Чем отличается обрезка семечковых деревьев от косточковых

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Сравнительно с косточковыми культурами, обрезка семечковых – яблонь и груш, - особой сложностью не отличается. Тем не менее, при правильной обрезке груш и яблонь нужно отталкиваться от сортовых особенностей конкретного дерева. У одних деревьев плоды вырастают на однолетних приростах, у других – на сложных плодовых веточках, требующих постоянного омоложения, а третьи не смогут заложить плодушек без укорачивания длинных побегов.

Поэтому, приобретая саженец груши или яблока, обязательно расспросите продавца, на каких видах плодовых образований плодоносит будет плодоносить ваше деревце. Этим вы существенно упростите себе жизнь и обеспечите свою семью щедрыми дарами природы.

Обрезка яблонь: все зависит от сорта

Для большинства осенне-зимних сортов, в том числе – популярного Симиренко, характерно плодоношение на кольчатках. Кольчатки живут пять-семь лет, после чего их полностью обрезают. Но если у ее основания осталась сильная цветочная почка, прямо над кольчаткой удаляют всю веточку, благодаря чему весной следующего года активизируется рост побегов. Часть этих побегов укорачивают, не давая вырасти в длину более чем на 5-10 см, а те, которые расположены более удачно, прищипывают, и они вскоре покрываются плодушками. Маленькие приросты, длиной до 20 см, можно не укорачивать, а вот те, которые выросли до 30-40 см, укорачиваются на треть. Естественно, вначале урожайность вследствие такой обрезки яблонь снизится, зато по истечению двух лет дерево будет радовать плодами как минимум лет пять.

Осенне-зимние сорта (на фото - Симиренко) плодоносят на кольчатках

Если рост яблони затухает, и годовые приросты не превышают 20 см, проводится омолаживающая обрезка яблонь. Такие сорта яблонь, как Джонатан и Мантет, склонны к загущению, поэтому время от времени их кроны необходимо прореживать. Каждые 2-4 года часть ветвей вырезают на двух-трехлетнюю древесину. Это помогает раскрыть крону.

А вот сорта яблонь, плодоносящих на копьецах, нужно, в первую очередь, не обрезать, а прореживать. У Белого Налива, Папировки и других сортов, завязывающих урожай на кольчатках, необходимо укорачивать сильные однолетние боковые приросты для стимуляции их ветвления и образования молодых плодовых веточек.

Мелба, Вагнер, Старкримсон, Антоновка обыкновенная, - это сорта, характеризующиеся смешанным плодоношением. Они плодоносят и на плодухах, и на плодушках, и на кольчатках. Обрезка яблонь данного типа должна тоже проводится регулярно, хоть они и не грешат периодичностью плодоношения.

У деревьев типа Джонатан, Голден Делишес, характеризирующихся боковым плодоношением, основная масса плодов образуется на прутиках и копьецах. Поэтому их прореживают, немного укорачивая сильнорослые ветви.

Обрезка груш

Груши можно формировать даже летом, так как это сильнорослые деревья. В целом, обрезка груш с разреженно-ярусной кроной проводится так же, как и обрезка яблонь. Различие состоит в том, что сильнорослые побеги груш нередко растут под острым углом от центрального проводника. В связи с этим под весом плодов они обламываются. Поэтому в первые пять лет жизни молодой груши нужно следить за появлением таких веток и вырезать их на кольцо, оставляя побеги, растущие более горизонтально.

Груши можно формировать даже летом

Вертикальные ветви груш необходимо пригибать – так они скорее начнут плодоносить. Сравнительно с яблоней, на груше формируется меньше обрастающих веточек, поэтому необходимо стимулировать их развитие обрезкой побегов с мощными приростами, но укорачивают эти побеги слабее яблоневых – на 20-25%.

Ежегодно проводится прореживающая и сдерживающая рост обрезка груши. Крону раскрывают и осветляют обрезкой путем перевода, полностью удаляя сильные волчки.

Для омолаживания грушу обрезают так же, как и яблоню. Хотя кольчатки груши живут гораздо дольше (до 15 лет), с первого по пятый год они плодоносят наиболее щедро. Поэтому их тоже нужно заменять или подрезать до одной почки.

