются вкусовые качества, появляется периодичность плодоношения.

Обрезка деревьев позволяет получить правильную крону и регулировать нагрузку дерева плодами. Это положительно влияет на качество плодов и способствует плодоношению. Бурно растущие деревья, которые, однако, плодоносят слабо, нуждаются в приемах, направленных на ослабление. Главная цель – уменьшить количество вертикальных ветвей путем их отгибания. В этом случае отток пластических веществ из веточек снижается, что позволяет стимулировать закладку цветковых почек. Формировать крону дерева лучше всего весной, пока почки еще не распустились.

Отгибать сильно растущие побеги можно на протяжении всего лета. Слишком толстые ветви необходимо перетянуть. Весной основание такой ветки следует туго обмотать проволокой, а затем затянуть и оставить на год. Через год проволоку снимают. За это время происходит закладка цветковых почек, чтобы в дальнейшем ветвь плодоносила.

Также полезным будет привлечь в сад насекомых-опылителей. Если на время цветения нет возможности разместить на участке ульи, то можно хотя бы посадить медоносные растения. В местах, где есть проблемы с опылением, а также на маленьких участках лучше отдать предпочтение сортам с высокой самоплодностью.

Прекрасный результат дают препараты Бутон и Завязь. Они способствуют увеличению завязей, повышают устойчивость деревьев к заморозкам. Это позволяет увеличить урожай почти на 1/3. Важно своевременно вносить удобрения. Для снижения опадения завязей следует провести подкормку растений азотными удобрениями сразу после цветения и повторить спустя 7-10 дней. Для лучшей закладки цветковых почек с середины лета вносят комплексные удобрения с преобладанием фосфорно-калийной составляющей.

Читайте также: