Чем обработать токарные изделия из дерева

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

поделитесь пожалуйста способами обработки готового изделия из дерева. А то кроме лака и морилки, а также их сочетания ничего в голову не приходит. Желательно что-нибудь с матовым оттенком. Кто что испльзует?

водорастворимые полиуретановые лаки

ОК! Щас почитаю в сети.

Зависит от нагрузки которую должна выдерживать поверхность.

Чтобы получить матовый оттенок самое простое отшлифовать шкуркой240, потом покрыть маслом(пользуюсь оливковым или льняным).Сначала кисточкой а через час снять остатки тряпкой(можно старой футболкой! На следующий день повторить тоже самое только без шлифовки.Если эффект не будет достаточным расплавить пчелинный воск и натереть им!Поверхность в любое время очень легко обновить сняв всё спиртом.От воды защита средняя.

Можно и лаком как уже советовали, потом шлифовать шкуркой 300-400 в зависимости от желаемого результата, повторять до трёх раз!От воды защищает хорошо!

Как уже было сказано выше, существуют матовые лаки. Если изделие подвергается нагрузке или находится на улице, то нужен алкидно-уретановый лак. Не подвергается - подойдет алкидный лак. Лак конечно можно заколеровать (придать нужный цвет), но морилкой легче добиться требуемого цвета и равномерного его распределения.

Если лак наносить распылением, получится прекрасная матовая поверхность, намного лучше, чем после обработки шкуркой.

mstche написал :
Как уже было сказано выше, существуют матовые лаки. Если изделие подвергается нагрузке или находится на улице, то нужен алкидно-уретановый лак. Не подвергается - подойдет алкидный лак. Лак конечно можно заколеровать (придать нужный цвет), но морилкой легче добиться требуемого цвета и равномерного его распределения.

Полностью с Вами согласен, но для этого нужен компрессор, красительная и неплохие навыки в этом деле.

Не нужен компрессор для однократного применения . Нужен всего лишь лак в аэрозольном баллончике.

Вы не правы в самой постановке вопроса. Лаков есть огромное количество и выбор велик, так что лакировка, далеко и давно не столь уж банальна. Действительно, изделие можно обработать маслом, но в идеале его в это масло окунуть на несколько часов-дней в зависимости от типа древесины. Можно обматать тряпками пропитанными маслом, если изделие большое. Но после удаления излишков этого масла с поверхности, изделие в идеале прокалить при хороших температурах. Я не большой спец, но если не изменяет память это несколько часов при температуре 100-150 градусов. "Готовностью" служит показатель, когда изделие не пачкается маслом. Тест можно провести прикладыванием белой бумаги. Довольно экзотический способ, но очень интересный.
Тут совсем не говорилось о стейнах, лазурях и т.д. Бывают прозрачные, готовых цветов (как правило под натуральное дерево), а некоторые производители даже колеруют их в любой цвет. основ у этих составов очень много, начиная от алкида и заканчивая натуральным льняным маслом. Очень интересный способ для защиты и декорирования одновременно.

Сам процесс состоит из нескольких этапов. Алгоритм, следующий:

Подготовительный этап. В это время поверхность изделия шлифуют и удаляют с него всю грязь, пыль, ворс. При шлифовке используется абразив с разными показателями зернистости.
Грунтовка поверхности. она проводится с использованием льняной ткани и лака. Льняная ткань подходит лучше всего, поскольку не оставляет мелких волокон на заготовке.
На третьем этапе происходит непосредственно полировка изделия. После нанесения специального вещества тампон изо льна следует пропитать растительным маслом и покрыть изделие равномерным слоем. Каждый новый слой политуры должен высохнуть, после чего его следует протереть ветошью для удаления пыли и придания поверхности идеального внешнего вида.

Финишным этапом является полировка.

6.11.6. Доводка

Абразивная доводка или притирка является окончательным методом обработки деталей, обеспечивающим высокое качество поверхностного слоя (параметр шероховатости до Rа

= 0,1…0,012 мкм, отклонение формы обработанных поверхностей до 0,05…0,3 мкм). Детали, обработанные на металлорежущих станках, всегда имеют отклонения от правильных геометрических форм и заданных размеров. Эти отклонения (волнистость, неплоскостность, нецилиндричность и другие) могут быть уменьшены с помощью доводки. Процесс доводки осуществляют с помощью притиров, которые должны иметь соответствующую геометрическую форму. Доводку выполняют на специальных станках или вручную притирами следующими методами: 1) с намазкой доводочных дисков и притиров абразивной смесью; 2) с непрерывной подачей абразивной смеси на рабочие поверхности дисков или плиток; 3) абразивными кругами из карбида кремния и электрокорунда, зернистостью – 220…500, или брусками. Для притиров применяют материал более мягкий, чем обрабатываемый; их изготовляют из цветных металлов и сплавов (медь, бронза, свинец) или пористых материалов (чугун). Рабочая поверхность мягких притиров шаржируется (насыщается) зернами абразива непосредственно в процессе притирки или предварительно твердыми плитками или скалками. Мягкие притиры лучше удерживают более крупные частицы абразива и поэтому применяются для предварительного притирания; пористые притиры (из чугуна) шаржируются мягким абразивом и используются для тонкой притирки.

В качестве абразивов при притирке используют тонко размолотые порошки электрокорунда, карборунда, карбида бора, окиси хрома, окиси железа, синтетического алмаза и др. процесс притирки ведут в условиях обильной смазки керосином, бензином или машинным маслом. Механизированная притирка и доводка осуществляется при скоростях V

= 5…180 м/мин и давлениях
р
=0,05…0.2 МПа. Притир можно рассматривать как очень точный абразивный инструмент, зерна которого производят обработку всей или части поверхности заготовки одновременно. Для доводки плоских и цилиндрических поверхностей деталей применяют плоскодоводочные станки: однодисковые – 3803…3809, двухдисковые – 3813, 381Б, 3Б814, 3Е814 и др. При обработке наружной цилиндрической поверхности (рис. 6.111, а) притир
2
представляет собой втулку, имеющую ряд прорезей, которые необходимы для того, чтобы обеспечить под действием силы
Р
полное его прилегание к обрабатываемой поверхности. Притиру одновременно сообщают возвратно-поступательные движения со скоростями
V1
и
V2
. Возможно также равномерное вращательное движение заготовки
1
с наложение6м движения со скоростью
V2
. Аналогичные движения осуществляются при притирке отверстий (рис. 6.111, б), однако притир должен равномерно разжиматься под действием силы
Р
. Приведенные схемы притирки осуществляются как вручную, так и на металлорежущих станках, например, токарных. Притирку плоских поверхностей можно производить также вручную (рис. 6.111, в) или на специальных доводочных станках (рис. 6.111, г). Заготовки
2
располагают между двумя чугунными дисками
1
в окнах сепаратора
3
. Диски играют роль притиров и имеют плоские торцовые поверхности. Вращение дисков производится в противоположных направлениях и с разной частотой. Сепаратор располагают с эксцентриситетом
е
, поэтому при вращении дисков притираемые детали совершают сложные движения со скольжением, и снятие металла происходит одновременно с их параллельных торцов. Станок может быть использован и для доводки коротких цилиндрических деталей с отверстиями, с помощью которых они ориентируются в сепараторе.

Читать также: Трехкулачковый самоцентрирующийся патрон чертеж

Разновидностью притирки является доведение двух сопрягающихся в собранной машине деталей до нужной плотности контакта (в частности, для герметизации). Это осуществляется трением одной детали о поверхность другой при наличии в стыке абразивного порошка со связующей жидкостью.

6.11.6.1. АБРАЗИВНО-ЖИДКОСТНАЯ ДОВОДКА

Абразивно-жидкостная доводка применяется для обработки сложных фасонных поверхностей – лопаток турбин, лопастей винтов, отверстий любой формы. Сущность процесса заключается в воздействии на обрабатываемую поверхность под определенным углом мощной струи антикоррозийной жидкости со взвешенными частицами абразивного порошка, распыляемой сжатым воздухом (рис. 6.112, а). Частицы абразива ударяются о поверхность заготовки и сглаживают микронеровности, создавая эффект полирования. Интенсивность съема материала обрабатываемой заготовки регулируют зернистость порошка, давлением струи и углом.

Изменяя скорость полета и размер абразивных свободных зерен, можно также увеличить или уменьшить степень пластической деформации и шероховатость поверхности. Одновременно с получением необходимого микрорельефа этот способ обработки создает полезное поверхностное упрочнение на глубину до 50 мкм. Суспензию, состоящую из жидкости и абразива, в весовом соотношении 1:1, непрерывно размешиваемую в мешалке, под действием сжатого воздуха, поступающего в форсунку, подают на обрабатываемую поверхность. Получаемая поверхность (
Rа
= 0,1…0,4 мкм), вследствие более равномерного, чем при доводке, распределения микроскопических впадин, лучше удерживает смазку. При абразивно-жидкостной доводке обрабатываемая заготовка –
3
сложного профиля перемещается в камере –
4
так, чтобы все ее участки подверглись обработке (рис. 6.112, б). Абразивная суспензия –
1
, помещенная в баке –
2
, подается насосом –
6
в рабочую камеру –
4
через твердосплавное сопло –
5
. Отработанная суспензия падает обратно в бак –
2
и может быть использована многократно.

Метод абразивно-жидкостной доводки может быть особенно успешно применен при обработке глубоких отверстий и фасонных внутренних поверхностей. В этом случае абразивную суспензию подают и сопла, имеющего вращательное и поступательное движение относительно заготовки. Этим методом можно резать без трещин и осколков тонкое стекло, рубин, сапфир, слюду и даже алмаз. Точность резки достигает до 2 мкм.

Советы и рекомендации

Чтобы дерево лучше приняло политуру, его необходимо смазать протравкой. Этот состав можно сделать самостоятельно или приобрести готовый. Темное дерево необходимо смазывать протравой несколько раз. Светлое – один раз.

Состав для полировки можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого понадобится:

60 г смолы шеллака;
спирт этиловый или винный крепостью 90–95° емкостью 500 мл.

Хранить приготовленную политуру необходимо в закрытой стеклянной емкости. Смесь требуется регулярно перемешивать.

Полировка на токарном станке происходит гораздо быстрее, если использовать жимки. Это приспособление из двух деревянных брусков. туда закладывают наждачную шкурку или засыпают порошок.

Виды станков

Технология точения древесины предполагает использование устройств различной модификации:

универсальные станки. На них можно осуществлять обдирку заготовки, ее нарезку, точение, шлифование, сверление, нанесение резьбы. Такие станки вследствие своей универсальности пользуются наивысшим спросом
токарно-винтовые станки предназначены для обработки заготовок в виде конуса, а также нанесения резьбы
токарно-фрезерные станки созданы для изготовления пазов в деревянных предметах, а также их обработки
настольный инструмент для токарных работ выполняет функции обычного станка, однако имеет меньшие габариты, мощность и меньшее количество функций. Такие станки подойдут для знакомства с ремеслом и получения первоначальных навыков.

Возможные ошибки

В первую очередь важно закрепить заготовку. Если деталь не будет надежно закреплена, то качество шлифовки и полировки будет низким.

Обязательно соблюдать правила техники безопасности при работе с токарным станком. запрещено допускать к оборудованию детей и лиц, которые незнакомы с устройством токарного станка.

Процесс полировки изделий из древесины на токарном станке состоит из несколько этапов и позволяет придать заготовке конечный внешний вид, сочный цвет и глубину. Важно правильно соблюдать все особенности процесса и подобрать состав для полировки.

Выбор станка

Если вы работаете с деревом только ради удовольствия, и у вас нет полноценной мастерской с полным набором всех инструментов, то выбор станка — очень важный этап. Существуют определенные критерии, на которые стоит обратить внимание при покупке станка:

максимальный размер заготовки, помещаемой в станок. В сопроводительных документах к станку всегда указывается диаметр обточки — наибольшее сечение заготовки в поперечном направлении, а также длина станины — максимальная длина заготовки
мощность. Конечно, лучшими являются станки с высокой мощностью. Однако увеличение мощности влечет за собой увеличение габаритов станка
материал, из которого созданы станина и рама. Наиболее устойчивым будет станок со стальной рамой и чугунной станиной. Но масса такого инструмента достаточно внушительная, поэтому если вы будете часто перемещать станок, то присмотритесь к более легким моделям. Существуют аппараты, у которых станина и корпус созданы из легких сплавов, их можно легко перенести, даже в одиночку
диапазон регулировки количества оборотов за одну минуту. К счастью, сегодня все станки оборудованы такой регулировкой, поэтому обратите внимание на верхнюю и нижнюю границу диапазона. К примеру, низкие обороты необходимы для черновой обработки параллелепипеда, а высокие нужны во время чистовой обработки, когда необходима идеально гладкая поверхность.

Правильная обработка древесины

Этап №3

Последним этапом полировки древесины в домашних условиях является – отполировка.

Если правильно соблюдать выше описанную технологию полировки древесины, то конечный результат проведенной работы будет иметь отличный вид.

При уменьшении слоев полировки или не полном просыхании обрабатываемого изделия, полировка получается не качественной и мутной.

Если нет опыта работы по полировке, рекомендуется перед началом работы с основным изделием, потренироваться, на чем-то небольшом и не очень ценном. Это нужно сделать для того, что бы немного потренироваться, понять тонкости и сложности всего процесса полировки и не испортить основное изделие.

И немного о секретах…

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

невозможность легко и комфортно передвигаться;
дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
боль во время или после физических упражнений;
воспаление в области суставов и припухлости;
беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах…

Ручная обработка дерева на токарном станке является показателем настоящего мастерства. Из-под руки специалиста выходят произведения искусства.

Разновидности станков (по дереву и по металлу)

Универсальный

Универсальный токарный станок предназначен для первоначальной обдирки, а также заточки, нарезки и сверления. Также с помощью данного оборудования наносят резьбу на деревянный предмет.

Токарно-винтовой

Эта разновидность токарного станка предназначена для обработки конусовидных заготовок и, чтобы наносить резьбу.

Токарно-фрезерный

Чаще всего это оборудование применяется для расточки пазов. Если такой станок дополнительно содержит копировальное устройство, то это позволит выполнять работу быстрее и точнее. Также такие станки помогают получить предметы совсем необычной формы, настоящие произведения искусства.

Настольный

Такое оборудование подходит для использования исключительно в бытовых целях. Такие станки могут находиться в квартире, в гараже, в частном доме и выполнять самые стандартные операции по обработке изделий из древесины. Именно на таких станках народные умельцы делают самые необходимые и красивые предметы для своего интерьера.

Подробное изучение станка

Все токарные станки устроены аналогичным образом и по конструкции выстроены из одних и тех же узлов. Каждый узел в станке выполняет свою функцию и имеет свои особенности строения.

Станина

Это основа любого станка. Станина является литой частью оборудования и предотвращает излишнюю вибрацию, которая может привести к износу станка и неточности при обработке заготовке.

Фартук

Фартук преображает вращательное движение ходового винта в поступательное перемещение суппорта. Движение от ходового валика применяется при механическом перемещении поперечных салазок. Ходовой винт – необходим при нарезании резьбы, а ходовой валик – для всех прочих токарных работ.

Фартук содержит 4 кулачковые муфты, которые отвечают за прямой и обратный ход каретки и салазок. Также фартук имеет блокирующее устройство, которое препятствует одновременному включению продольной и поперечной передачи.

Суппорт

Суппорт предназначен для закрепления и перемещения режущего инструмента. Суппорт расположен на нижних салазках и само движение задается вращением винта.

Передняя бабка

Шпиндельная бабка – один из основных узлов любого токарного станка. От этой детали зависит точность расположения и движения заготовки. Передняя бабка состоит из: корпуса, шпинделя, подшипников, устройство для контроля движения шпинделя, кнопка для включения и выключения оборудования. Основанием для всех частей шпиндельной бабки является ее корпус. Форма корпуса может различаться в зависимости от модели станка.

Задняя бабка

Упорная бабка также крепится на станине и необходима для закрепления режущего инструмента. Также это опора правого конца заготовок. Опорную бабку подводят к болванке по направляющим станины и закрепляют неподвижно посредством болта и гайки.

Подручник или держатель резцов

Еще одна основная деталь для стандартного токарного станка по дереву. От него зависит удобство работы и безопасность всего процесса.

Принцип действия

Основой станка является станина. На ней расположена передняя бабка, а изнутри – электродвигатель. Движок вращает шпиндель с конусом Морзе, а с противоположной стороны оборудования крепится задняя (опорная) бабка.

Подручник, который может поворачиваться в любую сторону крепится как можно ближе к заготовке и направляет резец, поддерживая его. Станок может иметь ручную регулировку коробки передач или автоматическую. На наиболее современных моделях стоит вариатор, который позволяет регулировать быстроту хода.

Первые шаги – выбор и подготовка заготовки

На первом этапе происходит выбор и подготовка болванки для будущего предмета. Болванка должна быть оптимальной формы, без повреждений, трещин и сучков. Обязательно провести центрирование. Если болванка по форме нецилиндрическая, то ей необходимо придать похожий на цилиндр облик. Так будет проще ее обрабатывать в будущем. Для придания формы лучше всего воспользоваться рубанком.

Как закрепить заготовку

Для закрепления заготовки необходимо сделать засечки с использованием керна. После закрепления заготовки, надежность следует проверить при помощи опорной бабки. Если задняя бабка плотно прижимает головку и не отклоняется от положения станины при работе – болванка закреплена надежно. Также при правильном креплении заготовка не должна щелкать во время работы.

Используемый инструмент

Токарные стамески

Стамески являются самыми распространенными и в то же время самыми разнообразными рабочими инструментами, которые необходимы при работе на токарном станке по дереву. В зависимости от предназначения они разделяются на несколько групп.

Рейер

Это стамеска полукруглой формы, которая служит для работы с нестандартными изделиями. Применяется при черновой токарной обработке древесины. Лезвие имеет форму желоба, что позволяет снимать большое количество древесины. Длина лезвия рейера до 30 см.

Мейсель

Это нож-стамеска, который заточен под определенным углом. Применяется при чистовой токарной обработке древесины. Используя острый угол, мейсель применяют для чистовой обработки профильной поверхности, а тупой угол – для точения болванки с образованием закруглений.

Фасонные инструменты

С помощью этих инструментов можно придать окончательный вид изделию, а также украсить его узорами. С успехом такие инструменты применяются для расточки внутренних поверхностей.

Стамеска-крючок

Такого вида инструмент используется для вытачивания углублений и растачивания внутренних полостей.

Стамеска-гребенка

Гребенка используется для того, чтобы нанести на изделие искусственные риски и канавки. Также гребенка помогает нанести резьбу на готовое изделие и сделать на нем разметку при необходимости.

Стамеска-кольцо

Это еще один вариант стамески, которая используется для создания внутренних полостей в деревянном изделии. Полости могут быть различной конфигурации, по желанию мастера.

Виды работ

Каждый вид работ подразумевает определенную технологию и несколько особенных секретов. Любой мастер помимо своей работы на станке должен уметь разбираться в древесине, читать чертежи, а также затачивать резцы и настраивать сам станок.

Точение

На первом этапе необходимо запустить вал. Начинать точение можно только после того, как вал наберет скорость. Сначала идет черновая обработка изделия. Она происходит на скорости до 1500 об/мин. Мастер при этом использует полукруглую стамеску, с лезвием и боковыми частями. Мастер при работе опирается на подручник.

Обдирка

Грубая обдирка заготовки делается полукруглой стамеской. Инструмент должен быть наклонены в сторону точения и расположен в осевой плоскости детали.

Выборка

Выборка или по-другому выскабливание проводится с помощью овалов или крючков. Чаще всего данная разновидность работ применяется при изготовлении посуды.

Подрезка

Для подрезки применяется острый нож.

Отрезание

Для этого процесса применяется отрезной резец. Он оставляет идеально ровный срез и затем не требует дополнительной шлифовки. Чтобы не допустить ошибок мастеру необходимо сделать первоначальную пометку карандашом и точно установить место среза.

Изготовление шканта

Шкант – цилиндрический стержень, которым крепятся различные составляющие изделия. Шкант изготавливается из дерева, металла, пластмассы. Сделать такой круглый шип можно самостоятельно при наличии токарного станка и простейших инструментов.

Настройка станка

В первую очередь необходимо настроить соосность центров. Если основная работа станка заключается в точении в центрах длинных заготовок, то проблемы с соосностью не будут сильно мешать мастеру. Если же заготовка зажимается в патроне и сверлится с торца, то несовпадение осей даже на пару градусов будет разбивать отверстие до конуса.

После первого запуска необходимо настроить станок по тем параметрам, которые подходят для обработки конкретной заготовки. Это число оборотом шпинделя, скорость в коробке передач, ход салазок.

Методика работы для начинающих

Неопытные мастера допускают несколько основных ошибок при работе на токарном станке по дереву. При этом важно, что каждый метод работы имеет свои нюансы и опытный специалист их знает.

При креплении между двумя центрами

Это один из наиболее популярных методов работы на токарном станке. Он заключается в вытачивании детали, которая закреплена между передней и задней бабкой. Так можно изготовить различные изделия даже большого размера. Это оптимальный метод для начинающих мастеров.

Обтачивание до цилиндрической формы

Для этой работы понадобится полукруглый резец с ровной режущей кромкой для выравнивания поверхности детали. Начинать работу мастер должен с одного окна заготовки и продолжать постепенно без сильного нажима снимать лишний материал. При выполнении этой операции не следует торопиться, а в результате должен получиться ровный цилиндр желаемого диаметра.

Выравнивание плоским резцом

Это следующий этап работы. Токарный станок необходимо отключить, пододвинуть подручник ближе, поскольку размеры детали изменились. Полотно резца должно опираться на подручник и придерживаться одной рукой. Вторая держит ручку, а инструмент держит так, чтобы он противодействовал вращению.

Использование отрезного резца

Этот вариант применяется, если деталь надо отрезать от заготовки. Срез получается ровным и не требует дополнительной шлифовки. Перед тем, как делать срез необходимо карандашом поставить метку на детали. Тогда можно не ошибиться при отрезании.

Выполнение декоративных элементов

Для украшения мастер использует декоративные элементы. На токарном станке чаще всего делают валик и желобок. Между этими деталями делают цилиндрический пояс. При комбинации этих декоративных элементов можно вытачивать практически любые предметы из дерева, начиная от простейших карнизов и заканчивая сложными элементами мебели.

Точим дерево на станке при зажиме с одного конца

Эта методика работы требует особого подхода. Чтобы заготовка держалась используют держатели нескольких видов, а также комбинированные.

Вытачивание полостей

Перед тем, как создать полость в детали, необходимо выполнить ее черновую обработку. Для вытачивания полостей со станка снимают опорную бабку. Заготовку устанавливают в фиксатор передней бабки. Полость вытачивают при помощи полукруглого резца.

Как правильно выполнить шлифовку

Чаще всего детали, обработанные на токарном станке, дополнительной шлифовки не требуют. Но иногда шлифовка требуется. В таком случае следует снять подручник и взять полоску мелкозернистой наждачной бумаги. Оборудование нужно включить на малых оборотах.

Декорирование детали

Для завершения отделки необходимо убрать резцедержатель и снизу обработать изделие мелкой шкуркой. Поворачивать шкурку необходимо крест-накрест. Чтобы изделие красиво смотрелось, его необходимо обработать парафином или воском во время движения.

Что можно изготовить?

Опытный мастер с помощью токарного станка может изготовить огромное количество предметов, начиная от простых реек и заканчивая изысканными предметами мебели.

Салатницы

В зависимости от размера заготовки можно сделать более глубокие салатницы или плоские. Работа в любом случае требует терпения и фиксации заготовки на одном конце.

Коробочки

Эти изделия требуют большего мастерства от токаря. Но в результате можно получить настоящее произведение искусства.

Стойки перил

Это под силу даже начинающему мастеру при определенной доле терпения.

Ножки для мебели

Здесь фантазия мастера безгранична. Комбинируя разные декоративные моменты, можно сделать поистине изящные ножки, которые будут привлекать всеобщее внимание и восхищение.

Игрушки

Куклы, медведи, и, конечно, матрешки – это все в руках опытного токаря может получиться из простой деревянной болванки.

Корпус лампы

Еще одна разновидность украшения, которое достойно украсит интерьер любого помещения.

Кубки

Деревянный кубок подойдет в награду победителю и украсит полку любого серванта. Дополнительно можно выжечь памятную надпись.

Деревянные вазы, выполненные на токарном станке, отличаются разнообразием форм и украшений. В них цветы всегда смотрятся на порядок красивее, а атмосфера ближе к натуральной.

Техника безопасности при работе

Токарный станок – травмоопасное оборудование, поэтому следует соблюдать правила безопасности:

правильно держать стамеску;
надежно закреплять заготовку в шпинделе;
не носить свободную одежду;
для защиты глаз при работе одевать специальные очки.

При несоблюдении правил безопасности есть риск получить травму. Нельзя подходить к работающему станку в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ.

Распространенные ошибки

Наиболее опасная ошибка – торопливость. Станок не любит суеты. Необходимо тщательно закрепить заготовку, изначально проверить, чтобы она не была пересушена, не имела сучков и трещин. обязательно проверить инструмент. Резцы не должны быть тупыми, а также перекаленными.

Советы опытных мастеров

Самое главное, что говорят все опытные мастера –, не стоит бояться станка. Это всего лишь инструмент при правильном подходе к нему и достаточном терпении любой может стать профессиональным токарем. Важно настроить станок и правильно подобрать все рабочие инструменты.

Роспись по дереву: как выбрать заготовку, грунт и лак

Расписать своими руками деревянную заготовку — будь то рама для зеркала, детский стульчик или пасхальное яйцо — приходит в голову многим, особенно когда в семье появляются дети. Мамам хочется добавить в интерьер индивидуальности, а маленьким мастерам — оставить свой след. Однако найдя в продаже подходящее неокрашенное изделие, большинство начинающих художников сразу берутся за краски, пренебрегая подготовкой поверхности. Расскажем, как сделать роспись по дереву по всем правилам.

Липа традиционно считается в России лучшим материалом. У нее чистая, легкая, податливая, мягкая древесина. Особенно ценятся заготовки не пиленые, а колотые. Липа стоит сейчас уже не так дешево, как раньше. И это справедливо. Да и совесть уже не позволяет попусту тратить эту красавицу. Липа легко принимает краску, поэтому метод тонировки может быть самым приемлемым для нее.

Дуб — красивая, благородная древесина серовато-желтоватого цвета. Текстура его неоднородна, как и у бука. Он хорош уже сам по себе. И закрашивать его жалко.

Заготовки из шпона и папье-маше предлагает нам хобби-индустрия. Эти более щадящие природу варианты имеют много преимуществ. Заготовки легкие, изящные и любых форм-конфигураций. Папье-маше нуждается в полной окраске поверхности, а вот шпон лучше тонировать.

Фанера — также хороший материал под роспись. Тонирование, как и у шпона, выявляет красивый природный рисунок древесины. Очень хорошо окрашивается и обрабатывается. На ее безупречно гладкой поверхности легко рисовать.

Правила обращения с деревянными заготовками

Работая с материалом, не забывайте, что он — живой. Он дышит, его может от чего-то коробить. Поэтому обращайтесь с заготовками любя, и тогда получится, что предмет сам подскажет вам наилучший вариант его декорирования.

Чем грунтовать

Картофельный крахмал лучше всего годится для заготовок из липы. Он не только хорошо уклеивает поры, но и придает дереву приятный белый налет.

Готовят крахмальный грунт так же, как и кисель.

Одну чайную ложку без горки высыпать в кастрюльку и, потихоньку помешивая, влить стакан холодной воды. Комков быть не должно.
Помешивая, довести до кипения. Немного остудить. Клейстер должен быть не очень густым.
Обмазывать заготовку следует, пока он теплый, можно рукой или плоской широкой кисточкой. При этом важно, чтобы на поверхности не образовывались наплывы (например, в бороздках токарных изделий), их надо тут же растирать.
После первой просушки слегка затрите поверхность мягкой наждачной бумагой № 0 или № 1, просто чтоб убрать неровности. По правилам процедуру крахмаления нужно повторить раза два. Зашкуривайте поверхность аккуратными, не хаотичными движениями в одном направлении и не сильно, иначе сотрется весь нанесенный крахмал.
Изделие, обработанное крахмальным грунтом, нуждается в финишном покрытии лаком НЦ или ПФ. Акриловые лаки для этого способа не годятся.

Яичный белок тоже может стать грунтом. Аккуратно отделите белок от желтка, удалите жгутик, слегка взбейте и рукой обмажьте поверхность. Все правила обработки точно такие же, как и с картофельным крахмалом.

Один слой нитролака (НЦ) также может считаться грунтом. Лак должен быть негустым, при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646 или ацетоном. Лак наносится на поверхность, просушивается и перед росписью обрабатывается наждачной бумагой.

Акриловые грунты — современные материалы, однако найти прозрачный грунт не всегда легко, а плотные белые и черные грунты не очень-то годятся для росписи, разве что в каком-то особом случае.

Грунт-колер — это, по сути, не разбавленная водой краска (темперная или акриловая), которой окрашена поверхность. Такой способ позволяет не только подготовить основу, но и одновременно придать ей сразу нужный фон.

Финишная обработка поверхности

Многие российские мастера до сих пор используют для финишной отделки масляный лак ПФ, АК и нитролак НЦ, однако существуют и другие составы для внутренних работ, которые и сохнут быстрее, чем ПФ, и лучше, чем НЦ, по многим свойствам.

Акриловые лаки, конечно, были созданы для акриловых красок. Но ими можно покрыть и темперную роспись. Их преимущество в том, что они на водной основе, считаются экологически безопасными, легко наносятся и быстро сохнут. Однако после высыхания эти лаки слегка залипают, особенно под воздействием тепла. Поэтому нежелательно покрывать ими такие предметы, как, например, деревянные браслеты. Некоторые лаки при повышенной температуре дают временную белесость, которая потом проходит. Например, столешница, обработанная некоторыми акриловыми лаками, может временно побелеть под чашкой с горячим кофе.

Полиуретановые лаки тоже зарекомендовали себя хорошо. Некоторые из них до того незаметны на поверхности, что роспись может показаться даже наклейкой.

Наносить лак на плоские большие поверхности лучше всего широкой плоской синтетической кистью с мягким ворсом быстрыми движениями по наикратчайшим отрезкам. Покрывая лаком доску, сперва пройдитесь кисточкой по торцам, а потом по основной поверхности. Особое внимание уделите торцам: важно, чтобы на них не затек лак.

Залачить небольшие токарные формы типа яйца можно способом погружения. Обычно в этом случае выбирают масляный лак.

Способ растекания подходит для покрытия лаком мелких предметов: брошей, пуговиц и т.п. Для удобства наклейте на твердую основу кусочек двухстороннего скотча по размеру изделия, а уже на него — само изделие и слегка коснитесь его в центре кисточкой, сильно наполненной лаком.

Лучше для этого использовать не плоскую кисть, а мягкую круглую, желательно натуральную. Чтобы хорошо растечься по поверхности, лак не должен быть густым. Оптимальный вариант — лак ПФ.

Жидкий воск и мастика придают деревянной поверхности мягкий блеск и благородный вид. Очень хорошо зарекомендовали себя жидкие воски. Некоторые из них перед нанесением нужно разогреть на паровой бане, некоторые в этом не нуждаются. Кристаллизация восков происходит наилучшим образом не под воздействием тепла, а от холода. Поэтому сушить их лучше на сквозняке. Воски бывают бесцветные и тонированные, некоторые даже с отдушками.

В чем особенность современной обработки древесины?

Точение дерева является одним из древнейших ремесел. С развитием механизации в деревообработке ручное точение, которое требует многолетнего навыка, становится менее востребованным . Формы токарных изделий, приемы точения, манера исполнения, национальные особенности точения дерева, секреты мастеров забываются. В угоду параметрам механической обработки и производительности производства теряется полнота форм изделий. Оптимизм вызывает то, что " механическое точение" ( в нынешнем развитии) не дает той чистоты обработки и четкости , и живости, как " ручное" точение дерева.

- страх получить травму;

- страх испортить заготовку;

- страх невыполнения работы в срок;

- страх что работа будет не принята;

При точении дерева травму получить не возможно , если только откровенно не ткнуть ножом в заготовку. При токарной обработке дерева применяются – точение (нож, касяк , в разных странах свои названия) , обдирка (скабление) (полукруглый нож ,овал ,т.п.), выборка (выскабливание) (разного рода овалы , крючки – для посуды), подрезка (нож) , отрезание детали (отрезной нож) , изготовление шканта ( тупой нож , шканторез и т.д.) .

Для снижения травмоопасности при скаблении я применяю и применил следуючее :

никогда не точу из квадрата, от D 30 мм. зарубываю топором углы, плоскости заруба в 10 мм достаточно (от сколов) ;

не передавливаю конусом (центром) задней бабки заготовку, что позволяет ей ,при захвате инструмента в правой доли заготовки , легко выйти не расколов заготовку , температура конуса не более 60-70гр С – в противном случае заготовка треснет от нагрева ;

на твердых породах при увеличении нагрузки или захвате – заготовка , вал, ремень перестают вращатся , так –как площадь прикосновения ремня на двигателе меньше чем на валу и силы сорвать колючки не хватает , к тому же при торможении двигатель (у меня) накатывается на ремень и продолжает вращение в неподвижном ремне , так-как находится в подвешенном состоянии и скорость двигателя на 100 об. выше скорости вала .

Для указанной нагрузки применяю электродвигатель 520 вт. 900 об. вес 10кг. , при максимальном D точения 360 мм. На 2 скорости в 800 об. вал можно остановить ладонью руки. Теперь , когда станок настроен , и ты уверен ,что ты сильней станка – продолжим успокаиваться.

По заготовке. Заготовок должно быть достаточное количество, по - началу в два раза больше. Брак новичков – 4 из 10 . После двух подряд испорченных заготовок необходим перерыв на несколько минут. Заготовки с сучками, в начале, исключать из обработки.

Перед важной, срочной работой (при изготовлении самой простой детали) не перетачивать инструмент, шанс испортить заготовку 80%. По возможности не пользоваться чужими заготовками и склейками, инструментами. Торцевать заготовку при наличии торцевых трещин 5-15 см. Контролировать сушку отмечать продольные трещины. У некоторых пород (дуб, груша) трещины при сушки сходятся. Для первых опытов точения используйте липу, для скабления бук.

При обучении не устанавливайте для себя никаких сроков на освоение операций. Начинать с 1-1,5 часа, с перерывами. Из моего опыта - после 6 часов работы продуктивность падает, из-за большой концентрации внимания при точении, а скабление менее затратно по силам. Любой токарь, как и пекарь, сщитает сколько он изготовит деталей (за час, за смену).

С ростом мастерства и увеличения числа повторов изготовления одной и той же детали производительность при точении может возрасти в 10 раз, а при применении спец. инструмента (при скаблении) и выше. Хронометраж можно снимать начиная с 5 детали. При хорошем точении шлифовка применяется лишь в отдельных местах изделия или исключается, заменяется полировкой стружкой от этой же детали. Сокращение времени на шлифовку сильно увеличивает производительность, но начинающим токарям на шлифовку придется тратить до 50% времени изготовления детали. Душевное спокойствие существенно снижает количество брака, а 2-3 испорченные заготовки могут испортить весь день (при больших и сложных размерах детали).

Успех и одобрение важно для начинающего токаря. Трезво оценивайте свои возможности. Не используйте, по началу, заготовку длиннее 5 диаметров. Я начинал с ручек для напильников, простых шахматных фигур, подсвечников диаметром до 30мм., комбинируя токарку со столярными работами. Для детской игрушки диаметр изделий не менее 25мм – чтобы не проглотили (грибочки, матрешки, пирамидки). Изготавливая полезные в быту предметы вы всегда найдете поддержку близких и приобретете начальные навыки точения.

Пробуйте точение разных пород деревьев на малых диаметрах заготовок до 30мм. Не беритесь с уверенностью за работу по просьбе ( за так или за деньги), которую ни когда не выполняли. С начала учеба, потом работа (по конкретной породе дерева) и уверенности добавиться.

Электричество и огонь - опасны всегда. Ни каких посторонних ни когда, ни каких животных ни когда ( у станка ).

Станок расположить так, чтобы внезапное появление постороннего за спиной было невозможно.

Как правильно работать на токарном станке?

Одной из разновидностей работ по дереву является токарное дело.

Это разновидность механической обработки древесины. Токарные станки позволяют делать детали вращения. Обработка древесины издавна была популярным ремеслом, много мастеров занималось этим занятием. Они вручную делали деревянную посуду, веретёна, различную мебель, игрушки, прялки и так далее.

Изделия из дерева часто используются в декоративном искусстве, как замечательный образец народно творчества. Токарное дело долго развивалось, сейчас оно уже не похоже на то, что было раньше, также развивалась и технология токарных работ по дереву. Сначала это были грубые изделия из дерева, которые использовались в качестве посуды, но со временем рос уровень мастерства, развивались инструменты, и постепенно токарное дело пришло к тому уровню, который мы видим сейчас.

Все токарные изделия характеризует одна черта: они закончены, лаконичны, у них идеальная гладкая поверхность. Внешне они весьма красивы и не похожи на другие деревянные детали. Токарное дело можно использовать и при создании образцов скульптур или сувениров, варианты ограничиваются только фантазией мастера.

Любую фигуру можно разделить на несколько основных деталей:

Четыре из этих детали можно изготовить методом точения. Перед обработкой в токарном станке с изделия из дерева снимают кору, затирают трещины и подготавливают хороший, цельный кусок для работы. После завершения токарных работ можно увеличить выразительность детали за счёт разнообразной росписи. Этим часто пользовались древние мастера и продолжают пользоваться современные резчики по дереву и токари. Чтобы представит древнее искусство росписи достаточно вспомнить знаменитые русские матрёшки и хохломскую роспись, которая стала известна на весь мир. По этой технологии продолжают создавать ценные образцы искусства и современные сувениры.

Точение деревянных изделий очень близко по своей технологии к токарным работам. У них общие принципы работы, инструменты и прочее оборудование. Токарными работами нужно заниматься в просторном помещении, в нём должен поместиться токарный станок и чтобы ещё оставалось немного рабочего пространства. Нужно соблюдать технику безопасности по освещению и другим аспектам, тогда работа будет безопасной.

Токарные станки с ЧПУ

Токарные станки с ЧПУ используются для внутренней и наружной обработки сложных деталей и заготовок типа тел вращения. Они охватывают самую объемную группу по номенклатуре в парке станков с ЧПУ. На токарных станках с ЧПУ производят стандартный комплекс технологических операций: нарезание резьбы, отрезку, точение, сверление и др.

Главными классифицирующими признаками токарных станков с ЧПУ являются следующие признаки:

- степень автоматизации (автоматы и полуавтоматы);

- расположение оси шпинделя (вертикальные и горизонтальные станки);

- способы закрепления режущих инструментов (на суппорте, в магазине инструментов, в револьверной головке);

- число применяемых во время обработки инструментов (одно- и многоинструментальные станки);

- вид производимых работ (прутковые, патронно-центровые, центровые, патронные, карусельные станки).

Центровые токарные станки с ЧПУ используются для обработки деталей и заготовок типа валов с криволинейным и прямолинейным контурами. На таких станках можно выполнить резьбу резцом по программе.

Патронные токарные станки с ЧПУ применяются для нарезания резьбы метчиками, зенкерования, сверления, обточки, развертывания, цекования в осевых отверстиях деталей типа шкивов, фланцев, крышек, зубчатых колес и др. Также можно произвести нарезание резцом наружной и внутренней резьбы по программе.

Патронно-центровые токарные станки с ЧПУ предназначены для внутренней и наружной обработки различных не простых деталей и заготовок типа тел вращения и наделены технологическими признаками токарных патронных и центровых станков.

Какое оборудование и дерево целесообразно выбирать для обработки на станке?

Деревообрабатывающий токарный станок является ключевым приспособлением при любой работе с деревом. Токарный станок вращает брусок дерева на высокой скорости, позволяя столяру наносить симметричные борозды. На токарных станках вытачивают причудливые резные ножки для столов, подсвечники и другие части с цилиндрическим сечением. К токарному станку можно добавлять различные инструменты, чтобы выполнять разные виды резьбы.

1. Подберите деревянный брусок для работы. Он должен быть относительно небольшим, чтобы помещаться в станок, и не иметь изъянов и трещин. Очень опасно, если дерево расщепляется в момент вращения на высокой скорости в токарном станке. Сразу же отключите станок, если вы видите какие-либо признаки разрушения целостности дерева.

2. Начертите две диагональные линии поперек каждого торца бруска, чтобы найти центр. Точки, которые вы получите при пересечении этих линий, станут точками присоединения бруска к зажимам токарного станка. Карандашом нанесите на заготовку предполагаемый рисунок.

3. Закрепите деревянный брусок в креплениях токарного станка. Убедитесь, что брусок хорошо закреплен и не вращается, когда вы надавливаете на него. Также проверьте, чтобы брусок был закреплен ровно. Если заготовка закреплена неровно, опасности нет, но вы не сможете резать под нужным углом, и готовое изделие будет испорчено.

4. Установите резец токарного станка так, чтобы он подходил близко к поверхности дерева, но не касался ее. При вращении дерева будет касаться только режущая кромка резца.

5. Включите питание и убедитесь, что брусок вращается ровно. С помощью режущих насадок нанесите резной узор на заготовку. Полукруглое долото используется для нанесения больших, грубых выемок в дереве. Сформируйте основную форму заготовки с помощью полукруглого долота, затем воспользуйтесь косой, круглой или заостренной стамеской для создания дополнительного рисунка.

6. Когда вы закончили работу над заготовкой, отключите токарный станок от питания. Дождитесь полной остановки перед тем, как брать обработанный брусок в руки или отсоединять его от станка.

Какие бывают фрезы?

Фрезерование является одним из наиболее распространенных методов обработки. По уровню производительности фрезерование превосходит строгание и в условиях крупносерийного производства уступает лишь наружному протягиванию. Кинематика процесса фрезерования характеризуется быстрым вращением инструмента вокруг его оси и медленным движением подачи.

Движение подачи при фрезеровании может быть прямолинейно-поступательным, вращательным, либо винтовым. При прямолинейном движении подачи фрезами производится обработка всевозможных цилиндрических поверхностей: плоскостей, всевозможных пазов и канавок, фасонных цилиндрических поверхностей.

При вращательном движении подачи фрезерованием обрабатываются поверхности вращения, а при винтовом движении подачи — всевозможные винтовые поверхности, например, стружечные канавки инструментов, впадины косозубых колес и т. п.

Фреза представляет собой исходное тело вращения, которое в процессе обработки касается поверхности детали, и на поверхности которого образованы режущие зубья. Форма исходного тела вращения зависит от формы обработанной поверхности и расположения оси фрезы относительно детали. Меняя положение оси инструмента относительно обработанной поверхности, можно спроектировать различные типы фрез, предназначенных для изготовления заданной детали.

Многообразие операций, выполняемых на фрезерных станках, обусловило разнообразность типов, форм и размеров фрез.

Цилиндрические фрезы применяются на горизонтально-фрезерных станках при обработке плоскостей. Эти фрезы могут быть с прямыми и винтовыми зубьями. Фрезы с винтовыми зубьями работают плавно; они широко применяются на производстве. Фрезы с прямыми зубьями используются лишь для обработки узких плоскостей, где преимущества фрез с винтовым зубом не оказывают большого влияния на процесс резания. При работе цилиндрических фрез с винтовыми зубьями возникают осевые усилия, которые при угле наклона зуба ОМЕГА = 30 -:- 45* достигают значительной величины. Поэтому применяют цилиндрические сдвоенные фрезы, у которых винтовые режущие зубья имеют разное направление наклона. Это позволяет уравновесить осевые усилия, действующие на фрезы, в процессе резания. В месте стыка фрез предусматривается перекрытие режущих кромок одной фрезы режущими кромками другой. Цилиндрические фрезы изготовляются из быстрорежущей стали, а также оснащаются твердосплавными пластинками, плоскими и винтовыми.

Торцовые фрезы широко применяются при обработке плоскостей на вертикально-фрезерных станках. Ось их устанавливается перпендикулярно обработанной плоскости детали. В отличие от цилиндрических фрез, где все точки режущих кромок являются профилирующими и формируют обработанную поверхность, у торцовых фрез только вершины режущих кромок зубьев являются профилирующими. Торцовые режущие кромки являются вспомогательными. Главную работу резания выполняют боковые режущие кромки, расположенные на наружной поверхности.

Так как на каждом зубе только вершинные зоны режущих кромок являются профилирующими, формы режущих кромок торцовой фрезы, предназначенной для обработки плоской поверхности, могут быть самыми разнообразными. В практике находят применение торцовые фрезы с режущими кромками в форме ломаной линии либо окружности. Причем углы в плане Ф на торцовых фрезах могут меняться в широких пределах. Наиболее часто угол в плане Ф на торцовых фрезах принимается равным 90° или 45—60°. С точки зрения стойкости фрезы его целесообразно выбирать наименьшей величины, обеспечивающей достаточную виброустойчивость процесса резания и заданную точность обработки детали.

Торцовые фрезы обеспечивают плавную работу даже при небольшой величине припуска, так как угол контакта с заготовкой у торцовых фрез не зависит от величины припуска и определяется шириной фрезерования и диаметром фрезы. Торцовая фреза может быть более массивной и жесткой, по сравнению с цилиндрическими фрезами, что дает возможность удобно размещать и надежно закреплять режущие элементы и оснащать их твердыми сплавами. Торцовое фрезерование обеспечивает обычно большую производительность, чем цилиндрическое. Поэтому в настоящее время большинство работ по фрезерованию плоскостей выполняется торцовыми фрезами.

Дисковые фрезы

Дисковые фрезы пазовые, двух- и трехсторонние используются при фрезеровании лазов и канавок. Пазовые дисковые фрезы имеют зубья только на цилиндрической поверхности 'и предназначены для обработки относительно неглубоких пазов. Для уменьшения трения по торцам на пазовых фрезах предусматривается вспомогательный угол в плане ф1, порядка 30', т. е. толщина фрезы делается на периферии больше, чем в центральной части у ступицы. Важным элементом пазовой фрезы является ее толщина, которая выполняется с допуском 0,04—0,05 мм. По мере стачивания зубьев, в результате поднутрения, толщина фрезы уменьшается. Однако это не имеет практического значения, так как величина уменьшения невелика.

Однако эти фрезы обладают высокой производительностью, несмотря на частично срезанные зубья.

Для прорезания узких пазов и шлицев на деталях, а также разрезания материалов применяются топкие дисковые фрезы, которые называют пилами. У таких фрез поочередно то с одного, то с другого торца затачиваются фаски под углом 45*. Фаска срезает обычно 1/5—1/3 длины режущей кромки. Поэтому каждый зуб срезает стружку, ширина которой меньше ширины прорезаемого паза. Это позволяет более свободно размещаться стружке во впадине зуба и улучшает ее отвод. При ширине среза, равной ширине паза, торцы стружки соприкасаются с боковыми сторонами прорезаемого паза, что затрудняет свободное завивание и размещение стружки во впадине зуба и может привести к заклиниванию зубъев и поломке фрезы.

Угловые фрезы используются при фрезеровании угловых пазов и наклонных плоскостей. Одноугловые фрезы имеют режущие кромки, расположенные на конической поверхности и торце. Двухугловые фрезы имеют режущие кромки, расположенные на двух смежных конических поверхностях. Угловые фрезы находят широкое применение в инструментальном производстве для фрезерования стружечных канавок различных инструментов. В процессе работы одноугловыми фрезами возникают осевые усилия резания, так как срезание металла заготовки производится в основном режущими кромками, расположенными на конической поверхности. У двухугловых же фрез осевые усилия, возникающие при работе двух смежных угловых кромок зуба, несколько компенсируют друг друга, а при работе симметричных двухугловых фрез они взаимно уравновешиваются. Поэтому двухугловые фрезы работают более плавно. Угловые фрезы малых размеров изготовляются концевыми с цилиндрическим или коническим хвостовиком.

Концевые фрезы применяются для обработки глубоких пазов в корпусных деталях контурных выемок, уступов, взаимно перпендикулярных плоскостей. Концевые фрезы в шпинделе станка крепятся коническим или цилиндрическим хвостовиком. У этих фрез основную работу резания выполняют главные режущие кромки, расположенные на цилиндрической поверхности, а вспомогательные торцовые режущие кромки только зачищают дно канавки. Такие фрезы, как правило, изготовляются с винтовыми или наклонными зубьями. Угол наклона зубьев доходит до 30—45*. Диаметр концевых фрез выбирают меньшим (до 0,1 мм) ширины канавки, так как при фрезеровании наблюдается разбивание канавки.

Разновидностью концевых фрез являются шпоночные двухзубые фрезы. Рассматриваемые шпоночные фрезы, подобно сверлу, могут углубляться в материал заготовки при осевом движении подачи и высверливать отверстие, а затем двигаться вдоль канавки. В момент осевой подачи основную работу резания выполняют торцовые кромки. Одна из них должна доходить до оси фрезы, чтобы обеспечить сверление отверстия.

Читайте также: