Гоше обрезка плодовых деревьев
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Здесь начинается самое интересное.
У Вас всегда есть выбор:
1. Классическая система формирования
2. "Формировка вместо обрезки" по Н.И. Курдюмову.
При любом варианте со 2-го года после посадки Вы должны получать сильные приросты (не менее 0,5 м). А это обеспечивается созданием оптимальных условий для роста - обильным питанием (подробно будет изложено в ЛЕТНИХ РАДОСТЯХ), своевременными поливами, мульчированием клумбы.
Обязательно соблюдайте указанные интервалы между посадками. Кажущиеся сегодня маленькими саженцы через несколько лет разрастутся и будут затенять друг друга.
Рассмотрим классическую систему:
В её основе лежит выполнение, минимум, двух правил:
1.1 Углы отхождения ветвей от ствола должны быть не менее 60 градусов (лучше 70. 90 градусов). Этим обеспечивается надёжное срастание ветвей со стволом, исключается возможность разломов в кроне.
1.2 Соподчинение ветвей. Лидер (или проводник) должен быть выше концов скелетных ветвей на 15. 20. 30 см (в зависимости от сорта).
Нельзя допускать отставания в росте скелетных ветвей от лидера.
Сложности и недостатки этой системы:
Для появления обрастающих веток и плодовых образований необходимо укорачивать (обрезать) ветки и побеги.
Всегда нужно выполнять вышеуказанные правила 1.1 и 1.2.
В местах обрезки всегда появляются конкуренты (сильные побеги с острыми углами отхождения). Конкуренты нужно удалять или вовремя отклонять до приемлемых углов (а это весьма сложно).
Вступление в плодоношение наступает на 4. 5-ый год после посадки (это про саженцы на сильнорослом подвое или на подвое 54-118).
Нельзя допускать появления 2-х и более стволов.
Нельзя допускать роста из одного места на стволе (называется, мутовка) более 3-х скелетных ветвей.
Неумение и несвоевременность формирования кроны приводят к появлению уродливых, малопродуктивных деревьев.
Несмотря на все сложности, всё же решаем формировать и вырастить дерево по классике. Для этого необходимо приобрести минимум знаний по строению дерева, по уходу за ним.
Если саженец не имеет боковых ветвей, то, отсчитав 0,6. 0,8 м (это размер штамба - определяете сами) + 7 почек (!), нужно обрезать лидер. Т.е. обрезать на высоте примерно 1 метр.
Из верхней почки пойдёт побег продолжения. А обрезка побудит появление побегов из нижерасположенных почек. В дальнейшем они станут скелетными ветвями. При этом углы отхождения будут острыми.
Для получения хороших углов поставьте над почками хорошие бельевые прищепки. Растущие побеги пойдут под ними, и мы получим отличные углы отхождения. (Это придумали поляки, скажите им спасибо за это).
Если саженец кронированный, т.е. уже имеет боковые ответвления, тут действия будут несколько иными.
Если корневая система мощная, достаточно выполнить требование п.1.2 - развести боковые ветки в стороны и обеспечить превышение лидера над концами скелетных (боковых) ветвей.
При слабой корневой системой придётся укорачивать лидер и концы скелетных ветвей.
Про дальнейшее формирование кроны есть очень много литературы. Мы выделяем: Б. Н. АНЗИН "Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников" (1968 г.) и Р. П. КУДРЯВЕЦ
"Обрезка плодовых деревьев". У Романа Петровича есть ещё много разных книг. Читать их - одно удовольствие - поэзия!
А теперь "формировка без обрезки" по Н.И. Курдюмову.
Природой определено, что растущий вертикально или близко к вертикали побег только сильно растёт ( апиакальное доминирование).
Если побег наклонять к горизонту, рост его замедляется, и на нём закладываются плодовые почки.
Это использовал немецкий садовод - практик Николай Гоше (француз по рождению, 1846 - 1911).
Н.И. Курдюмов является популяризатором этих идей.
Предлагается использовать эти закономерности на практике и применять естественное для дерева (для саженца тоже) пригибание веток.
- принимает удобное и нужное нам положение;
- перестаёт сильно расти и создавать новый скелет;
- начинает активно плодоносить;
- выбрасывает себе на замену побеги, которые можно использовать для дальнейшего формирования;
- ветвится по всей длине.
То-есть пригибание - действительно умный и незаменимый приём.
Пригибание начинаем сразу в год посадки. В июне, убедившись в том, что саженец хорошо прижился, пригибаем стволик на высоте 0,6. 0,7 м до горизонта (смотрите эскиз).
Направление загиба любое. Производится это с помощью полипропиленового шпагата с закреплением его к вбитому в землю колышку.
Роман Петрович Кудрявец
Формирование и обрезка садовых деревьев
Рис. 1. Луговой сад: 1 – цветущие деревья; 2 – плодоношение.
Рис. 2. Срезанные (скошенные) после плодоношения деревья при возделывании по системе сад – луг.
Рис. 3. Увеличение плотности посадок благодаря изменению формы кроны и уменьшению размеров деревьев (цифрами указано количество деревьев на 100 кв. м).
Многолетняя практика и специальные эксперименты убеждают нас в том, что обрезка является, по существу, лишь одной из составных частей общего комплекса мероприятий по уходу за растениями и не может заменить какой-то другой агротехнический прием. В то же время ни один из существующих агротехнических приемов не может заменить обрезку. Самая хорошая обрезка, применяемая на несоответствующем агротехническом фоне, может оказаться малоэффективной или бесполезной, а в ряде случаев и вредной.
Рис. 4. Естественно растущее дерево яблони: острые углы, сильное загущение, раннее отмирание ветвей в глубине кроны и перенос листового полога и плодоношения на периферию; плоды, как правило, мелкие, с плохими вкусовыми качествами.
Рис. 5. Разлом неправильно сформированного дерева в год обильного урожая.
При хорошем уходе за почвой, при обеспеченности растений достаточным количеством влаги и питательных веществ можно в течение некоторого времени получать хорошие урожаи и без обрезки. Однако очень скоро крона одних сортов образует вытянутую метелку с голенастыми ветвями, у других слишком рано начинается загущение периферии и оголение глубинных частей. Если своевременно не регулировать рост и плодоношение, деревья рано начинают давать урожаи периодично, качество плодов резко ухудшается, зимостойкость деревьев ослабляется. Вследствие неравномерного развития ветвей образуются острые развилки, что приводит к ослаблению прочности остова. Для предупреждения разломов деревьев с плохо сформированным остовом необходимо на каждые 10–15 кг урожая ставить одну подпору, в то время как хорошо сформированные деревья не нуждаются в чаталовке даже при урожаях 500 кг и более.
Рис. 6. При неправильном формировании дерева для предупреждения разломов требуется большое количество чатал (1 на каждые 10–15 кг плодов) или другие меры по укреплению кроны.
Рис. 7. Правильно сформированное и регулярно обрезаемое дерево не требует дополнительного крепления кроны даже при очень высоких урожаях.
Обрезка – прием весьма жесткий. Подходя с ножом или секатором к дереву, садовод определяет судьбу каждой ветви: может оставить ее в качестве основной, превратить в обрастающую или удалить совсем. Успех обрезки зависит от того, насколько правильным было принятое садоводом решение. Ошибки в обрезке, особенно при формировании кроны, трудноисправимы. Иногда для исправления плохо сформированной кроны требуются годы.
Построение правильной системы обрезки немыслимо без знания частей надземной системы деревьев, их назначения и взаимосвязи, биологических, породно-сортовых и возрастных особенностей роста и плодоношения, существующих приемов регулирования роста и плодоношения, закономерностей реакции дерева на основные и вспомогательные приемы обрезки. И, наконец, совершенно необходимо четко представлять себе цель обрезки в каждом конкретном случае. Ошибка многих плодоводов заключается в том, что они нередко применяют обрезку механически, не сообразуясь ни с породой, ни с сортом, ни с возрастом дерева.
Не нужно серьезно относиться к тем советам, где буквально все дается в сантиметрах. На этот случай полезно усвоить одно мудрое правило: у того, кто подходит к дереву с ножом и метром, нож следует отнять.
Ошибочны в подавляющем большинстве также рекомендации обрезки на двух-, трех-, пятилетнюю древесину. Это возможно лишь в тех немногих случаях, когда деревья развиваются в нормальных условиях и их ежегодно и безошибочно обрезают. Для деревьев, которые обрезали не систематически, а тем более для стареющих, шаблонные рекомендации резать на древесину какого-то определенного возраста по меньшей мере окажутся малоэффективными.
Нельзя обрезку, рекомендуемую для сортов с плохим пробуждением почек и плохим побегообразованием, переносить, например, на сорта, склонные к загущению: результат может быть обратным желаемому.
На протяжении жизни плодового растения задачи обрезки не остаются постоянными. Они изменяются соответственно с возрастными изменениями в характере роста и плодоношения. В общем же цель обрезки может быть определена следующими задачами.
1. Сформировать прочный остов дерева с равномерным размещением ветвей в пространстве, отведенном данному растению.
2. Создать условия для раннего переключения деревьев на плодоношение.
3. Удержать крону отдельного дерева или сплошную крону ряда в размере, соответствующем схеме посадки и наиболее целесообразном с хозяйственной точки зрения.
4. Обеспечить хорошее освещение всех участков кроны.
5. Поддержать физиологическое равновесие между ростом и плодоношением во все периоды жизни.
6. Получать оптимальные для данной породы, сорта, возраста и состояния дерева урожаи плодов высокого качества.
В данном альбоме обобщены основные сведения по формированию и обрезке плодовых и ягодных культур на основе многолетнего опыта отечественных и зарубежных ученых-садоводов. Естественно, ни одно из пособий не в состоянии охватить все многообразие возможных вариантов при практическом выполнении обрезки, поэтому, подбирая материал для книги, мы стремились прежде всего изложить общие законы формирования и обрезки и показать наиболее типичные и наглядные примеры, после рассмотрения которых плодовод смог бы самостоятельно ориентироваться в каждом частном случае.
© Н. И. Курдюмов, фото и текст, 2021
Всем, кто, скрепя сердце, сам обрезает свои деревья, посвящается…
Цель этой книги – чтобы читатель наконец понял, что он до сих пор делал со своими деревьями.
О чем эта книга и как ее читать
Чтобы меньше работать, надо хотя бы читать о том, как это делается!
Эта книга, в общем, о том, что управлять ростом и развитием дерева легко. Любого дерева. А также и лианы, и куста – основы одинаковы. Их две. Первая – понимание жизни дерева, его стремлений и возможностей. Вторая – самые эффективные и простые приемы управления деревом. Иначе говоря – приемы умной* формировки. Они прямо-таки сами вытекают из понимания. А понимание я вам гарантирую!
Формировка деревьев – самый путанный и непостижимый предмет в нашем садоводстве. Видимо, об этом слишком много ученых книг написано. У меня просто не было выбора: нужна была еще одна книга – понятная и простая. Получился практикум по успехологии обрезки и формировки деревьев. Или сказки хитрого садовника.
Формировка деревьев – тема довольно специальная и не простая. Посему – вот традиционный ряд советов тем, кто решил применить прочитанное.
1. Читайте книгу в саду. Ищите, рассматривайте и трогайте руками все, о чем прочитали. Так вы подружитесь с деревьями.
2. Пробуйте! Свой опыт намного ценнее чужого.
3. Наблюдайте. Чужой опыт ценнее книг.
4. Особенность темы – масса детальной информации, которая быстро надоедает. Поэтому читайте книгу не спеша, как несколько маленьких книжек, делая большие перерывы.
5. Не принимайте ничего на веру* – принимайте к сведению. Я только начинаю по-настоящему разбираться в садоводстве и постоянно учусь. Используйте то, что я успел, но не останавливайтесь на этом. Верьте только своим результатам! Самая ценная часть книги – ВАШ ОПЫТ.
Когда вы дочитаете и захлопнете книгу, вам не просто будет отделаться от навязчивого ощущения, будто вы уже понимаете, как формировать деревья! Способ один – надо проверить это на практике!
Глава 1. Зачем их формировать?
А надо ли их резать.
Если ты делаешь все по науке и свято чтишь гороскоп, а у соседа урожай больше – не верь глазам своим!
На деле все еще интереснее. Большинство тех, кто режет деревья, урожая почти не имеет. Большинство тех, кто не режет – тоже. Потому что в одном случае надо резать, а в другом – не надо. Можно получить отличный результат и обрезкой, и отсутствием таковой. Надо смотреть на реальное дерево. Оно может быть грецким орехом или вишенкой, расти сильно или слабо, на почве хорошей или плохой, на подвое сильно-рослом или карликовом и сидеть тесно или просторно. Корректно наш вопрос будет звучать так: надо ли обрезать (формировать) таким-то способом именно это дерево, сидящее именно вот тут, для такой-то цели?
Цели могут быть разными: от карликового или формового сада до высокого и тенистого леса. Представим, что наша цель – обильно плодящие, раскидистые деревья небольшой высоты. Тогда ситуация такова.
Чем умереннее рост и больше свободы, тем меньше надо вмешиваться, а исправление сводится в основном к разгрузке самых старых нижних веток.
Привитые на сеянцы (дички), деревья у нас на юге жируют, а на хорошей почве и при уходе – просто пухнут. Их нормальная высота – 6–8 м. Пока не дорастут, плодить толком не начинают. Если они сидят по схеме 1515 м, а вы согласны заниматься альпинизмом, можете не резать. А если теснее – не забывайте: чтобы дерево могло образовать раскидистую крону, расстояние между деревьями должно быть вдвое больше их высоты. Таких жирняков можно смолоду тормозить кольцеванием, передушиванием или подрубанием корней и делать их вынужденно среднерослыми.
Если почва неважная, ухода нет или подвой среднерослый (например, ММ 106), дерево растет средненько, раньше начинает плодить и гнет себя урожаем. Высота его будет метра четыре. Пространства ему нужно минимум 78 м. Если так – не трогайте его. Но если деревья сидят 33, их цель – небо, и без формировки получится лес. Такие деревья лучше всего гнуть.
Почти никогда не бывают среднерослыми черешни, вишни-шпанки и абрикосы. Их приходится или сильно формировать, или сажать на отшибе, чтобы не душить остальных. Орех посредине сада – вообще слон на пляже.
Сад или лес?
О, дача, дача! Кто тебя
Утыкал частыми стволами?!
Первое правило Гоше – про листья. Они не просто должны быть целыми – они должны быть на солнце! Если лист в полной тени, он вырабатывает примерно вдесятеро меньше глюкозы – как поврежденный. В основании черешка такого листа – в пазухе – образуется недоразвитая пазушная почка (глазок). На будущий год из нее не выйдет ничего хорошего – ни пло-душки, ни побега. Скорее всего она вообще не проснется – там и просыпаться нечему. Так образуются голые части веток и прутиков. Так оголяются от плоду-шек основания многолетних ветвей. Тля лист закрутила или сплошная тень – эффект один.
Поэтому кроны стараются делать широкими, плоскими и открытыми – как бокал или шар. Или, наоборот, пирамидальными, колонновидными. Смысл в том, чтобы солнце попадало на все ветки.
Другой аспект: и шарики с чашами можно посадить так тесно, что толку от их шарообразности не останется. Нормальная посадка – когда и до всех нижних веток солнце днем доходит. Иначе они быстро оголяются и чахнут, и урожай остается только наверху. Отсюда – правило: деревья могут быть полноценным и чувствуют себя хорошо, если расстояние между ними ВДВОЕ БОЛЬШЕ ИХ ВЫСОТЫ. Иначе деревья не могут образовать боковые ветки и создать раскидистую крону (рис. 2).
Вольно пущенное дерево – буквально многоглавый змей, все головы которого питаются солнцем. Каждый побег пытается обогнать братцев-конкурентов и вырваться к свету, жестоко дерясь за корневое питание. Побеждают те, кто в середине, и самые вертикальные – лидеры, или проводники. И вся крона рвется в зону гарантированного солнышка, шарахаясь от стен, перерастая крыши и обгоняя соседей.
Вот ваш выбор: сад или лес? С того момента, как высота деревьев достигла расстояния между ними, сад необратимо превращается в лес. Если они еще выше, это – лес, уже перестающий быть садом (рис. 3). На его превращение в сад уйдет уже минимум два года. Конечно, я не имею в виду старые деревья – их радикально не переделаешь; проще их проредить, омолодить и любить такими, как есть.
Глава 2. Если серьезно следовать традиции…
Арсенал Николая Гоше
Отдыхать в красивом и урожайном саду можно! Если сад – чужой.
Традиция садоводства девятнадцатого века – дело серьезное. Ее до сих пор во многом переписывают. Знаете, почему? Потому что лучше ничего с тех пор не придумано. Тогдашние мастера так понимали растение и управляли деревьями так искусно, как современному плодоводству и не снилось. Это было мастерство высшего порядка! Не волнуйтесь, нам совершенно не обязательно его осваивать. Да и кишка тонка. Но без основ формировки и обрезки мы не обойдемся.
Зимняя обрезка – это далеко не все!
Научно обосновано: лучшее время для обрезки – осень или весна. Потому что зимой руки мерзнут.
Скажу сразу: зимняя обрезка – мера вынужденная и применяется только ввиду традиционного отсутствия летней формировки.
Основные понятия. Зимняя обрезка производится ежегодно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее к жизни, то есть приблизительно с октября по апрель. Сильно расходятся мнения относительно того, какое именно время, в указанных пределах, надо считать наилучшим. Само собой разумеется, что и здесь ссылаются на пресловутый климат, на почвенные условия, на породы и даже на отдельные сорта. Утверждают, будто пока это все не принято в соображение, нельзя решить вопрос о времени производства зимней резки. Но все эти утверждения, по моему убеждению, служат только прикрытием лени или неспособности. По словам многих садовников, для обрезки то слишком поздно, то слишком рано, то чересчур тепло. Очень мокро или излишне сухо. Одним словом, выходит, что Господь забыл создать время, удобное для резки!
Писатели, в свою очередь, распространили ложный взгляд, будто бы деревья можно обрезать только весной, когда уже нечего опасаться сильных морозов. Благодаря этому, многие непосвященные в тайны плодоводства думают, что обрезку можно начинать только с марта или апреля.
По переезде в Штутгарт меня тоже уверяли в непреложности зимней резки к тамошнему климату, но я решился попробовать, и вот уже 20 лет режу осенью и зимой, и никогда не приходилось мне раскаяться; напротив, на основании опыта, добытого в разных частях Германии, Австрии и Швейцарии, мы считаем себя вправе советовать преспокойно производить обрезку формовых плодовых деревьев всю осень и зимой. Лишь немногие (придаточные) действия требуют весеннего исполнения, и на эти исключения мы укажем при описании отдельных операций.
Хочу добавить: через несколько страниц станет ясно, что лишь немногие действия требуют и зимнего исполнения – если все нормально сделано летом.
1. Расшпалеровка. Все формы, привязываемые к какой-нибудь основе (шпалере), должны быть перед обрезкой отвязаны, что и составит первую за ними работу. Только на отвязанном дереве можно выполнить обрезку точно, скоро и удобно, а также произвести и основательную очистку; кроме того, для предупреждения опасности врезания остающихся долго на одном месте привязок в стволы, сучья и ветви нужно освобождать деревья от всех старых привязок, перенося их на другие места. Далее, опытом дознано, что дерево, как шпалерное, так и всякое иное, переносит тем легче зимний холод, чем больше оно освобождено от привязок или чем слабее оно было привязано.
Тут речь идет о формовых шпалерных деревьях, что вряд ли нам понадобится. Но шпалера удобна и для вольных форм.
2. Обрезка ветвей. Обрезку ветвей (плодовых и ростовых) у всех плодовых деревьев и кустов, к каким бы они сортам ни принадлежали, можно начинать с момента прекращение роста, т. е. часто уже с сентября. …Осенью, а не зимою, надо обрезать все слабородящие деревья, для того чтобы запасные вещества отложились только в оставляемых частях. Сильно растущие деревья, еще не сделавшиеся достаточно плодородными, могут быть обрезаемы тем позже, чем они сильней и чем больше желают ослабить их обрезкою.
То есть – позже весной или летом.
3. Обламывание. Эта операция может производиться как осенью, так и зимой. Она состоит в том, что плодовые ветви зерновых (семечковых*) деревьев (имеются в виду мелкие обрастающие веточки, занимающиеся только плодоношением) обламывают вместо того чтобы обрезать. Этим предполагается достигнуть большего ослабления ветви, потому что происшедшие изломы заживают труднее, чем порезы острым ножом. Мы упоминаем об этой операции, не приписывая ей большой цены. Еще бы! Сейчас для наших ослабленных деревьев это просто варварство.
4. Надломка должна производиться тогда, когда уже нечего бояться больших и продолжительных морозов, т. е. под конец февраля. Надломка употребляется для того, чтобы ослабить слишком сильные плодовые ветви; для этой цели ветку надламывают у самого основания. То же делают и с ветвями, у которых не развиваются нижние почки, но тогда ветвь надламывается выше их. Если нашу ветку обрезать весною над теми почками, которые желают оживить, то, обыкновенно, они выпустят побеги слишком сильно, и часто пройдет очень много времени, пока ветвь станет плодоносной. Об этом – целая глава впереди.
Надламывание производится следующим образом: когда плодовая ветвь должна быть надломана над самым основанием, то ее надрезают с наружной стороны садовым ножом до 1/3 толщины, а затем нагибают в сторону, противоположную надрезу, пока она не надломится наполовину или на 2/3 своей толщины. Другие авторы успешно надламывают побеги и без ножа. Я тоже сразу ломаю – и нормально; (тут главное – не переборщить с надломом, чтобы кора сильно не порвалась и веточка не обвисла). После надломки оставляют ветви в покое, то есть их не привязывают ничем и не обвязывают. Как обламывание, так и надломка применимы только у зерновых плодовых деревьев. Правильно, потому что у косточковых* это вызывает заражение древесины трутовиками* и истечение камеди*.
5. Удаление ненужных почек может у зерновых пород начинаться уже с осени, у косточковых же лучше обождать до весны, так как у персиков часто замечается отмирание некоторых почек. Удаление почек – это высший пилотаж предусмотрительности: сила, ветвление и количество побегов регулируются еще до их появления! И ведь не трудно – почки действительно разные, и на них все видно. Но практический эффект этого искусства не настолько выше работы с летними побегами*, чтобы я мог рекомендовать его для практики.
6. Обрезка до многолетней древесины*. Применяется для выравнивания неодинаковых частей и для замены плохих, ослабших веток новым приростом*. В этом случае слишком сильные ветви обрезают до двулетней или более старой древесины, чем они значительно ослабляются в пользу остальных частей дерева. Эта операция применяется также и тогда, когда на сучьях слишком мало плодящей древесины, притом же слишком слабой. Обрезкой до многолетней древесины спящие* почки вызываются к развитию, а наличные плодовые ветви усиливаются.
7. Окорнание. Хотя эту работу можно выполнить весной, но главным образом ее надо делать осенью и зимой. Под окорнанием мы разумеем сильную обрезку всех сучьев, производимую, например, при перепрививке и при моложении*, а также когда форма неудовлетворительна или плодовые ветви слишком тощие. То есть сильная омолаживающая обрезка для выращивания новых веток и названа этим точным словом – окорнанание.
Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки — какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.
Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это — почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.
Дерево только создает видимость летнего существа — того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.
Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.
Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли.
Формировка же делается вовремя. Вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: позже — уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал!
Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.
С какого года начинать обрезку молодых деревьев? И как? Купила готовые в магазине, высота до 2-х метров.
Можно уже начинать обрезать и тем самым формировать архитектуру дерева. Посмотрите, под каким углом и на какой высоте появились первые веточки. Если низко, или отходят под углом менее 60 градусов, то можно весной обрезать. Лучше было бы, если предоставили бы фото. Тогда ответ был бы по конкретнее. Удачи.
Чтобы ветка отходила под углом более 60 градусов, у такого молодого саженца достаточно её бережно промять и отогнуть у основания, и подержать с год в таком положении на оттяжке. А отросшая на месте среза ветка на 90% тоже рванёт вверх, причём даст два-три побега, и получится метла.
Обрезка загущающих, повторяющихся и низко растущих веток
Снижение угла наклона круто растущей ветки.
Франц Хасанович, я думаю, мы друг друга просто недопоняли. Я не враг обрезки, я — враг обрезки там, где можно или отогнуть, или заранее прищипнуть. А для этого надо над саженцем думать. А если садовод неопытный, ему нужно подучить теорию, и на пальцах это не объяснишь, даже по фотографиям и схемам, это надо думать самому с учебником, в саду. Поэтому я и посоветовала автору вопроса книгу, основанную на опыте многих садоводов, начиная с Гоше.
Читайте также: