Гидроизоляция дерева от влаги и гниения

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Удивительно, но факт: мы благополучно пережили увлеченность самыми инновационными отделочными материалами и теперь со спокойной душой возвращаемся к тому, что нам дарит природа. А именно - к дереву. Востребованность деревянных домов в 21-ом веке никого не должна удивлять: такие постройки позволяют создать внутри отличный микроклимат, надежно оберегают от вездесущего холода (читать об утеплении стен снаружи) и, к тому же, прекрасно вписываются в актуальную концепцию эко-стиля. По сути, у них есть только один существенный недостаток - это высокое влагопоглощение, которое неминуемо приводит к появлению плесени и последующему гниению древесины. Однако у этой проблемы есть замечательное решение - это гидроизоляция стен деревянного дома, которую большинство специалистов рекомендует как обязательную процедуру в процессе отделки здания. Раскрываем все секреты этой технологии - такая информация будет полезна всем.

Почему это необходимо

скапливается влага;
возникает патогенная флора;
происходит гниение дерева;
увеличивается риск частичного разрушения конструкции;
появляется угроза жизни для всех обитателей дома.

Впрочем, бояться нужно не только влаги извне, но и влаги изнутри. В помещениях с характерными резкими сменами температурных режимов (кухня, ванная комната, баня) влага представляет серьезную угрозу, проникая в древесное основание изнутри. В результате повторяются все те же процессы, о которых мы сказали выше. Поэтому гидроизоляция стен должна быть не только наружной, но и внутренней - в таком случае можно уверенно вести речь о полноценной защите дома и спать спокойно.

Обмазочный способ

использование строительных растворов на битумной основе;
толщина максимального слоя - 5 миллиметров;
внутренний и наружный характер обработки.

Что используется: обмазочная мастика.
Пример с рынка: ТЕХНОНИКОЛЬ № 24 МГТН (от 800 рублей за 10 кг)

Перед тем, как начать наносить слой гидроизоляции, необходимо тщательно обработать древесину антисептиком, тщательно заделать все щели, уделить внимание стыкам. Для этого можно использовать и грунтовочный материал глубокого проникновения.

Обмазочный способ широко применяется не только для наружной, но также и для внутренней гидроизоляции. Во втором случае особое внимание уделяют так называемой "зоне риска" - вблизи умывальников, источников воды, нагревательных приборов, то есть тех местах, где существует вполне объективная вероятность быстрого впитывания влаги древесиной. В таких местах необходимо нанести не менее 3 слоев мастики, причем каждый новый наносят лишь после того, как полностью высыхает предыдущий.

Окрасочный способ

использование специальных жидких составов на полимерной основе;
толщина максимального слоя - не более 0,7 миллиметров;
внутренний и наружный характер обработки.

Что используется: полимерные эликсиры.
Пример с рынка: Gidroprotect REZOLUX (от 3600 рублей за 14 кг).

Такой вариант гидроизоляции стен в доме из дерева, несомненно, более удобен для рядового хозяина, абсолютно не желающего вникать в тонкости подготовки раствора из мастики. Правда, стоимость полимерных составов, увы, все еще достаточно высока, поэтому на фоне более дешевых битумных мастик они значительно проигрывают им по популярности.
Что же касается нюансов окрашивания, то их практически нет: все те же 3 слоя, разве что в силу специфики раствора конечная толщина будет несколько отличаться. Стоит упомянуть также и тот факт, что и битумный, и полимерный варианты прекрасно справляются с устранением печальных последствий появления капиллярной влаги, однако теряют свои качества в том случае, если речь идет о прямом гидровоздействии.

Оклеечный способ

использование рулонных материалов;
наружный характер обработки.

Что используется: специальные влагозащитные пленки, гидроизол.
Пример на рынке: Ондутис A100 (от 1300 рублей за 75 кв.метров)

Сомневаться в преимуществах этого способа не приходится: пленки надежно защищают древесину от влаги, тем самым исключая даже какой-либо намек на появление патогенной флоры, сохраняют тепло, а также достаточно устойчивы для ультрафиолетовых лучей. При этом долговечны и могут использоваться в качестве второго слоя после стартовой фасадной отделки стен при наружном оформлении. Часто использование такой гидроизоляционной пленки обусловлено желанием хозяев дополнительно защитить используемый теплоизоляционный материал.

Порядок проведения работ

обработка всех щелей и стыков, зазоров антисептическим материалом и паклей;
монтаж обрешетки для утеплителя;
монтаж гидроизоляционной пленки с нахлестом приблизительно на 1,5 сантиметра;
лучше всего крепить пленку степлером, а имеющиеся стыки аккуратно заклеивать лентой.

Разумеется, лучше всего предусмотреть гидроизоляцию стен заранее, еще на стадии строительства. В таком случае вы сможете органично вписать эти работы в общий отделочный контекст и гарантированно подготовите свой дом к безопасному использованию.

Наружная или внутренняя защита?

Каковы плюсы этого подхода?

создание надежной защиты стен от капиллярной влаги и гидростатического напора;
укрепление теплоизоляционного слоя;
профилактика появления грибка и плесени (читать о том, как избавиться от плесени в частном доме);
общее укрепление деревянной конструкции и повышение долговечности.

Только параллельное использование внутренней и наружной гидроизоляции стен поможет вам действительно наслаждаться непередаваемым чувством комфорта в вашем деревянном доме.

Полезные материалы: 3 видео, схемы

Видео

Схемы

Также не стоит забыать и о выборе материала для внутренней обшивки.

Заключение

Чтобы эффективно противодействовать загниванию древесины нужно понимать механизм этого процесса. Гниение вызвано активностью дереворазрушающих грибов. Они являются низшими растениями, которые не способны превращать минеральные вещества в органические, и вынуждены паразитировать на древесине.

Источником пропитания для грибов выступает целлюлоза – основообразующий компонент древесины, являющийся не чем иным, как углеводами. Усвоить ее в чистом виде они не могут. Чтобы сделать свою углеводную трапезу удобоваримой, грибы выделяют ферменты, которые превращают целлюлозу в растворимую в воде глюкозу. Этот процесс сопровождается разложением основных структурных компонентов древесины с выделением углекислого газа и воды. Если не углубляться в детали, это и есть процесс гниения, приводящий к полному разрушению древесины.

Грибов, поражающих древесину – более 60 видов. Они отличаются разной степенью агрессивности, но для их развития нужны одни и те же условия.

Влажность самой древесины от 20% и выше.
Температура воздуха – от 5 до 30°С.
Обязательный доступ кислорода, который участвует в цепочке химических процессов.

Защита дерева от гниения и влаги

Чтобы предупредить гниение древесины нужно действовать по двум направлениям:

I. Устранить благоприятные условия для развития дереворазрушающих грибов (использовать только сухие пиломатериалы и не пренебрегать конструктивными мерами защиты древесины от влаги).

II. Второе направление борьбы с гниением – обязательная обработка древесины антисептиками, которые защищают материал от грибов и других агентов биоповреждений.

Грибы – главные недоброжелатели древесины в живой природе, но далеко не единственные. Биологическим агентами разрушения также являются: насекомые, бактерии, водоросли, моллюски и ракообразные.

Покупные антисептики от влаги и гниения

Сделать древесину устойчивой к грибкам и насекомым лучше всего помогают современные антисептики. Сегодня это самый простой и надежный вариант обработки дерева от гниения. Такие пропитки не делают древесину влагостойкой (поэтому очень важна гидроизоляция), но они обладают фунгицидным свойством, которое пресекает развитие нежелательной биоактивности. Современные антисептики отличаются широким действием и останавливают все типы гниения древесины.

Процесс гниения зависит от внешних условий. Развитие грибов останавливается при низких температурах, но они не умирают, и активизируются с наступлением тепла. Высокие температуры (от 80°С) убивают грибницу, а при 120°С погибают и сами споры. В то же время термообработка не исключает последующего заражения. Также древесина не гниет, постоянно находясь под водой, что объясняется отсутствия кислорода.

Антисептики бывают минеральные и органические.

Большая часть биоцидов на рынке – это минеральные антисептики, которые используют в виде водных растворов. Сильными антисептиками (но в тоже время более токсичными) являются фтористый натрий, кремнефтористый цинк, кремнефтористый магний. К категории менее токсичных минеральных антисептиков относят тетраборат натрия (бура), хлористый цинк, марганцевокислый калий, дихромат натрия и калия. Слабые растворы – кремнефтористый натрий, медный купорос, поваренная соль.

Органические антисептики более токсичные, чем минеральные, но вместе с тем, ощутимо эффективнее и на порядок долговечнее. Далеко не все средства этой категории растворимы в воде. Для разжижения некоторых составов нужны органические растворители, что делает их использование в хозяйстве менее практичным.

Все это звучит сложно и весьма запутанно, но рядовым потребителям не нужно вникать тонкости химии, чтобы выбрать подходящий антисептик. Достаточно запомнить, что все разнообразие современных составов можно разделить на две группы.

Антисептик выбирают с учетом сложности условий, в которых используются деревянные конструкции. Зеленым → желтым → оранжевым → красным показана градация нагруженности условий от наиболее благоптиятных до экстремальных.

I. Антисептики поверхностной защиты

Их используют главным образом для профилактической обработки древесины. Активные вещества таких растворов проникают в поверхностные слои дерева на глубину 2-3 мм и создают фунгицидный барьер для агентов биоразрушения. Подавляющее большинство средств этой категории безопасны для людей и животных. Несмотря на свое по большей части профилактическое назначение, поверхностные антисептики можно использовать как средство, чтобы остановить гниение уже пораженной древесины.

II. Антисептики глубокого проникновения (консервирующие)

Антисептирование медным купоросом

К числу проверенных и надежных фунгицидных средств относят соединения меди. Самым доступным антисептиком из этой категории является раствор медного купороса (сульфата меди). Он применяется для борьбы с плесенью, гнилостными грибами и другими агентами биоразрушения. Фунгициды этой группы нарушают биохимические процессы в клетках микроорганизмов, препятствуя их питанию и соответственно размножению. Антисептирование раствором медного купороса проводят по большей части в профилактических целях.

Достоинства этого самодельного и по-настоящему народного антисептика — дешевизна, простота обработки, относительная безопасность. Но вместе с тем у него есть и существенные недостатки. При своей, в общем-то, достаточной высокой эффективности, антисептик быстро вымывается из структуры дерева. По этой причине обработка древесины раствором медного купороса – не лучший вариант для конструкций, подверженных воздействию влаги. Также он меняет цвет дерева и вызывает коррозию металлического крепежа.

Приготовление антисептического раствора своими руками

В зависимости от условий, в которых эксплуатируется древесина, используют разную концентрацию раствора:

для обработки закрытых деревянных конструкций подготавливают 3-5% раствор (300-500 г медного купороса на 10 л воды);
для обработки древесины в бане и подвалах используют 10% раствор (1000 г на 10 л воды);
для защиты уличных (закрытых) конструкций и элементов, контактирующих с землей, готовят 20% раствор (2 кг купороса на 10 л воды).

Антисептик замешивают в пластмассовой или стеклянной непищевой посуде (!). Для лучшей растворимости воду предварительно нагревают до 50-60°С. Купорос добавляют частями, постепенно подливая жидкость и тщательно перемешивая до полного растворения кристаллов.

В разведенном состоянии жидкость приобретает зеленый цвет: в зависимости от концентрации купороса глубина цвета может варьироваться от слегка зеленоватого до насыщенного изумрудного. Слабые растворы практически незаметны на поверхности дерева. Для цветовой индикации и лучшего контроля при нанесении допускается добавление небольшого количества перманганат калия (марганцовки). Обработку дерева осуществляют свежеприготовленным раствором.

Антисептик можно наносить только на сухую древесину, влажностью не менее 15%. В противном случае фунгицид не сможет должным образом впитаться в структуру материала. Раствор наносят кистью или методом распыления. Обработанные конструкции ограждают от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, давая время на полное впитывание и высыхание антисептика.

Наравне с биозащитой деревянные конструкции дома важно обезопасить от огня. Обе процедуры проводят одновременно, поскольку способ нанесения большинства огне- и биозащитных средств одинаков. Для предотвращения возгорания используют специальные пропитки – антипирены. Вы можете убить двух зайцев, применив комплексные огнебиозащитные средства — они защищают от пожара и от биопоражений. Более подробно о видах антипиренов и тонкостях огнезащитной обработки деревянных построек – читайте в отдельной статье.

Изготовление шведского и финского составов

Кому, как ни скандинавам — с их традициями деревянного домостроения и не самым простым климатом — лучше других знать о способах защиты от влаги и гниения. Традиционная шведская краска Falu rödfärg и ее финский аналог Punamultamaali являются для жителей европейского севера настоящим предметом национальной гордости. Естественно, такое признание эти составы получили не только из-за эстетики. Их ценят за дешевизну, простоту изготовления и способность оберегать древесину от всех тягот северного климата. О том, как готовить шведскую краску и финский состав мы рассказывали в отдельной статье.

Защита дерева маслом

Пропитка маслом – один из наиболее древних способов консервации древесины. Сегодня масла используют в большей степени как декоративную отделку, тем не менее, это не списывает со счетов их защитных свойств. Лучше всего для этих целей подходит олифа (кипяченое льняное масло), тунговое или датское масло. Они не только усиливают естественную красоту древесины, подчеркивая ее текстуру и цвет, но и создают влагозащитный барьер. Жидкое масло впитывается в структуру дерева, после чего полимеризуется (затвердевает), образуя непроницаемый гидрофобный слой по всей поверхности. Он защищает от влаги и за счет этого препятствует гниению.

Когда-то в льняном масле вываривали палубные доски кораблей, балки зданий и другие ответственные конструкции. Сегодня такой способ консервации не выдерживает конкуренции с более дешевыми и эффективными составами. В современном строительстве масла используются главным образом для внутренней отделки, где проблема гниения не столь актуальна. Для уличной пропитки древесины, например, террасных досок и садовой мебели, производители предлагают специальные составы, с включением антисептических добавок и модификаторов, которые усиливают гидрофобные свойства.

Одним из самых простых и 100% экологичных способов модификации масла является его сочетание с воском. После обработки таким средством поверхность выглядит красивее, но что более важно, воск дает усиленный гидрофобный барьер. Консистенцию консервирующего средства можно варьировать: от жидкой пропитки до густой пасты. Больше о том, что такое масляный воск и как его приготовить самому – можно почитать здесь.

Использование битумной мастики

Деревянные конструкции, которые постоянно контактируют с землей или расположенные близко к грунту, нуждаются в полной гидроизоляции. Любой поникающий антисептик, используемый в столь экстремальных условиях, со временем частично или полностью теряет биоцидные свойства по причине вымывания основных действующих компонентов. Поэтому там, где есть возможность пожертвовать эстетикой в пользу максимальной влагозащиты, используют битумные обмазки.

В сложных условиях от гниения лучше защищает комбинированная схема, когда древесину сначала обрабатывают проникающим антисептиком, после чего запечатывают битумной мастикой, которая препятствует вымыванию фунгицидных компонентов. Такая защита рекомендована, например, для деревянных столбов, находящихся в земле, или лаг пола, контактирующих с грунтом.

Битумной мастикой обрабатывают не только скрытые, но и некоторые внешние конструкции, например, нижние венцы деревянного дома. Выглядит это не лучшим образом, но часто бывает просто необходимо, например, если сруб возведен на низком цоколе или в районе с сильно высокой влажностью.

Обжиг древесины для защиты от гниения

Как технология Shou Sugi Ban переживает новый виток популярности по всему миру – читайте в отдельном материале.

Консервирующие свойства обжига объясняются просто. Обугливание нейтрализует целлюлозу – уже упомянутый источник питания для агентов биоразрушения. Таким образом, верхние слои становятся непригодными для грибов, бактерий и древоточцев. Также на поверхности дерева создается гидрофобный барьер, который препятствует увлажнению необожженных слоев древесины. В дополнение к этому угольная оболочка защищает материал от выветривания и деструкции под воздействием ультрафиолета.

Дерево — материал с высокой чувствительностью к изменениям микроклимата, особенно — к температурным перепадам и изменению влажности. Такие явления могут стать причиной не только деформации деревянных конструктивных элементов, но и появления грибка и плесени, приводящие к обострению аллергических заболеваний. Для предотвращения неприятных последствий необходимо организовать эффективный комплекс защитных мероприятий.

Существует немало гидроизоляционных материалов для дерева, которые можно разделить на следующие группы — обмазочные (окрасочные), оклеечные, асфальтовые (литые), жёсткие (штукатурные), проникающие.

Обмазочная гидроизоляция деревянных стен

Обмазочная гидрозащита — нанесение гидроизоляционных материалов на вертикальную или горизонтальную поверхность. Зачастую — это мастики, состоящие из вяжущих веществ и наполнителя. Эти материалы способны выдерживать низкие и высокие (до +500°С) температуры без растрескивания, благодаря химическим элементам, предохраняющим от этого процесса.

Мастики применяются и как самостоятельный строительный материал, и в сочетании с другими средствами защиты, например, утеплителями.

По методу применения гидроизоляцию этого типа различают на горячего и холодного нанесения. Основой составов холодного применения является растворитель или вода, процент битумсодержащих веществ составляет примерно 70%. Основными преимуществами такой гидроизоляции являются пожаробезопасность, отсутствие необходимости предварительной подготовки поверхности, возможность применения внутри жилых помещений.

Растворы для горячего использования требуют предварительных подготовительных работ. Их достоинства — невысокая стоимость, отсутствие швов, быстрое схватывание и твердение.

Разогревать изоляционный состав необходимо строго по инструкции, иначе его характеристики не будут соответствовать нормативным требованиям.

Наиболее надёжными являются холодные эпоксидно-каучуковые и горячие битумно-полимерные покрытия.

Общие преимущества обмазочной гидроизоляции — возможность проводить работы точечно или участками, обрабатывать поверхности самой сложной конфигурации.

Технология покрытия деревянных стен оклеечной гидроизоляцией

Оклеечная гидроизоляция — это сплошной водонепроницаемый ковёр, составленный из рулонных или плёночных наклеиваемых или наплавляемых материалов. Такое покрытие накладывается двумя-тремя слоями с обязательной защитой стенками или стяжками.

Для оклеечной гидроизоляции используют:

битумсодержащие материалы, такие как изол, бризол, гидростеклоизол;
битумно-полимерные — мембраны, мостопласт, изопласт;
полимерный материал кармизол (на поверхностях с любым уклоном).

Наклейку материалов проводят на мастиках — битумных, битумно-полимерных, полимерных, бмитумно-резиновых.

Порядок проведения работ:

На сухую поверхность наносят слой мастики толщиной примерно 1,5 мм.
Рулон раскатывают, закрепляют, по его поверхности снова промазывают мастикой. Материал раскатывают постепенно.
Как правило, устраивают многослойную изоляцию, проводя работы в перечисленном порядке.
На вертикальные поверхности рулоны, разрезанные на нужные длины, наклеивают снизу вверх.

Нахлёст полотен, наклеиваемых на стены, должен составлять 150-200 мм. Кромки рулонов шпаклюют, на поверхность наносится слой мастики толщиной до 1,3 мм.

Основное преимущество такого типа гидроизоляции — трещиностойкость.

Особенности использования штукатурной (жёсткой) гидроизоляции

Штукатурная гидроизоляция, которая может проводиться как холодным, так и горячим способом, представляет многослойное покрытие. Его толщина равна примерно 20 мм.

Поверхность деревянных стен и перегородок перед гидроизоляцией необходимо очистить от пятен битума и масел, которые препятствуют закреплению штукатурного слоя.

Если поверхность имеет недостаточную шероховатость, то на неё наносят насечки, пропилы, насечки, обеспечивающие прочную фиксацию штукатурного слоя.

Дополнительным способом закрепления штукатурки на деревянных поверхностях является набивка дранки с шагом 45-50 мм.

Дранку закрепляют двумя перекрещивающимися слоями. Полосы располагают под углом 45°

Концы полос дранки закрепляют гвоздями, далее гвоздь вбивается через два пересечения планок в третье. Если дранку потребуется наращивать, то в местах стыковки планки не должны соприкасаться, а отстоять на расстоянии 3 мм. Назначение этого зазора — не допустить вспучивания дранки под мокрой штукатуркой с дальнейшим её разрушением. Дранка набивается снизу вверх с переходом на потолок. В помещениях с влажным воздухом перед прибивкой драночных планок на стены крепят гидроизолирующий материал, например, рубероид.

В местах стыка деревянных стен с конструкциями из других материалов перед оштукатуриванием прибивают металлическую сетку с ячейкой не менее 40 мм.

Штукатурные растворы разделяют на цементные, известковые, гипсовые.

Гипсом называют водный сульфат кальция. Плотные снежно-белые, розовые или кремовые разновидности этого материала известны как алебастр.

При применении известковых растворов известь необходимо погасить и выдержать в специальной яме или ёмкости на протяжении не менее месяца. При несоблюдении этого правила на поверхности штукатурки появятся отверстия. Они образуются в результате взаимодействия негашеной извести с водой. Такая реакция может стать причиной химических ожогов у строителей.

Для штукатурных растворов необходимо использовать исключительно мелкий песок, с величиной зерна, не превышающим 1,2 мм. Для тёплых растворов оптимальным является применение шлакового песка.

Тёплыми называют лёгкие растворы, в которых плотность заполнителей менее плотности воды.
Шлаковый песок — отсеянные самые мелкие фракции доменного шлака.

Литая гидроизоляция

Этот вид гидроизоляции является наиболее надёжным и применяется для горизонтальных, наклонных и вертикальных поверхностей. Выполняется из горячих асфальтовых мастик или холодных растворов разливкой (для стен — в опалубку) или штукатурным способом, толщина слоя — примерно 30 мм. Литая гидроизоляция представляет водонепроницаемое, эластичное покрытие. Горячие асфальтные мастики приобретают свои защитные характеристики сразу после нанесения.

Литая гидроизоляция является сложным и дорогостоящим мероприятием, поэтому выполняется в особо ответственных случаях.

Перспективными в данном направлении материалами являются асфальтокерамзитобетон, пеноэпоксид, битумоперлит.

Особенности использования проникающей гидроизоляции

Пропиточные изоляционные составы проникающего действия изготавливаются на различных основах с добавлением разных химических веществ. Такие материалы проникают вглубь деревянного элемента, придавая ему водоотталкивающие и прочие полезные свойства, но сохраняя паропроницаемость. Пропитки применяются при выполнении строительных и ремонтных работ, используются для обработки наружных и внутренних поверхностей.

Проникающая гидроизоляция наносится на подготовленную, совершенно сухую поверхность

Ассортимент пропиток, выполняющих роль гидроизоляции деревянных элементов, довольно широк:

Пропитки на водной основе — специфические универсальные составы, которые могут применяться и внутри, и снаружи помещения. Обработку можно проводить кистью, валиком, замачиванием, вакуумированием, с помощью краскопульта. Такие составы обеспечивают противопожарные, антисептические характеристики и защищают древесину от намокания. Пропиточные составы на водной основе могут наноситься на не полностью высушенную древесину.
Пропитки на базе растворителей глубоко и быстро проникают в структуру древесины, идеально подходят для нанесения валиком или кистью. Среди таких пропиток можно найти составы, защищающие дерево от воздействия влаги, ультрафиолета, предотвращают процессы гниения, образования грибка, придают огнезащитные свойства. Могут применяться как для новой, так и для старой древесины. В этой группе выпускаются пропитки, придающие поверхности декоративный внешний вид.

Единственным минусом пропиток на базе растворителей является их токсичность. Работать с этими составами можно либо на улице, либо в помещении с эффективной вентиляцией.

Наиболее эффективными водоотталкивающими качествами обладают масляные пропитки для дерева, особенно — на основе льняного масла.

Наиболее эффективной является пропитка на основе льняного масла, которая защищает древесину не только от влаги, но и от растрескивания

Предлагаются и другие виды пропиток, например, акриловые или на основе воска, которые относятся к декоративно-защитным составам. Широкому использованию этих материалов препятствует их высокая стоимость.

Основные достоинства пропиточных составов — лёгкое нанесение на поверхность, паропроницаемость обрабатываемого материала, широкий ассортимент, предлагаемый в продаже. Попадание воды в дерево в ходе эксплуатации провоцирует возобновление химической реакции, вследствие которой пропиточный состав герметизирует деревянную поверхность.

Типичные ошибки при строительстве и гидроизоляции деревянного дома

Выбор варианта гидроизоляции деревянных стен определяется конкретными условиями эксплуатации и зависит от финансовых возможностей застройщика.

Если у вас возникли замечания, предложения или вопросы по теме статьи — пишите, обсуждайте, спрашивайте.

Древесина – экологически чистый и прочный материал, широко используемый для строительства и отделки жилых домов и надворных построек. Одним из немногочисленных недостатков дерева является подверженность гниению. Для увеличения срока эксплуатации строительного материала важно своевременно обработать его составами, уменьшающими негативное влияние влаги. Применять можно как традиционные, так и заслужившие доверие народные методы. Разберемся, чем обработать дерево от гниения и влаги на улице и защитить его от негативных условий внешней среды.

Народные средства

Вопрос о том, чем лучше обработать дерево от влаги и гниения на улице, актуален для многих, и основным критерием при выборе состава является его цена. С целью экономии бюджета остановиться можно на проверенных временем народных методах. Самыми популярными и заслуживающими доверие являются следующие:

Важным нюансом при проведении работ является следующий: так как для получения необходимого результата после нанесения любого состава требуется тщательно просушить древесину, следует исключить вероятность попадания влаги на обработанную поверхность.

Химические средства для обработки древесины

Для обработки жилых домов, а также древесины, которая часто подвергается воздействию влаги, лучше использовать специализированные химические составы, которые обладают высокой эффективностью и дополнительно защищают строительный материал от гнили, грибков и бактерий. Следует отметить, что при отсутствии достаточных практических навыков обработку дерева лучше доверить специалистам, которые проведут необходимые работы быстро и максимально эффективно.

Водорастворимые антисептические средства

Один из самых простых способов, посредством которого можно сохранить дерево от гниения – использование водорастворимых антисептиков. После нанесения таких составов на поверхность они создают своеобразный барьер, предупреждающий проникновение влаги внутрь. Однако под действием воды смеси постепенно утрачивают защитные свойства, что обуславливает необходимость систематического проведения повторных обработок.

Прежде чем обработать брус, чтобы не гнил на улице, рекомендуется изучить ассортимент водостойких антисептиков:

Кремнефторид натрия или аммония. Представляет собой порошкообразное вещество, которое легко растворяется в воде.
Фторид натрия. Также представлен в виде растворимого порошка.
Калий бура, натрий, хлор. Эти средства отнесены к категории дорогостоящих, однако обладают максимальными защитными свойствами.

Использовать антисептические средства можно только для обработки с наружной части жилого дома. Непосредственно внутри помещения их применять нельзя, так как они являются токсичными.

Масляные пасты

Если актуален вопрос о том, чем обработать брус, находящийся на улице, лучше остановить выбор на масляных пастах, состав которых включает ряд связывающих и защитных компонентов, в числе которых водорастворимые антисептики. Наносить такие пасты рекомендуется периодически, так как со временем они частично вымываются из дерева.

К преимуществам паст можно отнести многофункциональность – помимо повышения влагоустойчивости древесины они предупреждают появление грибков и бактерий. Задействовать такие составы рационально при обработке материала, хранящегося на улице или внешних стен построек. Применять их в рамках обработки внутренних стен жилья нельзя, так как они выделяют токсины.

Олифа

Для защиты от влаги можно также использовать некоторые разновидности олифы. Средства данной категории эффективно предупреждают гниение древесины, создавая тонкую непроницаемую пленку. Наносить олифы можно, в том числе, в качестве первичного слоя перед применением штукатурки или иных отделочных материалов.

Видео описание

Еще несколько советов, по обработке древесины, смотрите в видео:

Заключение

Прежде чем приступить к процессу проведения работ, задачей которых является предупреждение гниения дерева, важно подобрать наиболее подходящий состав. К примеру, для нанесения на внешние поверхности жилых помещений, а также материалов, хранящихся на улице, лучше применять специализированные высокоэффективные составы. А вот для обработки внутри дома лучше остановить выбор на народных средствах, которые исключают выделение токсинов. В целом же, перед проведением обработки лучше проконсультироваться со специалистом, который поможет подобрать наиболее эффективное и безопасное средство для защиты дерева.

Читайте также:

Гидроизоляция дерева от влаги и гниения

Почему это необходимо

Обмазочный способ

Окрасочный способ

Оклеечный способ

Порядок проведения работ

Наружная или внутренняя защита?

Каковы плюсы этого подхода?

Полезные материалы: 3 видео, схемы

Видео

Схемы

Заключение

Покупные антисептики от влаги и гниения

Антисептирование медным купоросом

Изготовление шведского и финского составов

Защита дерева маслом

Использование битумной мастики

Обжиг древесины для защиты от гниения

Обмазочная гидроизоляция деревянных стен

Технология покрытия деревянных стен оклеечной гидроизоляцией

Особенности использования штукатурной (жёсткой) гидроизоляции

Литая гидроизоляция

Особенности использования проникающей гидроизоляции

Типичные ошибки при строительстве и гидроизоляции деревянного дома

Рекомендации по нанесению

Народные средства

Химические средства для обработки древесины

Водорастворимые антисептические средства

Масляные пасты

Олифа

Видео описание

Заключение