Работы в саду и огороде

Обрезка плодовых деревьев проводится с целью осветления и снижения кроны. Если своевременно уделять внимание обрезке деревьев в саду, можно добиться ежегодного плодоношения и значительно облегчить сбор урожая, правильно сформировав крону деревьев. Нельзя думать, что формирование кроны плодовых деревьев – это разовая процедура. Обрезкой необходимо заниматься ежегодно, даже лучше дважды в год. Первая в году обрезка плодовых деревьев проводится весной, а летом форму кроны поддерживают чеканкой приростов и выломкой волчков.

Обрезка плодовых деревьев весной

1. Обрезка опущенных веток

Как правило, плодоносящие ветки со временем сильно опускаются под весом плодов, и через 3-4 года плоды сильно мельчают. Поэтому у семечковых пород деревьев такие ветки убирают, переводят урожай и рост на выше растущие побеги.

На приведенной фотосхеме этот прием обозначен цифрой 1, он выполняет две важные функции: осветляет и снижает крону. А это означает, что нижние перегруженные урожаем ветки больше не будут давать мелочь, и дерево не будет стареть.

На примере реального сада мы посмотрели, что нужно пилить для разгрузки дерева, теперь переходим к схеме:

Видите, на этой схеме обрезки плодовых деревьев весной под тем же номером 1 показаны места предполагаемых срезов опущенных веток? Самую нижнюю ветку в кроне лучше убрать совсем, ведь она уже сильно повисла, и полностью попала в тень. На других ветках ищем молодое ответвление, и всю поникшую часть убираем. Так мы продлеваем жизнь скелетной ветке (омолаживаем), и улучшаем качество урожая – плоды гарантированно будут крупнее.

Проводить ранневесенние работы в саду в марте довольно удобно — хорошо видны каждая веточка, каждое разветвление. Вот, кстати неплохое видео, наглядно демонстрирующее обрезку взрослого плодоносящего дерева:

2. Обрезка лидеров и волчков

Чтобы не приходилось слишком высоко лезть за урожаем, крону стараемся формировать раскидисто, в виде чаши (есть и другие формы, но чаша самая простая, и подходит всем, даже новичкам). Это, конечно, не относится к колоновидным сортам семечковых, ведь мы говорим о частных садах. В нашем случае обрезка плодовых деревьев весной должна быть нацелена на достаточно осветленную, незагущенную крону. Для этого у деревьев убирают центральные лидеры, а также не допускают рост ветвей внутрь кроны.

На схеме это шаг 2. Слева обозначена весенняя обрезка, справа – доводка кроны летом. По сути, у этих операций смысл одинаковый, поэтому они отмечены одним и тем же номером, но разным цветом. Но давайте не забегать вперед, движемся по порядку. Когда мы убираем лидера (или центральный ствол), мы добиваемся изменения кроны, сформировав ее в виде ярусов. Оставляем максимум 3 яруса веток (на схеме это римские цифры I, II и III).

Ярусы стараются формировать не выше уровня стремянки, то есть оставляют ветки на такой высоте, чтобы была возможность за ними ухаживать и собирать урожай. Кроме обрезки, для снижения высоты кроны, применяют пригибание. И это наиболее безболезненный вариант для деревьев, но он настолько редко применяется в садоводстве, что в этой статье на нем останавливаться не будем.

На боковых (скелетных) ветках при переводе лидеров на более низкий уровень необходимо выбирать более слабые побеги и делать обрезку так, чтобы перевести сильные побеги с вертикального роста на боковой. Хорошей практикой будет перевод двухлетнего прироста на однолетний, трех- на двулетние побеги и так далее. Но бывает, когда вырезают достаточно взрослые побеги, тогда дерево отвечает бурным ростом волчков или жировиков. Как правило, при срезе 5-тилетней ветви, дерево выпускает от 6 до 8 мощных побегов (поросль).

Если их убрать вовремя, примерно в июле, просто смахнув рукой или секатором, то в этом месте кора к осени уже почти полностью зарастает (на схеме летняя обрезка показана справа). А если их оставить до весенней обрезки плодовых деревьев, то больше хворостин получите при весенней обработке сада, и раны зарастать будут медленнее. Поэтому постарайтесь найти время для летней формировки кроны. Так вы переведете рост в нужное русло, предотвратите напрасный расход питательных веществ.

Срезанные летом замещающие побеги (поросль) быстро зарастают корой, места их срезов на следующий год почти незаметны:

Ошибки обрезки

Самой распространенной ошибкой при обрезке плодовых деревьев является неправильный срез веток – так, как это видно на снимке. Ветвь отрезают не полностью, оставляя пенек. Постепенно кора на пеньке отмирает, в ней поселяются грибки, появляются незаживающие раны. Необходимо делать обрезку примерно на 30 градусов к стволу, предварительно снизу сделав подпил, чтобы не задиралась кора, когда ветка будет падать вниз после спиливания.

Правила обрезки плодовых деревьев:

Молодую поросль и волчки лучше убирать летом;
Ветки, оказавшиеся в тени кроны, не имеющие выхода к свету, лучше удалять совсем;
Омолаживание ветвей нужно проводить каждые 3 года;
Обрезка плодовых деревьев весной и летом должна проводиться ежегодно.

Часто бывает, что начинающие садоводы приглашают к себе специалистов для обрезки сада. Те, сделав весеннюю обрезку, все объясняют и уходят. А летом выстреливают побеги замещения, и к весне дачник в полном недоумении наблюдает целый ежик торчащих прутьев. И вдруг, обидевшись на деревья, дачник забрасывает пилу на полку, и сад зарастает.

Не забывайте, что формировать сад необходимо регулярно, обрезка плодовых деревьев должна проводиться ежегодно, и лучше дважды в сезон. Так вы получите невысокие, очень удобные в уходе ярусные кроны. Ведь если приглядеться без предубеждений, правила обрезки плодовых деревьев довольно просты.

Работы на участке

Весенняя и осенняя обрезка деревьев – одно из самых важных мероприятий, которое нельзя откладывать на потом. Соблюдение сроков, правильных схем обрезки помогут сохранить здоровье плодовых деревьев, повысить их урожайность.

Правильная обрезка садовых деревьев также поможет сформировать крону, крепкий ствол, от которых зависит дальнейшее развитие растения и его урожайность.

Кроме этого, обрезка стимулирует рост новых здоровых веток, что особенно полезно для взрослых деревьев.

Какие факторы влияют на время обрезки

Каждый садовый саженец имеет свой срок обрезки. По каким факторам определить этот срок?

Все зависит от региона проживания. В регионах с теплым климатом садовые деревья обрезают раньше, чем в районах с более прохладным климатом.

Фаза Луны тоже влияет на сроки проведения этой процедуры. Работу по обрезке надо проводить на убывающую Луну, когда соки движутся сверху вниз — от кроны до корней.

Если это сделать на растущую Луну, когда соки поднимаются от корней вверх, то саженцы могут погибнуть из-за потери жидкости и питательных веществ.

Обрезку следует отложить, если наступило Полнолуние или Новолуние. Чтобы точнее определиться со сроками, необходимо смотреть календарь обрезки деревьев. Там обозначены самые благоприятные весенние и осенние дни, а также самые неблагоприятные.

Не стоит пренебрегать календарем, ведь там собраны наблюдения, которые проводились не одно столетие.

Сроки обрезки также зависят от возраста растения. Если говорим о яблонях, то молодое деревце обрезают дважды. Весной убирают подмерзшие побеги и формируют крону. Процедуру надо успеть выполнить до появления почек и начала сокодвижения.

Яблони обычно живут до 50 лет. Старым яблоням требуется осенняя санитарная и омолаживающая обрезка. Если формирование кроны проводилась деревцам в молодом возрасте, тогда старым саженцам достаточно и санитарной обработки.

Реакция растения на обрезку

Реакция растений на обрезку разная. Но у всех отмечается одна общая реакция: обрезка плодовых деревьев приводит к стрессу от потери равновесия между корнями и зеленой массой.

Что происходит с растением после стрижки?

За счет укорачивания веток уменьшается объём надземной части, а значит, корневая система тут же начинает восполнять эту утрату. Растение все силы направляет на рост новых, здоровых ветвей.

Этот процесс больше полезен для взрослых деревьев или для тех, у которых замедлился рост. Обрезка молодых плодовых деревьев приводит к росту новых побегов, которые только загущают крону.

Поэтому молодняк тоже можно обрезать, но только не сильно, иначе придется часто формировать крону, задерживая процессы образования цветочных почек и оттягивая плодоношения на 3-5 лет

А вот сильная обрезка взрослых деревьев восстанавливает равновесие между ростом и плодоношением. Появление молодых веток улучшает качество плодов, повышает устойчивость деревьев к вредителям и болезням.

Реакция садовых растений на обрезку имеет общий процесс: чем сильнее и больше идет укорачивание веток, тем активнее начнется рост новых побегов.

Следует сделать вывод: неоднократно и сильно обрезать деревья не надо. Это приведет к новому росту побегов и загущению кроны.

Как отличить слабую, среднюю и сильную обрезку?

Удаление меньше трети длины верхней части побега, где почки еще слабо развиты, считают слабой.
Если удалить 1/3 длины, то это средняя обрезка.
Срезание более половины ветки – это сильное укорачивание.

Сроки проведения обрезки деревьев

Сроки обрезки плодовых деревьев оказывают влияние на весь их жизненный цикл. Почему-то считается, что весной обрезать можно только яблони. Действительно, яблоням уделяется внимания больше, чем другим посадкам.

Опытные садоводы не оставляют без обрезки и другие деревца и кустарники. Ведь именно весенняя обрезка плодовых деревьев ставит своей целью – вырастить дерево с крепким, устойчивым стволом, который в последствие сможет выдержать обильный урожай.

Обрезка плодовых деревьев весной поможет создать правильную крону. Форма должна быть такой, чтобы лучше освещалась и обдувалась вся верхняя часть. Что и требуется для хорошего развития растения и его урожайности.

Груши тоже обрезают весной, пока нет листьев. В теплом климате можно обрезать зимой. Косточковые обрезают после появления листвы, то есть можно с начала весны и до конца осени.

Осенью

Обрезка фруктовых деревьев осенью допустима в регионах с теплым климатом. Она выполняется после листопада. В холодных регионах лучше этого не делать, поскольку обрезанные ветви зимой могут замерзнуть.

Можно ли обрезать осенью сломанные, больные и сухие ветки? Можно, только не стоит вырезать их до самого ствола. Лучше оставлять пенечки, высота которых не более 2-3 см.

Когда будет проводиться весенняя обрезка сада, то оставшиеся пенечки лучше срезать. Место среза необходимо замазывать садовым варом.

Представители флоры созданы так, что способны сами себя вылечить после обработки. У них образуются ткани, которые затягивают раны. Но все-таки лучше оказать им помощь, чтобы они меньше болели.

Осенью лучше убрать все не опавшие листья, и плоды, которые не удалось сорвать. Если этого не сделать, то в них останутся зимовать все вредители.

Если осенью без обрезки не обойтись, то не стоит тянуть с ней до наступления морозов. Должна быть плюсовая температура, иначе веточки не смогут приготовиться к зиме и вымерзнут.

Оставляя основную работу до весны, следует знать, что плодовые деревья весной просыпаются не все сразу. Первыми проснуться семечковые породы, поэтому работы по обработке надо начинать с них.

Первыми подрезают яблоневые и грушевые посадки. Потом принимаются за косточковые: вишню, абрикос, сливу, черешню.

Весной

С наступлением весенних дней возникает вопрос: когда, и как обрезать деревья. Если слишком рано заняться этой работой, когда все еще держится легкий мороз, то деревца могут их не перенести. Если же саженцы успеют проснуться, то после стрижки сок начнет капать из срезов.

Когда же делать обрезку плодовых деревьев? Стрижку сада надо начинать при хорошей погоде, с температурой –5°C, но не ниже. Время обрезки в средней полосе – это с середины марта до середины апреля.

Весенняя обрезка считается лучшей процедурой для улучшения плодовитости саженцев, и их правильного роста.

Обрезать дерево весной или осенью

Точно ответить на вопрос: когда лучше обрезать, весной или осенью, очень сложно. Ведь с деревом могут произойти непредвиденные изменения, когда обрезка просто необходима.

Мастера-садоводы советуют выполнять эту процедуру весной, до начала движения сока по стволу.

Но и осенью можно обрезать ветки после того, как опадет листва. За лето дерево могло так зарасти, что в крону не пробраться. А крона, освещенная со всех сторон – это лучшее условие для хорошего плодоношения. Прореживание верхней части дерева можно проводить 1 раз в 3-4 года.

Если с саженцами все нормально, стрижку осенью лучше совсем не делать.

Самое неподходящее время для обрезки побегов декоративных и плодовых растений – с конца лета по начала осени. В это время жизненный цикл растений замедляется, перестраивается на период длительного зимнего покоя. Поэтому стимулирующую ростовые процессы обрезку лучше не начинать.

Правила обрезки садовых деревьев

Приступая к обрезке садовых культур, новичкам важно знать главные правила при проведении работ.

Подготовка инвентаря

Чаще всего для работы в саду используют такие инструменты:

секаторы для обрезки живых мощных веток;
сучкорез (похож на крупный секатор с длинными ручками) для прореживания и формирования кроны взрослых деревьев;
пилы для спиливания толстых сучков, частей ствола, крупных веток;
ножи для зачистки сучков, обрезки мертвой древесины, сглаживания неровных срезов.

Инструменты надо заточить и продезинфицировать, чтобы не травмировать деревце, и не заразить место среза. Перед заточкой инструмент замачивают на 30 минут в соленой воде (1 ст.л. на 200 мл воды), для лучшего затачивания.

Техника обрезки

У побегов, выбранных для полного удаления, срезы делаются на кольцо, то есть без пеньков.

Чтобы не нарушить кору при обрезке толстой ветви, надпил делается с нижней стороны, а потом ветку полностью спиливают сверху.

Обрезка еще неплодоносящих, молодых саженцев

Здесь очень опасна лишняя обрезка. Можно удалить больные, поврежденные побеги, те, что загущают крону или растут параллельно со скелетными ветвями. Однолетние приросты можно слабо укоротить.

Осторожно – почки

Как подрезать отросток, при укорачивании на почку? Одно лезвие секатора должно находиться на 1-2 мм ниже начала почки, а второе лезвие – на 1-2 мм выше.

В этом видео вас познакомят со всем разнообразием плодовых образований:

цветочные почки,
ростовые почки,
кольчатки,
плодушки,
плодовые сумки.

Их должен знать в лицо любой садовод.

Как правильно обрезать плодовые деревья сразу после посадки

Сначала выполняют обрезку кроны, чтобы она стала симметричной. Штамб молодой яблоньки укорачивают так, чтобы он остался ростом до 90 см.

Из растущих в разные стороны побегов надо выбрать 3-5 сильных и срезать их на треть длины. Если не определились с такими отростками, то оставляют эту работу до следующего года.

Основные, скелетные стволы, укорачивают таким образом, чтобы главный ствол возвышался над остальными на 25-30 см. В последующие годы надо подрезать скелетные ветки так, чтобы не росли выше центрального ствола.

Яблоня

Обрезая старую яблоню, начинать работу надо с крупных веток. Лучше удалить несколько крупных, старых, чем много новых, молодых.

Если яблоня слишком высокая, то на треть надо обрезать основной ствол, а остальные срезать ниже на 25-30 см.

Схема обрезки груши такая же, начиная от посадки саженца. Разница только в самой обрезке. У яблонь ветки обрезают на кольцо, а у груши — на боковой побег, то есть, обрезка на одну треть или на одну шестую длины ветки. Сильно грушу обрезать нельзя, чтобы не выросли волчки.

Вишня

Многие садоводы вишню вообще не трогают. Но это неправильно. Вишневые посадки тоже нуждаются в стрижке. Когда обрезать вишню? Эту работу тоже организуют весной. Без этой процедуры ягоды начнут мельчать, а побеги оголяться.

Схема обрезки вишни:

После посадки вишни сразу удаляют все боковые отростки, а штамб подрезают на 25 см.
На следующий год на вишне оставляют 5-6 сильных веток. Все остальные, которые конкурируют с основным стволом, и растут к нему под острым углом, удаляют на кольцо.
В дальнейшем вырезают на кольцо все оголенные и сухие ответвления.
Сильные побеги укорачивают на почку, растущую наружу. Это должна быть третья почка от начала ростка. Потом из нее вырастает нужный нам побег.
В последующие годы схема стрижки такая: прореживание, удаление поврежденных веточек, небольшая обрезка плодоносящих ветвей на наружную почку.

Слива

Для сливы решающей обрезкой является та, которая произведена сразу после посадки. Штамб надо укоротить до 75 см. На второй год у сливы убирают ветви, конкурирующие с главным проводником. Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы лучше ветвились.

В дальнейшем срезают на кольцо те побеги, которые загущают крону или оголились. Важно помнить, что сливам нельзя позволять вырасти в высоту на 2,5 метра. Это достигается путем обрезки проводника.

Схема обрезки плодовых деревьев весной, в частности сливы, заключается в удалении веток, которым исполнилось 4 года. Если этого не сделать, то дерево прекратит рост новых веток. Подобную процедуру повторить через 3 года.

Правила выполнения обрезки

Какая бы не проводилась обрезка, необходимо соблюдать правила обрезки.

Первое правило — дать свет каждой веточке, иначе не дождаться обильного плодоношения. В загущенной кроне поселяются вредители, побеги отмирают. Как сильно нужно обрезать ветви внутри кроны? Садоводы говорят, пока сквозь веток не пролетит воробей — освещение не достигнуто.
Второе правило – стричь деревца надо каждый год, избавляя их от больных, сломанных веток. Часто простой санитарной обработки бывает достаточно.

Ветки, растущие внутрь — тоже убираются. Ветку режут на наружную почку или на кольцо, затем замазывают садовым варом.

За время весенней обработки можно удалить только четверть от всех живых побегов. Если убрать больше, то саженец станет настолько слабым, что может погибнуть.

Агрономы советуют лучше срезать одну крупную ветку, чем много мелких. На крупной ветке площадь среза быстро затянется. Сразу 2 крупные ветви убирать нельзя. Одну можно срезать на кольцо, а вторую укоротить. Приступить к ее удалению разрешается только через 1 или 2 года.

Важный совет от мастеров: убирается прикорневая поросль, веточки, выросшие ниже прививки, растущие вниз, то есть уходящие от ствола под тупым углом. Удаляется и ветка, которая образует острый угол со стволом. На этом месте может образоваться не затягивающийся разлом.

Как правильно подрезать деревья

Как правильно обрезать деревья, чтобы сформировать крепкое дерево, не нарушив плодоношение? Для этого выполняется несколько видов обрезок:, омолаживающая, формирующая крону, регулирующая, восстановительная, поддерживающая, санитарная.

Омолаживающая обрезка

Омолаживающая обработка больше всего применяется к старым яблоням и грушам. Правильная обрезка не позволит саженцам остановиться в росте и прекратить давать урожай.

Весной самое время организовать омолаживающую обрезку старым посадкам. Как правильно обрезать взрослые саженцы:

Сначала удаляют больные ветки и сучки, делают короче полускелетные ветки.
Затем проводится подрезание кроны, начиная с южной стороны, через 4 года проводится укорачивание северной части.
У сильно выросших яблонь крону укорачивают на 2 метра, а потом проводят подкормку.

Кардинально резать не стоит, лучше в течение 2-3 сезонов, наблюдая за самочувствием деревьев.

Формирующая обрезка

Формирующая обрезка плодовых деревьев — важнейшая процедура. Она дает возможность сформировать крону нужной формы, а также заставить расти деревце в нужном направлении.

После формирующей процедуры побеги становятся сильнее, что приводит к обильному цветению и плодоношению. Главное, на ветках надо оставлять больше почек. Формирующую стрижку начинают проводить с первого по третий возрастной период. Ее цель — обеспечение хорошего освещения.

Какую форму кроны делать для садовых деревьев:

Для яблонь в виде чаши или конуса;
Груши формируют в виде пирамиды;
Косточковые формируют в виде шара.

Регулирующая

Чтобы отрегулировать плодоношение, обрезку плодовых кустов начинают со второго периода жизни. Цель – получение урожая при хорошем росте деревца.

Этот тип обрезки плодовых деревьев имеет большое значение для регулярного плодоношения. Избавление от лишних ростков помогает поддержать равновесие между плодоношением и ростом саженца.

Восстановительная

Какие ветки удалять:

сломанные, высохшие, надломленные;
больные, расщеплённые;
пеньки, срезая их на кольцо и замазывая варом.

Поддерживающая

Этот вид подрезки плодовых кустов проводят до тех пор, пока они живут. Следят за густотой кроны, укорачивая ветки. Обрезают и те отростки, которые выходят за пределы кроны. Молодую поросль, которая мешает скелетным ветвям, также укорачивают.

Санитарная

Санитарная обрезка плодовых деревьев проводится и весной и осенью до наступления морозов. Удаляются все сломанные, переплетенные и растущие внутрь кроны ветки. Крону лучше не трогать, а только ненужную поросль.

Ошибки начинающих садоводов

Это видео о самых частых ошибках начинающих садоводов при обрезке деревьев и кустарников. Посмотрите его до конца, чтобы не наступить на грабли.

В этой статье описание методики обрезки косточковых плодовых деревьев, за исключением вишни, которая имеет свою специфику формирования и описана в отдельной статье.

Косточковые породы отличаются от семечковых более ранним вступлением в плодоношение и меньшим сроком жизни. Крону косточковых формируют в основном по разреженно-ярусной системе. Косточковые хорошо реагируют на снижение высоты кроны и омолаживающую обрезку.

Проводится обрезка косточковых во второй половине марта, когда окончательно установится безморозный период, и завершают до начала сокодвижения (начала раскрытия почек).

Обрезка сливы

Обрезка черешни

Черешня отличается сильным ростом побегов и слабой способностью к ветвлению. Ее крона слабо загущается. Ветви черешни располагаются выраженными ярусами. При обрезке черешни требуется регулярное и сильное укорачивание годичных приростов на протяжении всей ее жизни. Крону формируют разреженно-ярусного типа, состоящую из 5 - 8 скелетных ветвей. Для этого приросты до 80 см укорачивают на треть, приросты более 80 см - на половину. Приросты длиной до 20 см не обрезают. Увеличивают углы отхождения ветвей с помощью распорок и оттяжек. Высоту кроны ограничивают 3,5 - 4,5 метрами. Для этого на нужной высоте удаляют центральный проводник, раскрывая центр кроны.

При уменьшении длины приростов до 20 - 30 см, делают омолаживающую чеканку на 2 - 3 летнюю древесину. Прореживание кроны требуется слабое и только у сортов с сильным ветвлением.

Ограничение роста и раскрытие кроны - необходимые мероприятия для всех сортов черешни.

Обрезка абрикоса

Абрикос относительно недавно появился в садах средней полосы России. Эта культура отличается слабым ветвлением, хрупкой древесиной и слабым креплением ветвей к стволу. Абрикос склонен образовывать развилки с острыми углами. В связи с этим, крону абрикоса формируют из ярусов, содержащих не более 2 скелетных ветвей, или без ярусов - одиночными ветвями на расстоянии 30 - 40 см. Количество скелетных ветвей - 5 - 7.

При создании кроны абрикоса следят за углами отхождения и расхождения ветвей (не менее 45º). В связи с недостаточным ветвлением, годичные приросты укорачивают не менее, чем на треть.

Плодоносящие деревья абрикоса требуют омолаживающей обрезки при ослаблении приростов до 30 см и менее. У взрослых деревьев укорачивание годичных приростов на 1/3 - 1/2 длины способствует повышению зимостойкости плодовых почек. Необходимо поддерживать достаточный уровень освещенности центра кроны путем регулярной обрезки центрального проводника. Это способствует продлению продуктивного периода многолетней древесины центра кроны.

Читайте также: