Как обработать дерево ружья
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Сегодня мой рассказ пойдет о пропитке и защите дерева на ружьях.
Оговорюсь сразу, что я ярый противник лаченных прикладов, и перед любой пропиткой смываю лак ацетоном и полирую деревянные части ружья мелкой наждачной бумагой.
Пропитка проводится многими способами. Я же вам расскажу о трех методах пропитки.
Пропитка льняным маслом
Подойдет любое — будь то художественное или обычное, продающееся в магазинах и на рынках. Отсоединяем приклад и все металлические части от цевья. Берем кисточку и наносим равномерный слой масла на дерево. Даем впитаться, и потом повторяем процедуру. Масло впитывается медленно. После впитывания повторяем процедуру — и так много раз. После того, как дерево больше не впитывает масло, даем ему подсохнуть и начинаем полировку. Лично я использую для полировки пятачок из войлока (валенка). Берем кусок войлока и начинаем интенсивно полировать (загонять масло в поры дерева). Полируем не торопясь, так как полировка займет не час и не два, а гораздо большее время — примерно месяц-полтора. Наберитесь терпения. Этим методом я пропитывал свой бывший ТОЗ-34Р. Ружье неоднократно попадало под дождь, результат — как с гуся вода!
Замачивание деревянных частей ружья в том же льняном масле
Этот метод очень эффективен. Смысл пропитки маслом заключается в том, чтобы заполнить поры дерева маслом, которое со временем полимеризуется (загустевает и затвердевает), препятствует проникновению влаги внутрь деревянного изделия, и тем самым предотвращает поражение древесины микроорганизмами и грибками, колебания его размеров при перепаде влажности и температуры окружающей среды. Процесс этот занимает довольно много времени, ведь маслу нужно распространиться в самую глубину материала. Повторить пропитку надо несколько раз в течение того времени, пока масло еще не совсем засохло, для достижения его достаточной концентрации в древесине. Обработка древесины маслом служит в первую очередь для повышения долговечности изделия (особенно это актуально для старых ружей), хотя при этом древесина несколько темнеет, лучше выявляется ее рисунок.
Пропитка дерева шафтолом
Перед тем как применять шафтол, обработайте поверхность дерева мелкой наждачной бумагой 0 или зернистостью 400. Затем очищаем поверхность от пыли тряпочкой, не оставляющей волокон. Это нужно для тех, кто делает новодельное дерево или не мореное и не тонированное. Для тех, у кого уже с завода-изготовителя дерево имеет какой-либо цвет, вышеперечисленные операции производить не стоит.
Есть еще один момент, который надо учитывать. Дело в том, что шафтол помимо всего прочего еще и тонирует дерево. Так что после каждого пропитывания дерево будет темнее. Я бы посоветовал тем людям, у которых ружья уже с завода поморенные, пользоваться светлым шафтолом — он не так сильно тонирует дерево.
Все эти три метода пропитки довольно трудоемки и требуют время и терпения, но конечный результат вас порадует. Какой из вариантов выбрать — решать вам.
Пробуйте, и у вас обязательно получится! Метких вам выстрелов и отличных трофеев!
Добрый день, перерыл весь интернет, но способов много и не знаю каким воспользоваться. Есть ли тут кто пропитывал своё ружьё? и подскажите каким способом, или дайте ссылку на хороший способ.
Лучше всего Даниш-ойл: пройтись наждачкой 1000-1500-2000-2500, дерево хорошо просушить, и втирать тампоном горячее масло в течении 15-20 минут(медитируя при этом и мечтая только о хорошем),а затем вытереть лишнее масло сухой х/б тканью. Операцию выполнить минимум в 3 захода, с просушкой каждого слоя 1 сутки. Затем отполировать чистой,сухой фланелевой тканью и наслаждаться результатом.
Даниш продается в охотмагазинах.
Я делал так. В художественной лавке покупал прозрачное льняное масло. Приклад шкурил как описано выше. Масло грел и выливал в ванночку. Приклад грел феном и туда же на сутки. Если масло мало - переворачивать периодически. Таким способом дерево пропитается и из внутренних полостей. После вынимания протирать - лишнее масло будет выступать до полимеризации. Сразу учесть, что после высыхания удет на несколько тонов темнее.
В том то все и дело, что льняное масло темнит дерево, а Даниш наоборот проявляет структуру + секатативы, но цена.
Изначально написано maxoren:
Я делал так. В художественной лавке покупал прозрачное льняное масло. Приклад шкурил как описано выше. Масло грел и выливал в ванночку. Приклад грел феном и туда же на сутки. Если масло мало - переворачивать периодически. Таким способом дерево пропитается и из внутренних полостей. После вынимания протирать - лишнее масло будет выступать до полимеризации. Сразу учесть, что после высыхания удет на несколько тонов темнее.
А можно поподробнее, на сколько оставлять приклад в ванночке. и поможет ли ультрофиолетовая лампа для быстрой полимиризации масла?? я просто слышал что оно именно под его воздействием полимиризуется.
На сколько хочется. У меня не одно ружье, поэтому временное выбытие бойца из строя незаметно. Вон выше пишут, что просто смазывают, поэтому погружение уж точно даст результат и масло войдет в дерево. У меня лежало дней пять.
Про лампу не в курсе. Я после просто подвешивал на нитке и протирал выступавшие излишки.
В свое время когда приклад восстанавливал, после полного выравнивания наждачкой прошелся морилкой, а после Шафтолом с небольшим оттенком, получилось просто класс, а вообще Максим прав самый доступный вариант льняное масло, продается как в худ.лавке, так и в лавке здоровья литр 270р, перед НГ покупал, а вообще крутые спецы тут на форуме рекомендуют олифой натуральной пропитывать нагреваешь олифу и в нее приклад кладешь и он сам пропитывается. Успехов в пропитке.
Изначально написано PavelN56:
В свое время когда приклад восстанавливал, после полного выравнивания наждачкой прошелся морилкой, а после Шафтолом с небольшим оттенком, получилось просто класс, а вообще Максим прав самый доступный вариант льняное масло, продается как в худ.лавке, так и в лавке здоровья литр 270р, перед НГ покупал, а вообще крутые спецы тут на форуме рекомендуют олифой натуральной пропитывать нагреваешь олифу и в нее приклад кладешь и он сам пропитывается. Успехов в пропитке.
всем спасибо за советы, но говорят натуральную олифу сейчас не найти, если знаете где подскажите пожалуйста. А какой морилкой пропитывали??
и я прочитал что после пропитки льняным маслом люди натирали тунговым маслом и полировали, а есть ли ещё способы чтобы получилась хорошая защитная плёнка на прикладе.
Вот-вот, я с пятого раза подобрал, обычная морилка на водной основе покупал в магазине Арго в центре там выбор шикарнейший был. После марилки пропитал Шафтолом это такое не православное средство бывает бесцветное а бывает с тонерами. Не выдумывайте себе проблем с тунговым маслом, поскольку можно еще и воском отполировать и т.д. только это если на стену вешать а для охоты лучший вариант это льняное масло. А какое ружье.
Изначально написано PavelN56:
Вот-вот, я с пятого раза подобрал, обычная морилка на водной основе покупал в магазине Арго в центре там выбор шикарнейший был. После марилки пропитал Шафтолом это такое не православное средство бывает бесцветное а бывает с тонерами. Не выдумывайте себе проблем с тунговым маслом, поскольку можно еще и воском отполировать и т.д. только это если на стену вешать а для охоты лучший вариант это льняное масло. А какое ружье.
тоз 34, на стену конечно повешу только в старости)) для охоты конечно нужно. масло так масло, осталось определиться всё таки слоями натирать или же просто окунуть в ванночку.
Мы когда тестю ИЖ-27 пропитывали льняным маслом, и я рукоять ножа пропитывал сам, просто ватным тампоном (пучек обычной ваты в бинте) брал и втирал льняное масло в приклад, равномерно и пожирнее потом подвешивал на крючке. По началу масло будет впитываться очень быстро а с каждым разом все дольше и дольше в конце по идее, как многие тут на форуме в разделе реставрации рекомендуют, после последней пропитки сушить на солнышке и периодически переворачивать, так вроде бы масло лучше полимеризуется и образует ту самую приятную на цвет и ощупь пленку, мы же просто намазали маслом раз пять шесть, а когда масло перестало впитываться мы протёрли хб тряпочкой и положили сушиться при этом тесть даже не снимал УСМ так и мазали и сушили вполне хорошо получилось,
По идее это неправильно. Как говорится - "Морду помыли, а жопа грязная"))) Это вы декор навели. А надо что бы масло зашло внутрь, что бы дерево влагу не сосало. Ты загляни внутрь приклада, открутив затыльник - там деревяшка сухая-сухая!
Максим, ружо не мое, так что как говорится хозяин барин, тесть так решил и так сделали а свое я в свое время разобрал чуть ли не до винтика и пропитывал как положено, разве что не пропаривал дабы вытягивать вмятины, вот сейчас никак не начну свой ТОЗик реставрировать.
В конференции возникает очень много вопросов типа ` ложе вырезал, а как защитное покрытие сделать?`
Я попробую, насколько мне хватает знаний, помочь.
1 Дополнения и уместная (конструктивная) критика со стороны Мастеров приветствуются! Может быть я что то пропустил или есть способы проще, лучше.
2 Попытаюсь собрать в одном месте те советы что уже давал в конфе (админам сорри за повтор), добавив и скорректировав информацию.
3 Рекомендации стараюсь выдавать в максимально сжатом виде минимально `разжевывая`.
4 Советы расчитаны на людей с головой и исправным девайсом `руки прямые, заточенные`. Шутка типа.
5 На авторские права не претендую 😀
ЧАСТЬ первая. `Морилка `
Существуют морилки (красители) для дерева на спиртовой и водной основе, а так же различаются по типу (цвету) для каких видов дерева пригодны. И те и другие можно купить в виде порошка и готового расствора. Обязательно нужно обратить внимание на тип морилки, спиртовая импортная морилка в воде практически не разводится! Читать инструкцию на упаковке внимательно!
Готовые расстворы можно немного разбавить если требуется придать лишь лёгкий тон дереву. Разбавлять соответственно основы (вода-спирт)
Можно `замариновать` двумя способами.
Первый, морилка на водной основе, так называемое поверхностное окрашивание. Температура раствора во время нанесения 40-50 градусов. Излишки удаляем сухой тряпкой (ветош), вытирать вдоль волокон дерева. В идеале приклад поставь вертикально, красить так же вдоль волокон. Работать придется быстро и аккуратно! Нанеси несколько слоёв до требуемого оттенка, время между слоями не более пяти минут. Время высыхания около двух часов при 20 град. С.
Неторопись! Просуши хорошенько!
Второй вариант нанесения, это морилка на спиртовой основе. Сохнет быстрее, пять минут, и впитывается в структуру дерева до трёх миллиметров. Без опыта можно сделать на поверхности много огрехов в виде подтёков. Потренеруйся на остатках этого же материала!
После высыхания пройди жеской щёткой или мелкой шкуркой вдоль волокон что бы сбить поднявшийся ворс.
В старину делали тонировку из луковой шелухи, коры дуба и т.п. Но это уже экзотика и здесь рассматривать не будем 😊
Запомни! После высыхания и нанесения защитного слоя (воск-лак) цвет изменится на более темный и насыщенный!
Часть вторая.
1. Пропитка дерева.
Делаем состав порозаполнитель на основе воска.
Соотношение 1часть воска 2 части разбавителя. В качестве разбавителя можно использовать обычный скипидар или бензин. Для приготовления состава возьми две ёмкости что бы одна вставлялась в другую с зазором между стенками сосудов. Налей в промежуток ёмкостей воду (незабывай следить за уровнем в процессе!). Ставим конструкцию на ЭЛЕКТРОплитку! Налить во внутреннюю ёмкость и довести до кипения скипидар(бензин) после этого закладывай помешивая частями воск.
Если пропитка воском будет окончательным покрытием на дереве то в состав необходимо внести изменения. После того как воск полностью расстворится в разбавителе добавляем предварительно измельченную канифоль, комков быть не должно. Пропорции состава в этом случае, 1 часть воска + 2 части разбавителя + от 10 (рекомендую) до 20 % канифоли. Обратить внимание! Канифоль должна быть натуральной, имеет (часто) слабый запах древесной смолы.
Незабывать помешивать состав до полного расстворения всех компонентов.
Если использовать в качестве растворителя воска бензин, состав сохнет быстрее 6-8 часов, но это пожароопасно в момент приготовления! На основе скипидара сохнет примерно 20-24 часа. Наносить состав на дерево нужно ГОРЯЧИМ обычной кисточкой с жесткой щетиной, как бы втирать вдоль волокон ровным слоем.
Многие думают, что поверхность дерева нужно очень сильно разогреть перед нанесением воска. Дескать воск сильнее впитается. Это ОШИБОЧНОЕ мнение. Дерево сильно греть не нужно! Ведь воск работает только как порозаполнитель, а волокна дерева практически не пропитываются составом (совсем немного). В случае сильного нагрева дерево начинает выделять собственные смолы и остатки влаги на поверхность. В результате поры `заперты` и вместо ожидаемого эффекта получаем прямо противоположный результат!
Можно (рекомендую) сделать прогрев заготовки до температуры на ощупь `сильно тёплая`. Причем прогреть ПОЛНОСТЬЮ а не только поверхность.
Так как все породы дерева имеют различную структуру-плотность, размер и количество пор, то масса `взятого на грудь` состава будет разным. Но волноваться по этому поводу не нужно. Больше чем необходимо, дерево не возмёт, здесь вполне приемлим принцип `много не мало`. Когда состав высохнет полностью, просто снимаем (соскабливаем) излишки зашкуренной дощечкой, дабы не испортить (не покорябать) поверхность.
После полного высыхания состава берём щётку с короткой жесткой и густой щетиной (желательно натуральной-конкий волос) и натираем поверхность до блеска , примерно как обувь ты чистишь такими же движениями только с нажимом . Это долгий и муторный процесс если вручную. Воск как бы полностью стирается с поверхности, но это не так он уходит в поры, а излишки остаются на щетке.
Можно механизировать процесс `разгона воска` по поверхности. В домашних условиях это делаем так, берём кисть для краски с щетиной средней жесткости. Кисть обязательно должна быть круглой формы и иметь щетину (натуральный волос, синтетика допустима но результат хуже) 10-12 сантиметров длины диаметр основания кисти. ну скажем сантиметров шесть-восемь. Отрезать рукоять и просверлить по центру основание, вставить болт (головка со стороны щетины) и законтрогаить с обратной стороны. Всё, приспособа готова к бою 😊 Далее понятно. Зажимаем болт в дрель, обороты средние так что бы щетина `раскрылась` и аккуратненько, стараясь не задеть основанием деревяшку, располировываем касаясь вращающейся щетиной поверхности.
Зы. Натуральный воск можно взять или на пасеке, но тогда очищать его придется. Или из церковных свечей, я делал так, но брал в монастыре огарки свечей помногу и плавил. Свечи только светлые, без красителя бери.
Зы.Зы. Свечи из магазина и тем паче парафин ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Пропитка дерева
Часть 1.2
Пропитка приклада маслом.
Пожалуй наилучших результатов по защите деревянных прикладов можно добится только пропиткой растительными маслами. В основном ипользуется льняное масло, но иногда и олифа( натуральная).
Способов пропитки множество, самый распространенный и простой, это прогрев поверхности дерева и нанесение горячего масла. Так же используется способ длительной `варки` приклада в масле. Процесс довольно длительный по времени.
Подробней.
Приклад зашкурен, ему придан требуемый цвет (оттенок) с помощью морилки и просушен.
Масло нагреваем и кипятим для удаления влаги одновременно нагреваем поверхность приклада. Заранее сделанным помазком, деревянный или металлический стержень с примотанным ниткой куском ткани (используется только хлопковый или льняной материал-нитка ), начинаем втирать вдоль (по) волокнам масло. Пройтись таким образом маслом по всем поверхностям включая внутренние полости полных три - пять раз.
Или наливаем масло в большую ёмкость и кипятим там приклад периодически переворачивая для равномерной пропитки. Длительность примерно час-два или до того момента пока из пор не перестанут выступать пузырьки воздуха.
После этого подвесить приклад где нибудь в тёмном и желательно прохладном месте дней на семь - десять. После этого проверяем степень просушки нагревая поверхность дерева (лучше строительным феном) если масло сильно выступает из пор, то сушим в подвешенном состоянии ещё несколько дней. Когда масло перестанет выступать или его будет совсем немного, то можно приступать к защите поверхности восковым составом. Как это сделать смотри выше.
Часть третья.
Покрываем лаком.
Из лаков промышленного производства можно взять НЦ-222 бесцветный, сохнет минут 40 слой. Легко полируется. Наносить кистью(мягкой_натуральной), тампоном, распылителем.
Или НЦ223 светло желтый, сохнет 1 час слой, остальное то же самое.
Можно использовать так же паркетные двух компонетные лаки. Крепкость поверхности на износ очень хорошая.
Совет. Использовать разбавители для лака только рекомендованные производителем! Иначе лак может помутнеть, потерять прочность, даже просто не высохнуть или свернуться в момент разведения!
Перед нанесением первого слоя лака поверхность обязательно очисти от пыли!
Первый слой лака довести разбавителем до жидкого состояния (примерно как вода). В этом случае первый слой работает как грунт. После нанесения обязательно дать просохнуть. Поднявшийся ворс сбить с помощью мелкой шкурки, убрать пыль, просушить. Основные слои наносить мякгой и широкой кистью. Количество слоёв зависит от того, какую поверхность (толщину лака) хочешь получить. Дать лаку высохнуть, не менее суток.
Если поверхность лака не достаточно гладкая , то это исправимо. Прилипшую пыль и мелкую шероховатость можно убрать шкуркой `нулёвкой` если импортная шкурка то взять с размером зерна 1000 - 1500 - 2000. Обязательно требуется водостойкая шкурка! Несколько капель чистого керосина, а ещё лучше льняного масла( я даже использовал вместо льняного, масло для грудных детей называлось `Джонсон&джонсон-чего то там` точное название не помню 😊 ) , на поверхность и равномерными круговыми движениями выводим. Периодически рекомендую промывать шкурку в керосине(масле) и протирать поверхность лака мягкой х\б салфеткой. Чем мельче зерно шкурки, тем лучше результат. Можно начать с 1000 и закончить 2000.
Сильно нажимать при шлифовке на шкурку нельзя! Быстрее не будет, а вот деффектов в виде царапин наделать можно.
Можно так же защитить поверхность воскового покрытия шеллаком. Шеллак можно приготовить самостоятельно или купить готовый (политура).
Готовим шеллак сами.
Технология приготовления довольно проста. Для этого понадобится сам шеллак, продается в виде сухих чешуек (похожи на слюду) темно коричневого цвета, спирт чистый (желательно пищевой-медицинский). И нечто вроде печки с помощью которой будем нагревать спирт (температура кипения которого ниже чем у воды). Простейшая нагревашка-печка в виде фанерной коробки, внизу лампа на 100вт сверху короба круглое отверстие по диаметру банки вниз идут две П-образные скобы образующие корзину в которой будет стоять банка. Дно банки должно быть примерно в двух трёх сантиметрах от лампы (некритично, главное не вплотную). Ставим банку (стеклянную) ёмкость (об`ём) по необходимому количеству лака в печку и наливаем спирт. Включив лампу, банку можно прикрыть крышкой (но не в коем случае плотно не закрывать!) довести спирт до кипения и медленно постоянно помешивая (деревянная палочка) подсыпать шеллак до тех пор пока не перестанет расстворятся. Теперь когда спирт насыщен шеллаком лампу (нагрев спирта) можно выключить. Закрыв крышку поплотней ждем до полного остывания лака. Когда лак остынет (и отстоится 3-5 дней) будет видно осадок, он нам пока не нужен т.к. даёт мутную поверхность и для отделки лицевой поверхности не годится. Остывший лак акуратно сливаем в чистую емкость (стекло) стараясь не прихватить осадок! Теперь имеем чистый и `грязный` лак.
Отделка поверхности.
Нужно сделать тампон. Кусок марли в два-четыре слоя сложить что бы получился квадрат ~ 20х20 . Взять вату (медицинскую) скомкать плотно до размеров куриного яйца (примерно). Сделать узелок из марли с ватным комком внутри.
Наливаем чистый лак на ватный тампон (пропитать полностью) и водить по поверхности круговыми движениями НЕ НАЖИМАЯ на тампон постоянно смещая. Вся сложность состоит в том что останавливаться, задерживать тампон на поверхности,нажимать на тампон, нельзя. По мере расходования лака наливаем, обязательно вовнутрь ваты, лак.
К сожалению я не могу об`яснить подробней, ну не знаю я как 😞 Нужно просто попробовать и понять.
Грязный лак можно использовать для защиты внутренних полостей приклада, а так же металлических частей находящихся внутри приклада.
Продолжение и дополнения
Возможно последуют.
игнату, просьба безусловно в ФАК посты, а автору, ты хоть один способ сам опробовал? и если опробовал дай фотки готовых изделий
с уважением александр
Добавлю ещё, что есть морилка неводная, основанная на нефтепродуктах. Водой не разводится ни в какую. Только скипидаром или уайтспиритом. Кстати, очень удобно после покрытия такой морилкой подтёки и неровности оттенка убирать ветошью, слегка смоченной вышеназванными составами. Частично выполняет заодно и порозаполняющие свойства. Сохнет примерно 2-3 суток. Если цвет не понравился, можно снять опять же ветошью (остаётся небольшой оттенок)и покрыть другим цветом.
to prockofev.
Все способы, кроме варки приклада в масле целиком, использовал неоднократно.
Просто довольно долго занимался реставрацией старинной мебели и прочих деревяшек попутно. Принесли как то ружейный приклад в ремонт. Почитал людей поспрашивал какие технологии есть, сделал, людям понравилось стали ещё приносить. Восстанавливал как простенкие современные так и приклады довольно старых ружей. Так что вот.
Фоток нет, как то без надобности было делать.
А с новоделов для пневматики . так то всё фанерный переклей, там красоты особо не нужно. Главное прочность на износ.
"У меня на заднем крыле
нацарапано неприличное слово. " :-)
(к.ф "Берегись автомобиля").
А, если серьезно: на прикладе
есть несколько царапин.
Как и чем их можно убрать/заделать?
to Grif.
на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?
Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.
RUR
to Grif.
[b] на прикладе есть несколько царапин. Как и чем их можно убрать/заделать?Давай по порядку.
1. Насколько глубокие царапины, повреждена ли поверхность дерева?
2. Защитное покрытие какое, лак или воск?
3. Есть пропитка маслом?
4. Еть отслоения лака в местах повреждения?
5. Какой материал приклада? Из какой породы дерева?
6. Покрытие заводское или уже ремонтировалось?
7. Есть опыт работы с деревом? Отделка лаком-воском?
Хотя бы для начала ответь на эти вопросы.
Будем искать решение.Слишком профессиональные вопросы
для меня. Я больше по компьютерам.
Но попробую ответить:
1-да
2-по-моему-лак
3-не знаю
4-вроде нет
5-я-ж по компьютерам 😊
6-заводское
7-нет[edited by RUR][/B]
Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику 😀
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и легонько нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? 😀 Ружжо в смысле.
RUR, проверь почту 😛
Хорошая подборка. Некоторые моменты из собственного опыта и то, чего знаю по материалам других конф.
Честно говоря, я не признаю никаких других способов подготовки ложа, кроме пропитки маслом. Используются в основном полимеризуюшиеся (сохнущие) масля -льняное или тунгровое. Олифа - тоже самое льняное масло, только загушеное и с добавлением полимерезатора. Использовать - не желательно. Качественная пропитка маслом делается чуть по другому. На подготовленую поверхность масло наносится обильными слоями с одновременным прогревом. Я грел над газовой плитой (со сковородкой в виде экрана). Греется до появления пузырьков. Наносится до тех пор, пока при остывании масло не перестанет впитываться. 10 дней сушки, потом новая пропитка. Хороший результат можно получить после 4-5 пропиток. Последняя сушка и воск. Что касается морилки. Если делать качественную пропитку - она не к чему. Окисляющеяся масло придает дереву благородный "ореховый" цвет. Кипятить - не желательно. Может повести ложу.
Лак - не лублу. На пропитанную маслом древесину - не ляжет, малейший дефект - ворота для влаги, реставрируется - плохо, царапается - замечательно.
Пара фоток моего оружия, с обработанными маслом ложами. Материал - орех, морилки - нет.
RUR
to Grif.Попробуй острым лезвием, торцом `пошкрябать` аккуратненько поверхность очень слабенько нажимая. Лак будет собираться на лезвии порошком, а воск очень мелкой стружкой как бы.
нажимая проведи по любому радиусу. Лак останется белым следом на шкурке, а воск её как бы `салом` покроет и тяжело по нему шкурка идти будет.
Блин. даж не знаю как об`яснить . комп`ютерщику 😀
Если есть очень мелкая шкурка(наждачка) ей проще проверить лак-воск. Шкурку на брусок и [b]легонько
Я думаю что у тебя скорее всего лак и без пропитки маслом.
Если лак то способ ремонта примерно таков.
1 Вычистить грязь из царапин.
2 Довести морилкой хотя бы примерно (чуть светлее) до цвета приклада царапину в дереве.
3 В идеале зашпаклевать, но можно и просто залить лаком. Заливать нужно очень аккуратно, лак наносить чем то тонким (спичкой заточенной например) совсем по чуть чуть вдоль всей царапины, дабы лак не очень попадал за границы царапины. И так много раз пока уровень не сравняется. Каждый слой просушивать. Потом маленькой циклей убрать наплывы лака по краям царапины и вышкурить (зашлифовать) с маслицем.
Ну в двух словах примерно так. Видно будет конечно следы царапины под лаком, но дерево будет защищено, что и требовалось.
Это простейший вариант ремонта.
Ведь это не музейный экспонат надеюсь? 😀 Ружжо в смысле.[edited by RUR][/B]
Правильный уход за древесины состоит из нескольких этапов:
- подготовка древесины
- окрашивание древесины
- заполнение древесины
- нанесение пропитки
- финишная обработка.
ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ
Новое дерево
1. После окончательной механической обработки нового оружейного приклада начните его шлифовку наждачной бумагой средней, затем крупной зернистости. Как правило, наждачная бумага № 120 имеет достаточное количество частиц абразива для быстрого удаления материала без излишней агрессивности. Всегда проводите шлифовку вдоль волокон древесины.
2. Начинайте работу с абразива с зернистостью 180 грит, затем переходите на 280 грит и, наконец, используйте ультратонкую стальную шерсть для удаления мельчайших заусенец, одновременно удаляя любые выступающие волокна.
3. Если структура приклада очень плотная с небольшими порами, протрите его обтирочным материалом, подготовив к окрашиванию или нанесению Tru-Oil ® Gun Stock Finish.
Старое дерево
1. Прежде всего, удалите то, что осталось после первоначальной обработки приклада с помощью специального скребка (продается в любом хозяйственном магазине). Следуйте инструкциям по эксплуатации производителя.
2. Если на прикладе практически нет царапин, проведите его щадящее шлифование с использованием абразива зернистостью 120 грит, затем 180 грит и, наконец, 280 грит и полировку ультратонкой стальной шерстью. Протрите приклад обтирочной тканью и приступайте непосредственно к процессу морения или нанесения Tru-Oil ® Gun Stock Finish.
3. Если на прикладе имеются царапины или вмятины, используйте абразив с необходимой для их удаления зернистостью. Небольшие царапины можно удалить с помощью наждачной бумаги с зернистостью 280 грит, в то время как более глубокие требуют более крупного абразива.
ОКРАШИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Теперь, после должной подготовки, можно приступить к окрашиванию древесины. Краска на водной основе Birchwood Casey Walnut Stain позволяет получить чистый, насыщенный ореховый цвет древесины без помутнения и разводов.
1. Чтобы определить возможность окрашивания древесины, протестируйте участок дерева, смочив его водой или спиртом. Такой тест помогает визуально определить с большой степенью точности каков будет цвет древесины сразу после нанесения Tru‑Oil® Gun Stock Finish.
2. Walnut Stain представляет собой концентрированный раствор, причем интенсивность цвета легко контролировать путем добавления воды. Перед использованием разбавьте водой для получения более светлого тона или оставьте неразбавленным для более темного. Лучше всего проверить интенсивность окрашивания на куске древесины. В большинстве случаях применяется смесь, состоящая из 50 % краски и 50 % воды.
3. Наносите средство Walnut Stain с помощью чистой безворсовой ткани или щетки. Если цвет получается темнее желаемого, протрите древесину губкой, пропитанной чистой водой. Если цвет, напротив, получился светлее желаемого, добавьте краску.
4. Оставьте Walnut Stain на ночь для высыхания перед нанесением Tru-Oil® Gun Stock Finish.
ЗАПОЛНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Для хорошего заполнения пор и волокон древесины можно использовать следующие методики. Для неокрашенных поверхностей древесины необходимо применять технологию влажной шлифовки, нанося при этом средство Tru-Oil Gun Stock Finish. Для наполнения поверхностей древесины необходимо применять герметик Sealer & Filler.
Неокрашенные участки древесины
1. Прежде всего, нанесите средство Tru-Oil Gun Stock Finish на всю поверхность приклада и оставьте для пропитки. Не втирайте средство, просто дайте древесине впитать его. Когда древесина приклада впитает все то количество, что может впитать, удалите избыток салфеткой и оставьте высыхать на 24 часа.
2. Наносите средство Tru-Oil Gun Srock Finish на небольшие участки и проводите их влажную шлифовку с помощью влажной/сухой наждачной бумаги с зернистостью 280 грит.
Такая влажная шлифовка позволяет создавать суспензию из древесной пыли и краски, которая проникает в поры. Вы услышите, как наждачная бумага режет. Если отделка получается неаккуратной, просто добавьте еще средства Tru-Oil Finish.
3. Продолжайте влажную шлифовку по небольшим участкам, пока весь приклад не пропитается суспензией. Шлифуйте небольшими круговыми движениями, чтобы впитать суспензию в волокна древесины.
4. По окончании процесса удалите излишки суспензии бумажным полотенцем, двигаясь перпендикулярно направлению волокон древесины. Это обеспечивает хорошее заполнение пор древесины.
Советы специалистов - чтобы распылить средство Tru-Oil ® Gun Stock Finish проткните небольшое отверстие в фольге. Это защитит средство от затягивания пленкой внутри пузырька.
5. Оставьте приклад для высыхания примерно на 24 часа. Затем повторите процесс, при необходимости повторите шаги 1-4, и удалите всю суспензию по завершении.
6. После высыхания (через 24 часа) приступайте к шлифовке неровностей с помощью наждачной бумаги с зернистостью 280 или 400 грит по мере необходимости, наряду с использованием ультратонкой стальной шерсти. Протрите сухой тряпкой.
7. Теперь ваш приклад полностью заполнен, защищен и готов к финишному покрытию.
Окрашенная древесина
1. Густо нанесите средство Birchwood Casey Gun Stock Sealer & Filler непосредственно на древесину приклада с помощью щетки или чистой безворсовой ткани. Не давите сильно на щетку. Оставьте для высыхания на 60 минут или до полного высыхания.
2. Равномерно отшлифуйте с помощью ультратонкой наждачной бумаги для удаления поверхностных неровностей или потеков.
3. Повторите шаги 1 и 2 в случае не полного заполнения волокон древесины. Оставьте для высыхания примерно на 1‑3 часа или до полного высыхания. Теперь ваш приклад полностью защищен и готов к финишному покрытию.
НАНЕСЕНИЕ TRU-OIL ®
Средство Tru-Oil Stock Finish профессионально использовалось для легкой высококачественной обработки приклада оружия на протяжении более 40 лет.
1. Сначала отлейте небольшое количество Tru-Oil Gun Stock Finish в маленький контейнер и закройте крышку пузырька. Это защитит средство от затягивания пленкой. Храните пузырек закрытым и перевернутым вверх дном.
2. Первый отделочный слой. Окуните палец в контейнер и нанесите средство Tru-Oil Gun Stock Finish на гладкое, блестящее покрытие. Вы почувствуете, как этот первый слой легко впитается древесиной. Будьте осторожны при нанесении первого слоя, так как его излишек может привести к нежелательному утолщению и появлению потеков (см. рисунок на следующей странице).
Советы специалистов - повесьте приклад и оставьте его для высыхания на 24 часа или до полного высыхания.
Советы специалистов - после сушки проверьте приклад на наличие потеков, полос или шероховатостей. При наличии таких дефектов удалите их с помощью наждачной бумаги с зернистостью 400 грит или, при желании, стальной шерстью.
3. Протрите древесину с помощью тканевой салфетки или предоставленной рабочей ткани и приступайте к дальнейшему нанесению средств.
4. Для дополнительного покрытия - повторите шаги 2-5. Мы рекомендуем сделать интервал между нанесением не менее 12 часов. Количество необходимых для нанесения слоев зависит от структуры приклада оружия и получения желаемого результата. Для хорошей полной защиты мы рекомендуем наносить 4-5 слоев.
5. Финишное покрытие - наносите последний защитный слой аккуратно и экономно, распределяя масло так, чтобы не оставались полосы. Этот слой должен высохнуть до получения насыщенного глянцевого покрытия.
ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА
Глянцевая отделка
Этот этап предназначен для тех, кто предпочитает традиционную глянцевую отделку.
1. После нанесения последнего слоя средства Tru-Oil Gun Stock подождите не менее 7 дней, прежде чем нанести средство Polish with Birchwood Casey Stock Sheen & Conditioner. Stock Sheen & Conditioner позволяет эффективно удалять любые поверхностные неровности и придавать поверхности приклада атласный вид.
2. При желании повторите нанесение для придания отделке небольшой матовости.
Дополнительная защита
Предлагается дополнительная защита от погодных условий и при частом применении.
1. Прежде чем продолжить обработку подождите не менее 7 дней после последнего покрытия средством Tru-Oil. Наносите воск Birchwood Casey Gun Stock Wax непосредственно на поверхность дерева, металла или кожи тонким ровным слоем.
2. Отполируйте и разотрите до полного высыхания.
3. Повторите шаги 1 и 2 до получения желаемого блеска.
Советы специалистов - при других методах использовании разбавляйте Tru-Oil Gun Finish уайт-спиритом. Имейте в виду, что, после разбавления раствора, время высыхания может незначительно увеличиться. Кроме того, с помощью уайт-спирита можно очистить инструмент и руки после процесса нанесения.
Читайте также: