Как обшить железную дверь деревом

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Чем можно оббить двери

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
натуральная древесина — фрагменты, массив;
шпон;
ламинат;
пластик;
постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
прикручиваете планку саморезами по металлу;
дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Декоративная обшивка — незаменимый вариант при реставрации старой двери. На долговечность, износостойкость дверного полотна влияют не только производственные характеристики, но и качество накладок. Облицовочные панели, кроме красоты, повышают эксплуатационные характеристики полотна, увеличивают срок службы. В данной статье подробно рассказано о способах обшивки входной двери.

Способы обшивки изнутри и снаружи

Декоративная обшивка наиболее актуальна для металлических дверей, которые часто устанавливаются при входе в квартиру или дом. Такие полотна превосходят аналоги: показатели защиты и срок службы у них выше. Однако холодный металл не всегда гармонирует с тёплыми цветами прихожей. Чтобы дверь органично смотрелась в обстановке, она обшивается с внутренней стороны. Декорироваться могут также старые деревянные, ДВП и ДСП полотна.

Для повышения эстетики двери окрашиваются, оклеиваются декоративными плёнками или перетягиваются кожей. Наиболее экономным и энергозатратным способом представляется обшивка накладками из пластика, дерева, МДФ и ДСП. Панели просты в установке, неприхотливы в уходе, долговечны. Многие повышают показатели защиты и теплопроводности двери.

Чем из материалов можно воспользоваться?

Для обшивки используются накладки из натуральных или искусственных материалов — это дерево, пластик, МДВ, ДСП и ПВХ-пластины.

Натуральное дерево

Обшивка из натуральной древесины относится к методам премиум-класса. Используются фрагменты или массивы твёрдых пород дерева: бук, ясень, дуб для оформления железных дверей. К преимуществам натуральных панелей относится эстетичность, но трудозатраты при обработке и добыче объясняют высокую себестоимость.

Плюсы обшивки натуральным деревом:

возможность дополнительной отделки и покраски;
экологичность, гипоаллергенность;
широкий текстурный и узорный ассортимент;
морозостойкость;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
сочетаемость с другими материалами;
срок службы обшитой двери – 30–50 лет;
устойчивость к химии.

Массив дерева и фрагменты легко реставрируются. Для повышения влагоустойчивости обрабатываются защитными покрытиями. Защиту от микроорганизмов обеспечивают антисептические пропитки. Естественное происхождение материала означает изменчивость его характеристик. Вес и плотность меняются из-за гигроскопичности дерева, где разбухание происходит даже в помещениях с низкой влажностью.

Преимущества:

простой монтаж;
экологичность;
прочность;
теплоизоляция;
шумоизоляция;
неприхотливость в уходе.

Более широкий ассортимент фактур и цветов в отношении к натуральному дереву, но меньшая устойчивость к химической обработке. Недопустимо очищение абразивами. Недорогие панели имеют низкие показатели влагоустойчивости. Не подлежат фрагментарному восстановлению после повреждения — требуется демонтаж.

Даже МДФ, покрытые плёнкой ПВХ, неустойчивы к механическим повреждениям, ультрафиолету и перепадам температур. Рекомендованы к оформлению межкомнатных дверей.

ДСП, фанера, ОСП

При температурной прессовке слоистых плит используются связующие смолы неминерального происхождения. Материалы шлифуются с обеих сторон, шпонируются фенолформальдегидным клеем. Корабельная фанера обрабатывается морозоустойчивым лаком, что делает её пригодной для наружных работ. Широкая классификация ДСП, ОСП и фанеры позволяет подобрать материал для любых помещений и работ.

Преимущества:

не деформируются;
доступная цена;
стабильное качество изготовления;
низкий вес;
простой монтаж;
устойчивы к влаге (набухание — до 10%);
прочность за счёт многослойной структуры.

Тепло- и шумоизоляционные показатели ДСП выше, чем у фанеры, но материал менее влагоустойчив и эстетичен. ОСП при низкой цене и экологичности имеет декоративные параметры ниже из-за прессовки крупной стружки. Слоистые плиты паронепроницаемые, устойчивы к воздействию микроорганизмов.

При несоблюдении экологических требований при производстве наблюдается повышенная эмиссия формальдегида. Необходимо выбирать известных и зарекомендовавших себя производителей.

Пластиковые накладки

Цельные накладки из композитного пластика используются для отделки входных дверей. Из-за отсутствия декоративного слоя они устойчивы к атмосферным явлениям: покрытие не трескается, не облупляется.

Преимущества:

влагостойкость;
долгий срок службы;
устойчивость к перепадам температур;
существуют усиленные модификации для защиты от домашних животных;
доступная цена;
широкий ассортимент расцветок.

Среди недостатков — низкая представленность на рынке отделочных материалов. Однородная фактура ограничивает дизайнерские возможности. Изделия малопрочные в сравнении с другими материалами.

Пластиковые накладки не теряют первоначальный вид при регулярном уходе. Они не требуют применения абразивных веществ, легко очищаются.

Панели ПВХ и ДВП

Цельное декоративное полотно формируется из ПВХ и ДВП панелей шириной до 50 см. Возможная обшивка только с однородной фактурой, но проблема решается установкой декоративных накладок. Специалисты относятся скептически к этому методу оформления двери, но на практике выделяют его существенные достоинства:

доступная цена;
простой монтаж;
срок службы 10–20 лет;
красивый вид;
противоударность, изностойкость, влагоустойчивость у ДВП;
у ПВХ абсолютное сопротивление влаге.

Для очищения достаточно пройтись влажной тряпкой. Повреждённые фрагменты легко заменяются. Срок службы ДВП меньше, но он не подвержен деформации. ПВХ-панели неустойчивы к ударным нагрузкам.

Ламинат

Напольные покрытия изначально подготовлены к высоким нагрузкам. Ламинатная отделка не пострадает даже от когтей домашних животных. Фрагменты монтируются через шип-паз с продольным смещением.

Преимущества:

повышенная износостойкость в сравнении с другими материалами;
устойчивость к перепадам температур;
легко реставрируется воском или вентильными маркерами;
срок службы — от 20 лет;
широкий выбор цветов, фактур.

Минусы — высокая цена, восприимчивость к влаге. Из-за узкой размерной сетки сложно рассчитать нужно количество материала, что приводит к большому остатку. По этой же причине фрагменты требуют подрезки. Металлические двери обшиваются после установки фасонки.

Хвойная вагонка

В отличие от ламината вагонка более устойчива к влаге, поэтому подходит для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Полотно формируется из обрезных сосновых или еловых досок толщиной до 20 мм. Крепится на металлический каркас, поэтому подходит для обшивки дверей из металла.

Преимущества:

хвойный запах;
поддаётся окрашиванию;
увеличивает прочность;
звукоизоляция;
низкая теплопроводность;
уникальный дизайн;
долговечность.

Из-за пониженной огнеупорности материала требуется обработка антипиренами. Для сопротивления к развитию патогенной микрофлоры липа, лиственница защищаются антисептиками.

Необходимые инструменты

После подбора материала учитывайте тонкости его обработки. Например, для панелей из натурального дерева понадобится антисептическая пропитка, лак или другое защитное покрытие. Необходимые инструменты для обшивки панелями или плитами:

шуруповёрт, если используются саморезы;
молоток, если используются гвозди;
саморезы, гвозди;
крестовидные биты для шуруповёрта;
сверло для металла диаметром 3, 10 мм;
антикоррозийная грунтовка;
струбцины;
обезжириватель (уайт-спирит);
среднезернистая наждачная бумага;
рулетка, угольник;
кисть, валик (для окрашивания);
маркер, строительный карандаш.

Если изделия фиксируются на клеевой основе, то рекомендуются эпоксидный клей или жидкие гвозди. При необходимости нарезки деталей потребуются ножницы или ножовка. Для демонтажа фурнитуры необходимы отвёртка, плоскогубцы.

Как правильно произвести работы своими руками?

Изнутри панели чаще фиксируются на каркас, особенно если используется утеплитель. Монтаж на клей или саморезы актуален для наружной отделки.

Сначала снимается фурнитура.
Металлические полотна ошлифовываются наждачной бумагой, обезжириваются уайт-спиритом, затем обрабатываются слоем грунтовки.
С деревянных створок удаляются загрязнения, поверхность обезжиривается, трещины шпаклюются.
Этапы монтажа на саморезы:
1. снимите дверь, положите горизонтально;
2. приложите накладку к дверному полотну;
3. сделайте разметку под саморезы — 3 по вертикали и 5–6 — по бокам;
4. подготовьте отверстия в панели по готовой разметке;
5. зафиксируйте панель струбцинами;
6. просверлите отверстия для саморезов в полотне через разметку на панели;
7. десятимиллиметровым сверлом сделайте на панели углубления, чтобы утопить шляпки саморезов;
8. зафиксируйте панель;
9. с обратной стороны полотна сделайте разметку под фурнитуру;
10. вырежьте отверстия под ручку, глазок, замок, используя сверло или фрезер;
11. установите фурнитуру и заглушки на саморезы.
Крепление на саморезы скрытым способом возможно при двухслойном монтаже, когда панели крепятся с двух сторон полотна.

Через полотнище насквозь просверливаются отверстия, внутренняя панель притягивается к основанию саморезами. Наружная плита скрывает шляпки, а головки метизов закрываются уплотнителем.

Для обшивки дверей используются как натуральные, так и искусственные материалы. Они отличаются:
- эстетикой;
- эксплуатационными характеристиками;
- доступностью;
- сроком службы.
Подбирая материал, нужно учитывать назначение полотен, где на входные двери подойдут только износостойкие панели для отделки.

Декоративная обшивка — незаменимый вариант при реставрации старой двери. На долговечность, износостойкость дверного полотна влияют не только производственные характеристики, но и качество накладок. Облицовочные панели, кроме красоты, повышают эксплуатационные характеристики полотна, увеличивают срок службы. В данной статье подробно рассказано о способах обшивки входной двери.

Способы обшивки изнутри и снаружи

Декоративная обшивка наиболее актуальна для металлических дверей, которые часто устанавливаются при входе в квартиру или дом. Такие полотна превосходят аналоги: показатели защиты и срок службы у них выше. Однако холодный металл не всегда гармонирует с тёплыми цветами прихожей. Чтобы дверь органично смотрелась в обстановке, она обшивается с внутренней стороны. Декорироваться могут также старые деревянные, ДВП и ДСП полотна.

Для повышения эстетики двери окрашиваются, оклеиваются декоративными плёнками или перетягиваются кожей. Наиболее экономным и энергозатратным способом представляется обшивка накладками из пластика, дерева, МДФ и ДСП. Панели просты в установке, неприхотливы в уходе, долговечны. Многие повышают показатели защиты и теплопроводности двери.

Чем из материалов можно воспользоваться?

Для обшивки используются накладки из натуральных или искусственных материалов — это дерево, пластик, МДВ, ДСП и ПВХ-пластины.

Натуральное дерево

Обшивка из натуральной древесины относится к методам премиум-класса. Используются фрагменты или массивы твёрдых пород дерева: бук, ясень, дуб для оформления железных дверей. К преимуществам натуральных панелей относится эстетичность, но трудозатраты при обработке и добыче объясняют высокую себестоимость.

Плюсы обшивки натуральным деревом:
- возможность дополнительной отделки и покраски;
- экологичность, гипоаллергенность;
- широкий текстурный и узорный ассортимент;
- морозостойкость;
- теплоизоляция;
- шумоизоляция;
- сочетаемость с другими материалами;
- срок службы обшитой двери – 30–50 лет;
- устойчивость к химии.
Массив дерева и фрагменты легко реставрируются. Для повышения влагоустойчивости обрабатываются защитными покрытиями. Защиту от микроорганизмов обеспечивают антисептические пропитки. Естественное происхождение материала означает изменчивость его характеристик. Вес и плотность меняются из-за гигроскопичности дерева, где разбухание происходит даже в помещениях с низкой влажностью.

Преимущества:
- простой монтаж;
- экологичность;
- прочность;
- теплоизоляция;
- шумоизоляция;
- неприхотливость в уходе.
Более широкий ассортимент фактур и цветов в отношении к натуральному дереву, но меньшая устойчивость к химической обработке. Недопустимо очищение абразивами. Недорогие панели имеют низкие показатели влагоустойчивости. Не подлежат фрагментарному восстановлению после повреждения — требуется демонтаж.

Даже МДФ, покрытые плёнкой ПВХ, неустойчивы к механическим повреждениям, ультрафиолету и перепадам температур. Рекомендованы к оформлению межкомнатных дверей.

ДСП, фанера, ОСП

При температурной прессовке слоистых плит используются связующие смолы неминерального происхождения. Материалы шлифуются с обеих сторон, шпонируются фенолформальдегидным клеем. Корабельная фанера обрабатывается морозоустойчивым лаком, что делает её пригодной для наружных работ. Широкая классификация ДСП, ОСП и фанеры позволяет подобрать материал для любых помещений и работ.

Преимущества:
- не деформируются;
- доступная цена;
- стабильное качество изготовления;
- низкий вес;
- простой монтаж;
- устойчивы к влаге (набухание — до 10%);
- прочность за счёт многослойной структуры.
Тепло- и шумоизоляционные показатели ДСП выше, чем у фанеры, но материал менее влагоустойчив и эстетичен. ОСП при низкой цене и экологичности имеет декоративные параметры ниже из-за прессовки крупной стружки. Слоистые плиты паронепроницаемые, устойчивы к воздействию микроорганизмов.

При несоблюдении экологических требований при производстве наблюдается повышенная эмиссия формальдегида. Необходимо выбирать известных и зарекомендовавших себя производителей.

Пластиковые накладки

Цельные накладки из композитного пластика используются для отделки входных дверей. Из-за отсутствия декоративного слоя они устойчивы к атмосферным явлениям: покрытие не трескается, не облупляется.

Преимущества:
- влагостойкость;
- долгий срок службы;
- устойчивость к перепадам температур;
- существуют усиленные модификации для защиты от домашних животных;
- доступная цена;
- широкий ассортимент расцветок.
Среди недостатков — низкая представленность на рынке отделочных материалов. Однородная фактура ограничивает дизайнерские возможности. Изделия малопрочные в сравнении с другими материалами.

Пластиковые накладки не теряют первоначальный вид при регулярном уходе. Они не требуют применения абразивных веществ, легко очищаются.

Панели ПВХ и ДВП

Цельное декоративное полотно формируется из ПВХ и ДВП панелей шириной до 50 см. Возможная обшивка только с однородной фактурой, но проблема решается установкой декоративных накладок. Специалисты относятся скептически к этому методу оформления двери, но на практике выделяют его существенные достоинства:
- доступная цена;
- простой монтаж;
- срок службы 10–20 лет;
- красивый вид;
- противоударность, изностойкость, влагоустойчивость у ДВП;
- у ПВХ абсолютное сопротивление влаге.
Для очищения достаточно пройтись влажной тряпкой. Повреждённые фрагменты легко заменяются. Срок службы ДВП меньше, но он не подвержен деформации. ПВХ-панели неустойчивы к ударным нагрузкам.

Ламинат

Напольные покрытия изначально подготовлены к высоким нагрузкам. Ламинатная отделка не пострадает даже от когтей домашних животных. Фрагменты монтируются через шип-паз с продольным смещением.

Преимущества:
- повышенная износостойкость в сравнении с другими материалами;
- устойчивость к перепадам температур;
- легко реставрируется воском или вентильными маркерами;
- срок службы — от 20 лет;
- широкий выбор цветов, фактур.
Минусы — высокая цена, восприимчивость к влаге. Из-за узкой размерной сетки сложно рассчитать нужно количество материала, что приводит к большому остатку. По этой же причине фрагменты требуют подрезки. Металлические двери обшиваются после установки фасонки.

Хвойная вагонка

В отличие от ламината вагонка более устойчива к влаге, поэтому подходит для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью. Полотно формируется из обрезных сосновых или еловых досок толщиной до 20 мм. Крепится на металлический каркас, поэтому подходит для обшивки дверей из металла.

Преимущества:
- хвойный запах;
- поддаётся окрашиванию;
- увеличивает прочность;
- звукоизоляция;
- низкая теплопроводность;
- уникальный дизайн;
- долговечность.
Из-за пониженной огнеупорности материала требуется обработка антипиренами. Для сопротивления к развитию патогенной микрофлоры липа, лиственница защищаются антисептиками.

Необходимые инструменты

После подбора материала учитывайте тонкости его обработки. Например, для панелей из натурального дерева понадобится антисептическая пропитка, лак или другое защитное покрытие. Необходимые инструменты для обшивки панелями или плитами:
- шуруповёрт, если используются саморезы;
- молоток, если используются гвозди;
- саморезы, гвозди;
- крестовидные биты для шуруповёрта;
- сверло для металла диаметром 3, 10 мм;
- антикоррозийная грунтовка;
- струбцины;
- обезжириватель (уайт-спирит);
- среднезернистая наждачная бумага;
- рулетка, угольник;
- кисть, валик (для окрашивания);
- маркер, строительный карандаш.
Если изделия фиксируются на клеевой основе, то рекомендуются эпоксидный клей или жидкие гвозди. При необходимости нарезки деталей потребуются ножницы или ножовка. Для демонтажа фурнитуры необходимы отвёртка, плоскогубцы.

Как правильно произвести работы своими руками?

Изнутри панели чаще фиксируются на каркас, особенно если используется утеплитель. Монтаж на клей или саморезы актуален для наружной отделки.
1. Сначала снимается фурнитура.
2. Металлические полотна ошлифовываются наждачной бумагой, обезжириваются уайт-спиритом, затем обрабатываются слоем грунтовки.
3. С деревянных створок удаляются загрязнения, поверхность обезжиривается, трещины шпаклюются.
4. Этапы монтажа на саморезы:
  1. снимите дверь, положите горизонтально;
  2. приложите накладку к дверному полотну;
  3. сделайте разметку под саморезы — 3 по вертикали и 5–6 — по бокам;
  4. подготовьте отверстия в панели по готовой разметке;
  5. зафиксируйте панель струбцинами;
  6. просверлите отверстия для саморезов в полотне через разметку на панели;
  7. десятимиллиметровым сверлом сделайте на панели углубления, чтобы утопить шляпки саморезов;
  8. зафиксируйте панель;
  9. с обратной стороны полотна сделайте разметку под фурнитуру;
  10. вырежьте отверстия под ручку, глазок, замок, используя сверло или фрезер;
  11. установите фурнитуру и заглушки на саморезы.
  Крепление на саморезы скрытым способом возможно при двухслойном монтаже, когда панели крепятся с двух сторон полотна.
  
  Через полотнище насквозь просверливаются отверстия, внутренняя панель притягивается к основанию саморезами. Наружная плита скрывает шляпки, а головки метизов закрываются уплотнителем.
  
  Для обшивки дверей используются как натуральные, так и искусственные материалы. Они отличаются:
  - эстетикой;
  - эксплуатационными характеристиками;
  - доступностью;
  - сроком службы.
  Подбирая материал, нужно учитывать назначение полотен, где на входные двери подойдут только износостойкие панели для отделки.
  
  Читайте также: