Что указано неправильно на рисунке по правилам обрезки деревьев
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 18.09.2024
Блогер Илья Варламов обратил внимание на фактическое уничтожение одного из самых красивых мест Крыма - ивовой рощи вдоль берегов Салгира в Гагаринском парке Симферополя: "просто взяли и спилили все ветки, оставив 5-метровые пни". Впрочем, проблема неумелого "кронирования" деревьев касается уже всей России.
"Блогер Илья Варламов шокирован отношением чиновников Крыма к ситуации с благоустройством, - сообщает vistanews.ru. - Активист удивился, что вместо красивой зелени деревьев в Крыму преимущественно приходится наблюдать пни и обрубки. Он считает, что депутаты должны уделить больше внимания благоустройству территории, так как туристов может спугнуть состояние окружающей среды. Пни и обрубки деревьев не создают настроение отдыха, а наоборот, угнетают".
Руководитель МБУ "Город" Николай Коновалов согласен: резать надо, причем в большей степени в этом "заинтересованы" сами деревья. "Необходимость формовочной обрезки есть. Надо понижать крону, ведь нельзя, чтобы дерево беспорядочно росло. Сейчас деревья кривые, а происходит это потому, что они друг друга затеняют и начинают расти в разные стороны, чтобы получить доступ к солнцу. После формовки они начинают расти одинаково"
Директор Ботанического сада им. Н.В. Багрова Анна Репецкая рассказала, что подобная обрезка фактически обозначает уничтожение дерева. "Я пока не видела, что сделали на набережной, но могу сказать следующее: существуют понятия "повреждение дерева до остановки роста" и "повреждение дерева без остановки роста". Они караются штрафными санкциями. Так называемая формовочная обрезка, когда остается один пень – это повреждение дерева до остановки роста, фактически – его уничтожение". Специалист уверена: сотрудникам администрации, занимающимся обрезкой деревьев, стоит обратиться к ученым за советом: "Я не поддерживаю происходящее: у нас по прежнему нет профессионалов по обслуживанию зеленых насаждений. Симферополю в этом вопросе не везет уже третий десяток лет".
Заместитель руководителя общественной организации "Экология и мир" от обрезки деревьев тоже не в восторге. "Срезаются ветви, остается голый ствол. На мой взгляд, это категорически неправильно: я общался со специалистами в ландшафтном дизайне и ботанике. Наши мнения сошлись: это неправильный путь, который приводит к тому, что деревья болеют. Можно спорить и по поводу эстетической составляющей. Есть и экологическая сторона: уменьшается количество тени, уменьшается количество выделенного кислорода, поглощение углекислого газа. Дерево превращается в столб с веточками. Я не вижу профессионального смысла происходящего".
Но эта проблема не только крымская - фотографии варварской обрезки деревьев - и не только тополей, но и, например, лип можно найти в новостях из разных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тулы, Тюмени. А ведь дереву в городе и так жить непросто - из-за сплошного асфальта мало земли, где могут развиваться корни. Почва часто утоптана и не пропускает кислород и воду. Зимой деревья страдают от реагентов и глыб льда, сбрасываемых дворниками с крыш. А теперь им ещё и обрезают все ветви, оставляя по сути один пень, хотя специалисты говорят, что удалить у дерева более 30% кроны - неминуемо обречь его на гибель.
Работники жилищно-коммунального хозяйства в ответ говорят, что им приходится "кронировать" всё подряд, чтобы застраховаться от возможных проблем. Вдруг при сильном порыве ветра кому-то упадёт на голову ветка, и если человек погибнет - начнут искать "крайнего" и могут посадить за халатность. А за пень вместо дерева не посадят. В итоге, как говорят ботаники, "протянет" такой пень ещё лет 10, максимум 20, после чего, засыхая,тоже может упасть кому-нибудь на голову.
Блогер Алексей Дмитрирев в своём Живом Журнале отмечает, что "Россия не первая в мировой истории столкнулась с этим безумием. Как оказалось, в тех же США уже много лет и профессиональные службы по уходу за деревьями (арбористы), и даже государственные учреждения признали кронирование не только глупой, но и опасной практикой. В ряде американских городов оно еще и незаконно. Статья, перевод которой я даю ниже, нацелена на продолжающих эту практику вопреки закону и здравому смыслу.
5 причин не кронировать деревья
Кронирование не решает проблемы разрастания деревьев. После того, как проблемное дерево было кронированно, его рост ускоряется. Стремясь восполнить потерю нормальных объемов листвы, оно дает множество быстрорастущих побегов. Кронированное дерево не вырастет до прежних размеров только в том случае, если вы серьезно повредите его здоровью и оно уже не сможет пережить причиненный ущерб. В таком случае оно просто начнет гибнуть. Вы не можете остановить рост дерева кронированием — только убить его.
Каждый раз, когда удаляют ветвь, ей на замену быстро вырастает множество тонких и слабых побегов (их называют водяными побегами). Их придется обрезать каждый год, причем каждый раз это будет все труднее делать. Происходит как в мифе про Геракла, боровшегося с Гидрой, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали две. Так люди превращают деревья у себя во дворе в чудовищ. Правило обрезанное дерево не разрастается так же молниеносно, поскольку умеренная обрезка не проворцирует вспышки роста побегов. В действительности, умеренная обрезка оздоровляет дерево и улучшает его облик, а потому, в конечном счете, она гораздо дешевле.
Многим не нравится, как выглядят кронированные деревья. Деревья, у которых только что отпилили ветви, выглядят, как калеки. Природная красота кроны достигается многими годами здорового, не нарушенного роста, в результате которого ветви распределны равномерно, а крупные ветки плавно переходят в более тонкий молодой прирост. Арбористы считают кронирование преступлением, поскольку красоту, которая формировалась на протяжении века, можно уничтожить за несколько часов. Кронирование уничтожает красивый зимний силуэт дерева.
Согласно исследованиям доктора Алекса Шайго, всемирно признанного ученого и автора работ по арбористике (деревьям), кронирование — это самый серьезный вред, какой только вы можете причинить дереву. В результате глубокой обрезки и многократного кронирования появляются очаги гнили, которые могут дать о себе знать спустя годы в случае засухи или других повышенных нагрузок. По иронии, многие люди кронируют деревья именно потому, что считают, что так деревья будут безопаснее. На самом же деле, кронирование приводит к тому, что деревья становятся аварийными. Если говорить по-простому, дерево кормится с помощью листвы. Многократное удаление листового аппарата — источника пищи дерева — приводит к тому, что оно буквально голодает. Дерево, которому не хватает питания, ослабевает и легко поддается болезням, таким, как стволовая гниль — обычная причина падения деревьев.
Новые побеги, которые отрастают после кронирования, держатся на стволе гораздо слабее и легко отламываются при сильном ветре или снегопаде — причем даже спустя годы, когда они уже достигают больших размеров и веса. Из-за того, как отрастают пучки новых побегов, крона кронированного дерева становится плотнее и сильно сдвинута вверх, а потому больше подвержена нагрузкам от ветра. Как следствие, повышается риск падения во время урагана. "
В качестве альтернативы формирования кроны можно обратиться к опыту других стран, где обрезка деревьев проводится щадяще и выполняется действительно специалистами. Там обычно если что и удаляют - то только недавний прирост — однолетние, двухлетние ветви. Скелетные ветви и тем более ствол никогда не уродуют до состояния пня. Вот, к примеру, как обрезают деревья во Франции:
На этом и других рисунках пунктиром обозначены удаляемые части растения, а также ветки, положение которых изменяют подвязкой или распорками.
Положение секатора при вырезке
Вырезка на кольцо
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (подрезано основание ветки)
Кольцевой наплыв у основания ветки
Так будет выглядеть оставленный при обрезке пенек через некоторое время
Неправильно зарастающая рана на месте низкого среза
Еще важнее правильно определить место среза. У основания ветвей, как правило, имеется кольцевой наплыв, по верхней части которого и следует делать срез. Если срезать ветку выше, остается пенек, который практически всегда загнивает, и на этом месте может образоваться дупло. Если, наоборот, срез сделан слишком близко к стволу, рана получается очень большой и плохо зарастает.
Вырезка ветвей без кольцевого наплыва. Сложнее определить линию отреза на ветвях, у которых кольцевой наплыв отсутствует. Например, на отходящих под острым углом. Чтобы узнать место среза такой ветки, от ее основания сверху проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно оси вырезаемой ветки. Линия, которая делит пополам угол между этими линиями, показывает место среза или спила.
Место среза ветки без кольцевого наплыва
Выпиливание крупных сучьев. Не слишком крупную ветку при выпиливании просто поддерживают рукой;
можно немножко оттягивать ее по ходу роста. Если же ветвь большая и тяжелая, ее срезают в несколько приемов. При отпиливании в один прием ветка может обломиться под собственной тяжестью, отчего на стволе образуются длинные трудно заживающие задиры. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на некотором расстоянии от ствола. Глубина запила – наполовину толщины ветки или чуть больше. Практически пилят до тех пор, пока пилку не заклинит. Затем делают второй запил сверху, чуть дальше от основания, и ветку обламывают. У очень длинных веток лучше удалять ее части постепенно в несколько этапов. Оставшийся пенек отпиливают уже по кольцевому наплыву. При этом тоже полезно сначала надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.
Отпиливание крупной ветви в три приема
Последствия отпиливания крупной ветви в один прием
Отпиливание крупной ветви в один прием
Результат неправильного отпиливания
Удаление прикорневой поросли
неправильно (оставлены пеньки)
Можно совместить два полезных мероприятия – выломку лишних побегов и заготовку зеленых черенков для укоренения.
Удаление поросли. Чтобы эта операция была эффективной, поросль надо удалять правильно. Никаких пеньков, даже если ради этого придется докопаться до корней! От оставленных пеньков поросли появится во много раз больше.
Ослепление почек. Ослепление, или удаление, почек – та же выломка, но на еще более раннем этапе. Применяется на тех участках растения, где вообще нежелательно развитие побегов. Например, это штамб у растений, формируемых в штамбовой форме, или подвойная часть привитого растения.
Укорачивание. Укорачивание, или подрезка, отличается от вырезки тем, что ветки или побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину за счет обрезания концевой части. Укорачивание побега менее чем на одну треть длины считается слабой подрезкой. Она не вызывает роста большого числа побегов, почти не влияет на развитие и начало плодоношения дерева. Удаление более половины длины побега является сильным укорачиванием и оказывает значительное влияние на растение. Начало плодоношения отдаляется, образуется много новых побегов, загущающих крону. Нередко они имеют мощный рост и не успевают полностью вызреть, что сказывается на их зимостойкости. Поэтому сильное укорачивание применяют с осторожностью и только в специальных случаях, когда требуется спровоцировать появление новых побегов, ослабить рост чересчур развившейся ветки для подчинения ее другой, удалить поврежденную или невызревшую часть побега и т. д.
неправильно (слишком низкий срез)
неправильно (оставлен пенек)
неправильно (срез имеет наклон в сторону почки)
При супротивном или мутовчатом расположении почек срез делают прямым над ними настолько близко к почкам, чтобы только не повредить их.
неправильно (слишком сильно подрезано)
неправильно (оставлен пенек)
Прищипка. Прищипка или пинцировка побегов является по существу укорачиванием. Ее применяют летом на растущих побегах, а именно отламывают (отщипывают, отрезают – не имеет значения, было бы удобно) их неодревесневшие верхушки, где находится точка роста. Прищипка сдерживает рост веток и позволяет превратить их в обрастающие или полускелетные. Однако прищипка, как и укорачивание, может иметь далеко идущие последствия, не всегда желательные. Поэтому не стоит применять этот прием, не имея перед собой ясной цели и представления о путях ее достижения.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРес
Вырезка
Совершенно по-иному дерево реагирует на обрезку однолетних побегов. Конечно, реакция есть в виде образования новых побегов, но значительно слабее. Кроме того — и это очень важно — эта реакция всегда концентрируется на том однолетнем фрагменте, который был укорочен, и не касается остальных частей, как на нижнем ярусе, так и на проводнике.
Проводник после укорачивания однолетних приростов образует однолетние побеги, которые чаще всего заканчиваются цветковой почкой. Обрезка в более старшем возрасте такой эффект не гарантирует. Чаще наоборот — образуются много побегов без цветковых почек и в результате мы будем вынуждены их удалять, что спровоцирует еще более сильную реакцию дерева.
Ожог плодовых культур в РФ
Срок обрезки
Проводится в зимний период, в фазу полного покоя деревьев. Проведение обрезки в период начала вегетации может привести к тому, что реакция деревьев будет неправильной.
Когда проводить первую обрезку
Если нижний ярус или проводник обрезается впервые, то удаляется около 1/3-1/2 однолетнего прироста. На второй год и в дальнейшем удаляются два самые сильные боковые разветвления (реакция на обрезку в предыдущем году) и заново обрезается однолетний побег, являющийся продолжением оси, но в этот раз оставляем фрагмент с 2-3 почками. Если дерево растет сильно (длинные однолетние приросты), то в последующие годы использования этого приема мы должны оставить длинный фрагмент однолетнего побега.
Ростовая реакция дерева локализуется на однолетнем побеге. В период вегетации вырастает чаще всего 2-3 сильных однолетних боковых побега, а снизу короткие, заканчивающиеся цветковыми почками. На побегах образуется больше плодоносящих почек.
10 правил обрезки яблони и груши (рекомендации голландских специалистов)
В последние годы принципы обрезки яблони и груши подверглись значительным изменениям. Ранее считалось, что обрезка зависит от сорта. По-разному обрезали яблоню и грушу. В настоящее время правила обрезки деревьев обоих видов сильно упростились. Уже нет различий в обрезке в зависимости от сорта, все больше правил обрезки яблони применяется и на груше. Речь идет, в первую очередь, о том, чтобы как можно дольше сохранить дерево молодым, т.е. в его кроне удержать молодые побеги, которые формируют плоды лучшего качества. Ниже приводятся правила, которые помогают европейским плодоводам повысить количество и улучшить качество урожая.
1. Обрезка деревьев после посадки
В современном садоводстве стремятся, чтобы деревья вступали в период полного плодоношения как можно быстрее после посадки. Закладка сада саженцами хорошего качества и соответствующий уход способствуют тому, что уже на второй год после посадки можно получить 5-6 кг плодов с дерева. Условие — использование только качественного посадочного материала (минимум 6-7 боковых побегов у яблони и груши). Более слабые саженцы, имеющие меньше побегов в кроне, требуют больше времени и значительно больше труда, чтобы достичь такого же результата. После посадки в сад у деревьев практически не удаляются побеги. Если оставить все побеги, будет лучше развиваться корневая система и проводник быстрее станет прочным. Только у некоторых сортов яблони (Jonagold, Šampion, Braeburn, Idared) обрезаются боковые побеги. Это правило касается и саженцев с многочисленными цветковыми почками. В такой ситуации побег можно укоротить на 1/3. Этот прием предупреждает потерю ветви. Одновременно с тем слишком длинные побеги можно укоротить до соответствующего размера.
Этот прием обязателен для груши, когда у посаженного саженца слишком длинные побеги, которые в будущем будут крепиться к опорам.
Монилиоз яблони
2. Формирование кроны
Только на второй год после посадки в сад можно приступать к формированию кроны путем удаления ветвей с первого яруса. Обычно начинают с удаления побегов над горизонтальными — они часто самые толстые и в будущем затемняют ниже расположенные ветви. Это касается ситуации, когда сильные, но слишком высоко расположенные ветви под тяжестью плодов пригибаются к низу, что приводит к появлению на них сильных однолетних нежелательных побегов. Кроме того, приросты пониклых побегов слишком слабые, что ухудшает окраску и размер плодов на всей ветви. Следует, насколько это возможно, выпрямлять легко сгибающиеся ветви. У сортов Gala, Šampion, Braeburn можно терпимо относиться к горизонтальным ветвям и даже к слегка приподнятым (направленным вверх), так как у данных сортов в старшем возрасте можно наблюдать слишком слабый рост в нижнем ярусе кроны. У груши преимущественно вырастают побеги, направленные к верху.
После обрезки ветви всегда остается пенек (чоп). Это особенно важно для груши, так как в этом месте позднее вырастают наиболее ценные побеги.
Сельхозкультуры в Ингушетии могут пострадать от заморозков
3. Формирование проводника
4. Удаление побегов без верхних цветковых почек
Часто на сильно растущих деревьях появляются побеги, заканчивающиеся листовыми почками. Если их не удалить, из них вырастают сильные вертикальные ветви, которые обычно нужно удалять в следующем сезоне. К сожалению, после обрезки остаются такие большие раны, что вокруг них снова начинают отрастать сильно растущие побеги. Поэтому ветви, заканчивающиеся листовыми почками, лучше удалять вовремя.
Подвижные кровли снижают развитие инфекций в яблоневых садах
5. Формирование ветвей у основания кроны
Слишком высоко сформированная крона не выгодна, как и чересчур длинные побеги. Длинные ветви наклоняются к земле, плоды загрязняются и легче поражаются патогенами. Затрудняется борьба с сорняками.
Дагестанские селекционеры изучают уральские сорта плодовых культур
7. Удаление толстых ветвей
Новые клоновые подвои яблони
8. Молодые приросты гарантируют наилучшие плоды
Сегодня яблони и груши формируют так, чтобы дерево состояло из нескольких ветвей основания (4-5 шт.) и проводника. Эти элементы образуют скелет, который поддерживается на протяжении всей жизни дерева. Поэтому на ветвях основания кроны и на проводнике должны преобладать молодые побеги, от которых получают самые лучшие плоды. С 1-3-х летних побегов собирают красивые и отборные плоды. На деревьях, где доминируют молодые побеги, легче проводить химическое прореживание завязей. Кроме того, механическая остановка роста таких деревьев (подрезка корней или насечки на пеньках) несет меньше риска образования мелких плодов.
У груши также 4-5-ти летние ветви могут формировать плоды хорошего качества. Следует однако следить, чтобы на таких ветвях побеги не росли слишком сильно.
Рисунок 5. А — обрезка на пенек (фото J. de Wit), Б — поникающий побег, обрезанный у листовой почки (фото J. de Wit).
9. Обрезка на пенек (чоп)
Курская область нацелена на расширение суперинтенсивных садов
10. Не обрезаем возле цветковых почек
Эти простые правила обрезки применимы ко всем сортам яблони и груши. Конечно, обрезку надо проводить таким образом, чтобы обеспечить равномерный и стабильный рост на всей кроне. Упрощение правил формирования позволяют любому работнику без специального образования проводить обрезку в саду. Это важно при увеличении производства плодов и повышении сезонной нагрузки.
Использованы рекомендации польских и голландских специалистов: А. Soska (Soska Konsulting, Польша), Jos de Wit (Fruitconsult, Нидерланды) и др.
Перевод с польского: Кислекова А.Н.
Как сделать так, чтобы ваши плодовые деревья приобрели компактную форму, были удобными для ухода и урожайными? Достаточно немного уметь управлять ростом, густотой дерева и знать его болевые точки.
Не слушайте соседей, уверяющих, что обрезать плодовые деревья нужно до сокодвижения. На самом деле мы всё успеем!
В средней полосе России плодоводы рекомендуют делать её рано весной – с момента, когда среднесуточная температура поднимется до +5 ˚С и до начала цветения. Мало того, можно спокойно закончить её и после цветения (до конца мая). Имейте в виду, что вовсе не обязательно обрезать все ветки в один присест – никто не мешает сделать это в несколько подходов.
Перед тем как подступиться с режущим инструментом к своим драгоценным деревьям, постарайтесь отработать технику обрезки на ненужных ветках или растениях. Чтобы не навредить дереву, соблюдайте её неукоснительно.
Что нам понадобится?
Садовый секатор – для веток диаметром до 1,5–2 см.
Садовая ножовка (лучше две – побольше и поменьше) для работы с ветвями разной толщины.
Садовый или перочинный нож – для зачистки срезов.
Стремянка, садовый вар.
Укорачивание
Срез должен быть наклонным и начинаться строго напротив основания обращённой в нужную сторону почки, а заканчиваться на 2–3 мм над её верхушкой.
Очень важно научиться правильно держать секатор. На фотографиях процесс показан глазами самого обрезчика (правши). Обратите внимание не только на линии срезов, но и на расположение лезвий. Потренируйтесь на учебных ветках, постоянно контролируя себя и сверяясь с картинкой, пока не привыкнете. Делая срез секатором, нужно второй рукой по возможности слегка отжимать ветку в сторону противорежущей части секатора. Тогда древесина не так зажимает лезвие и режется гораздо легче.
Перевод на боковое ответвление.
Вырезка на кольцо
Несмотря на странное название, приём прост и понятен. У многих ветвей, особенно на стволе дерева, в основании есть наплыв в виде кольца. Срез в таком случае делают по его наружной границе.
Иногда сделать срез строго по границе кольцевого наплыва по каким-то причинам (например, мешают другие ветви) не получается. Лучше отступить 3–4 мм в сторону ветки и сделать срез там, чем врезаться в кольцевой
наплыв.
Вырезка на кольцо (слева) и удаление ветви с острым углом (справа)
Удаление ветви с острым углом
У ветвей, растущих под острым углом, удобного кольцевого наплыва не бывает. В этом случае для определения места среза условно проводят две линии: одну – вдоль ствола, вторую – перпендикулярно удаляемой ветви.
Режут по воображаемой линии, делящей образованный угол пополам.
Придерживайте удаляемую ветвь и следите, чтобы поверхность среза оставалась плоской. Каждый спил на древесине нужно слегка зачистить ножом, чтобы он стал гладким (кору при этом не трогать), и тщательно
замазать садовым варом.
Как убрать толстую ветку?
Во время удаления крупной, массивной ветви есть риск, что она сломается прямо в процессе и упадёт под своей тяжестью, выдрав у дерева огромный лоскут коры. Чтобы избежать такой неприятности, толстые ветки режут в
несколько приёмов. Сначала подпиливают снизу на расстоянии 20–30 см от основания. Затем удаляют ветку, оставляя пенёк в 10–15 см. В финале его выпиливают по правилам, изложенным выше.
Снизьте высоту
Садоводы обычно мечтают о компактных плодовых деревьях. Но большинство взрослых яблонь и груш на наших дачах – великаны. А ведь высоту этих растений можно контролировать!
За небольшими деревьями гораздо проще ухаживать и легче собирать урожай. Малогабаритные кроны хорошо освещаются и проветриваются, что положительно сказывается на плодах и на здоровье дерева.
При помощи обрезки и формировки снизить рост дерева примерно на 30%:
– Взрослая груша, яблоня на сильнорослом подвое –до 3,5–4 м
– Яблоня на среднерослом подвое – до 3,0–3,5 м
– Вишня и слива – до 2,5–3 м
Если молодое дерево уже доросло до указанных границ, то необходимо остановить его стремление ввысь. Надо срезать его верхушку с переводом на хорошую боковую ветвь на нужной высоте (например, у яблони на среднерослом подвое это будет примерно 2,5 м от земли). Для сохранения пропорций кроны остальные ветви укорачивают приблизительно на ⅓ длины на боковые ответвления или почки, направленные наружу.
Если боковые ветви дерева разного размера, длинные укорачивают до размера коротких. Срез в этом случае делают на ветку или почку, направленную вверх.
Если необходимо снизить крону зрелой (около 10 лет) яблони или груши, то выберите 5–6 удачных основных ветвей, равномерно смотрящих в разные стороны в виде трёх ярусов, и удалите верхушку дерева (на рисунке она
изображена красным) над верхней боковой ветвью. После этого крона нуждается в прореживании – крупные ответвления, растущие вертикально на нижних сучьях, или полностью вырезают, или переводят на горизонтальные ветки. Затем заботятся о том, чтобы нижние ветки немного приподнялись и не легли на землю – их укорачивают на боковые, растущие вверх.
Нет – острым углам
Убрать из кроны источники возможных проблем – ветви, отходящие от ствола под острым углом (менее 40°).
Если хозяева плодового дерева вообще не занимаются обрезкой либо делают её неправильно, то во многих случаях его крона со временем сильно загущается и превращается в непролазные кущи. Это не только некрасиво и неудобно для сбора плодов – загущённое дерево хуже растёт, плохо плодоносит, чаще и тяжелее болеет.
С первых лет жизни дерева нужно стараться сделать так, чтобы крупные ветви не росли параллельно друг другу на разной высоте. Для этого часть из них удаляют или срезают на боковые ветви или почки, направленные в разные стороны. Лучше вырезать слабо развитые, оголённые, повреждённые, перекрещивающиеся и растущие вертикально ветки. Иногда выгоднее убрать один крупный сук, чем десяток мелких, – ведь многочисленные раны в кроне могут стимулировать рост вертикальных побегов, загущающих крону.
Если в вашем распоряжении имеется запущенное взрослое дерево, к которому годами не прикасались пилой и секатором, не пытайтесь привести его в порядок за один приём. Снизьте крону, а основную часть прореживания перенесите на следующий год. Мероприятия по исправлению очень старых деревьев разделите не меньше чем на 3 года.
Однажды весной я пожаловалась дяде, опытному садоводу, что никак не могу дождаться плодоношения от пятилетней груши. Он посоветовал перевести растущие под острым углом ветви в горизонтальное положение.
Под каждой ветвью груши я вбила в землю прочный колышек и притянула их вниз веревками. Растяжки сняла поздней осенью. А следующей весной моему удивлению и радости не было предела! Моя груша обильно зацвела и дала первые плоды.
С тех пор делаю растяжки на всех молодых деревцах. Причём начинаю этим заниматься на второй-третий год после посадки. Хочу предупредить, что отгибать веточки надо крайне осторожно. Первая попытка привела к тому, что ветку я от усердия отломила. Сейчас пользуюсь пеньковым шпагатом. С ним удобно работать, и он почти незаметен среди летней зелени. Снимаю растяжки, только когда ветки станут более прочными и примут нужное мне положение.
Несложный приём помогает ускорить плодоношение на пару лет. На горизонтальных ветках активнее закладывается урожай будущего сезона. К тому же деревья получаются более низкими и раскидистыми, ухаживать за ними удобнее.
– Изменение положения плодовой ветви в пространстве всегда влияет на её рост и плодоношение. Устремлённые в небо части растут быстрее, но хуже плодоносят. Чем ближе ветка к горизонтали, тем слабее рост, зато больше плодовых почек.
Советую опробовать данный способ на одной-двух ветках. Лучше начать с растущих под опасно острым углом к стволу молодого деревца. Удобнее всего делать это в середине лета, когда новые веточки сформировались, но ещё не одревеснели. Если они плохо гнутся, можно сделать в их нижней части две-три неглубокие насечки. Постепенно вы наберётесь опыта и примете взвешенные решения насчёт остальных частей дерева.
Обрезка деревьев не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. Она требует определенных навыков и знаний и не по силам неквалифицированным рабочим. В этой статье мы поговорим об особенностях обрезки у основания ветви и обрезки, параллельной стволу. Вы узнаете, почему в наше время специалисты отдают предпочтение именно первому способу обрезки деревьев.
Обрезка у основания ветви
На основании ветви в ходе ежегодного прироста и образования боковых ветвей формируется воротничок, обволакивающийся позже тканью ствола (воротником ствола). Под ветвью, между нею и тканью ствола, возникают соединения, выполняющие важную роль для транспортирования воды и ассимилятов. Ежегодный прирост воротников ветви и ствола обеспечивает в конечном счете прочное соединение ветви и ствола и корня со стволом.
При обрезке необходимо избегать травмирования воротника ствола, так как иначе будут нарушены транспортирование воды и продуктов ассимиляции и проводящая система к корням. Делать обрезку следует точно у воротника ветви, поскольку он часто виден отчетливее воротника ствола.
Дерево наращивает на воротниках ствола и ветвей так называемую защитную древесину, которая может очень быстро реагировать на повреждения и тем самым в большинстве случаев перекрывать путь инфекции.
Рис. 1. Правильная обрезка засохшей ветви. Уже появившиеся запорные зоны сохраняются. Заплывание камбием среза ветви продолжится, и он за короткое время прикроется
Рис. 2. Неправильная обрезка. Рана станет гораздо больше, дерево еще больше ослабнет и будет более подвержено атакам вредителей.
Рис. 4. Воротники ствола и ветви. Вода и питательные вещества для ветви поступают по ее собственной ткани. Для снабжения древесины, расположенной над ветвью, они поступают через воротник ветви вокруг ее основания вверх. Транспортирование продуктов фотосинтеза сверху вниз осуществляется также во-круг основания ветви. Зоны воротников (стрелка 1) являются обходными зонами при транспортировании. Над и под ветвью (стрелка 2) имеются боковые соединения. Ветви в действительности не связаны со стволом. Прочное соединение ветвей и корней со стволом осуществляется благодаря короткому сцеплению расположенных один над другим воротников, которые ради наглядности изображены здесь схематически разъединенными.
Неправильный срез: оставлен торчащим длинный пенек ветви. Заплывание камбием невозможно. Возникает гниль, распространяющаяся в ствол.
Обрезка, параллельная стволу
В недавнем прошлом широко практиковалась обрезка, параллельная стволу. Бытовало мнение, что за счет обрезки вблизи ствола на местах среза быстро и равномерно образуется каллюс, который разрастется до прочных, способных выдерживать нагрузку наплывов и через некоторое время перекроет поверхность среза и зарубцуется. Многолетние наблюдения показали, что после обрезки параллельной стволу наплывы каллюса были значительно шире, чем на поверхностях среза на утолщении основания ветви. Особенно ясно различие было на поверхностях среза диаметром 15 см и более. Образование каллюса там происходило в эллипсовидной форме, но по боковым краям раны его прочность была одинаковой.
Новые научные выводы в области биологии древесины, касающиеся обрезки, параллельной стволу, дали повод практикам отказаться от подобной обрезки из-за опасности повреждения стволовой древесины. Открытый вопрос о повышенной прочности наплывов каллюса был отставлен в сторону.
Правильный срез: заплывание камбием у взрослых деревьев продолжается от 3 до 5 лет.
Камбиальный некроз
При обрезке, параллельной стволу, остаются достаточно широкие раны.
Но чем больше поверхность среза, тем выше риск повреждения камбия вследствие обезвоживания. После рассечения древесины образуется травмированное место, на котором обнажается камбий, чутко реагирующий на потерю влаги, что приводит к высыханию. И как результат – камбиальный некроз! Поверхность раны увеличивается. Образование каллюса может происходить только из глубже рас-положенных клеток.
Из многолетних наблюдений известно, что немедленное, сразу после срезания, нанесение на рану садовой замазки (например, садового вара) предотвращает повреждение камбия из-за обезвоживания и тем самым благоприятствует образованию каллюса. Развитие каллюса и толщина заплыва зависят от породы древесины, жизнестойкости дерева и времени травмирования, но существенно также и влияние близлежащего поврежденного камбия. Если имеет место камбиальный некроз, то образование каллюсной ткани должно происходить из глубже расположенных клеток, и поэтому процесс зарубцовывания значительно замедляется.
Исходя из этого опыта, можно сделать вывод. У лиственных деревьев с целью предотвращения камбиального некроза и связанного с ним высыхания камбия следует покрывать поверхности среза живых ветвей замазкой, что предохранит раны от обезвоживания. Причем покрывающий слой (пленку) нужно наносить сразу же после обрезки, при диаметре среза до 10 см – на всю поверхность среза, при диаметре более 10 см – по краям раны, а прилегающая заболонь должна покрываться полосой от 2 до 3 см.
Ошибки при обрезке
Последствия среза, параллельного стволу. Рана слишком большая. Заплывание комбием произойдет только через 5 лет. Разделение возможно только в древесине ствола.
Неправильный срез: слишком далеко за границей утолщения, медленное заплыванеи камбием из-за плохой подпитки. В самом благоприятный случае — рыхлый паренхиматический слой в зоне ствола.
Последствия среза, паралельного стволу. Рана слишком большая, заплывание камбием невозможно.
Для справки:
Ассимиляты — стабильные органические соединения, которые являются конечными продуктами в процессе фотосинтетической фиксации и восстановления углекислот в растениях.
Читайте также: