Температурный режим для рассады цветов
Обновлено: 02.07.2024
В феврале дачники задумываются о предстоящем начале нового сезона: приобретают семенной материал, готовят емкости для будущей рассады. Однако погодные условия не всегда позволяют точно следовать намеченному плану. Если весна запоздала и высаживать рассаду в грунт придется с задержкой, при помощи ряда способов можно замедлить рост растений.
На чрезмерно быстрый рост рассады влияет ряд факторов, от причины зависит и решение проблемы:
- недостаток света;
- загущенный или слишком ранний посев;
- чрезмерный полив и избыточные подкормки;
- запоздалая пикировка;
- высокая температура воздуха в помещении.
Дополнительное освещение
При посеве семян в феврале или начале марта, когда световой день еще слишком короткий, многие сталкиваются с вытягиванием рассады. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать дополнительное освещение. Для этого подойдет светодиодная, люминесцентная или специальная фитолампа, сообщает "Огород.ru".
Соблюдение сроков
Сеять большинство растений на рассаду рекомендуется в марте или апреле. В этом случае пересаживать растения в открытый грунт можно будет в мае или июне, когда почва достаточно прогреется. Слишком ранняя высадка рассады приведет к тому, что растения успеют вырасти, прежде чем земля будет готова к пересадке.
Своевременное прореживание и пикировка
Как только рассада вытянется на пару сантиметров, необходимо проредить ее, удалив самые слабые побеги. Оставшиеся сеянцы получат больше питания и солнечного света, шансов вырасти здоровыми у них тоже будет больше. После появления у ростков двух-трех настоящих листьев рекомендуется провести пикировку – пересадку рассады в другое место. Потревоженная корневая система заставит растение бросить все силы на ее восстановление, а рост надземной части слегка приостановится.
Режим полива
Частый полив в сочетании с повышенной температурой в квартире или доме, где растет рассада, создают риск перерастания. Кроме того, в результате переувлажнения на побегах может появиться гниль и грибковые заболевания. Подкормка со слишком большой частотой, особенно азотными удобрениями, тоже стимулирует быстрый рост.
Правильная температура
В средней полосе через рассаду обычно выращивают теплолюбивые культуры, которым для нормальной вегетации необходима температура не ниже +18°C. Растениям нужна температура 20–24°C в солнечные дни и 18–22°C – в пасмурные. Если термометр показывает более высокие значения, сеянцы начинают активно расти и вытягиваться. Рекомендуется слегка охладить воздух в помещении, где находятся емкости с рассадой.
Всхожесть рассады во многом зависит от качества посадочного материала и условий окружающей среды: света, тепла, влажности. У определенных культур свои условия прорастания, производители семян обычно их указывают. Но если все условия соблюдаются, а рассада не появляется или всходит плохо, можно попробовать повлиять на процесс.
Вспоминаю свой первый опыт выращивания рассады, это было и волнительно, и радостно одновременно: появилось новое увлекательное хобби – овощеводство. В первый же год вырастила хорошую рассаду томатов, перцев, баклажанов, лука-порея.
В статье собрала свои наблюдения как новичка, надеюсь, будет полезно почитать начинающим дачникам.
Подготовка земли для рассады
Подготовка земли для рассады начинается ещё с осени. Не бойтесь запасти слишком много земли, её много не бывает. Если для рассады приготовите 10 вёдер – уж точно не прогадаете. Удобно готовить состав в вёдрах, а для перевозки домой пересыпать в двойные плотные завязывающиеся пакеты. Хранить землю можно на неотапливаемом балконе или лоджии, сибирские морозы под - 40 таким образом продезинфецируют почву, в духовке прогревать землю мне лениво.
Состав: хорошо созревший перегной 2 части (определяется визуально – чёрный, как на чернозём, без остатков неперегнивших растений), простая садовая земля 1 часть (лучше всего брать с грядок, где росли бобовые или сидераты). Для перцев можно взять больше перегноя, для баклажанов ещё больше, они самые требовательные к плодородности земли. На ведро смеси добавьте стакан древесной золы и около 1 кг чистого песка. Вместо половины дозы золы можно добавить суперфосфат 25 г, если золы вообще нет, можно вместо неё добавить 50 г суперфосфата. Важно проверить, нет ли дождевых червей в земле – они полезны только на даче, а в маленьких ёмкостях могут испортить нежные корешки. В идеале можно просеять землю.
Если не успели приготовить почвенную смесь самостоятельно, то покупная земля и песок также подойдут. Я пробовала и специальные составы для каждого вида овощей, и универсальный грунт – понравилось всё.
Землю надо занести с балкона дней за 5-7 до начала работ, чтобы она хорошо оттаяла. Когда в земле начнут прорастать сорняки, она считается готовой к посеву. За 4-5 дней до даты посева нужно разложить землю в ёмкости и пролить горячей водой с марганцовкой, пропорция примерно 2 г на 10 л воды.
Ёмкости для рассады
Что еще может пригодиться для рассады
Обязательны непрозрачная плёнка для накрывания ящичков и ёмкость для отстаивания воды, можно лейку. Специально измеряла жёсткость нашей водопроводной воды – оказалась очень жёсткая, от неё остаются разводы на поверхности земли. Удобен оказался пульверизатор с регулятором на две позиции – одна струйка и распыление. Пригодятся старые подносы, чтобы не носить стаканчики по одному на лоджию и обратно, да и чтобы слив из стаканчиков происходил на поддоны, а не на подоконники. Также мне пригодился комнатный термометр – для новичка трудно определить на глаз температуру воздуха на подоконнике, лоджии, а для растений очень важно соблюдать температурный режим.
Если окна выходят не на юг, нужна будет лампа дневного света для подсветки, а лучше несколько.
Как новичку определиться с сортами семян
Самое надёжное – рассмотреть овощные посадки у опытных соседей по даче, расспросить их об особенностях сортов, а также почитать советы бывалых дачников вашего региона. Изображение на упаковке семян всегда красивое, но нужно знать, как культура поведёт себя в условиях родного края. Не забудьте после экскурсий по соседским участкам записать названия сортов.
Для подстраховки лучше выбрать не один-два, а несколько проверенных сортов – с хорошей всхожестью, дружным созреванием, устойчивостью к множеству болезней. Внимательно читайте упаковки с семенами.
Подберите среднеспелые и раннеспелые сорта перцев, баклажанов и томатов, чтобы побаловать себя первыми своими плодами уже в конце июля, а может, и раньше. Если есть теплицы, дачный азарт и время – купите и позднеспелые сорта томатов. Позднеспелые перцы и баклажаны у нас в Сибири не успевают вызревать, поэтому, если нет отапливаемой теплицы, то не стоит рисковать.
Для себя я выписала нижеследующие наиболее расхваливаемые сорта, но также купила ради эксперимента и по 1-2 сорта каждой культуры просто по понравившейся этикетке.
Перцы: Ред Найт (он же Красный Рыцарь), Беладонна (она же Белая леди), Ласточка, Атлант F1 (приставка F1 значит гибрид, обычно высокоурожайный, не требующий предпосевной обработки, но впоследствии семена от гибридных плодов не используют для получения собственных), Звезда Востока, Шанхай, Аристотель, Калифорнийское чудо (правда, у последнего невелика всхожесть). Эти сорта толстостенные.
Баклажаны: Эпик F1, Король Севера F1, Король Рынка F1, Мирабелла, Чёрный красавец.
Томаты для салатов и универсального назначения: Бычье сердце (похож на Воловьи уши), Чудо земли, Мазарини, Апельсин, Малахитовая шкатулка, Де Барао, Алые свечи, Золотой король. Это всё тепличные сорта.
Томаты для засолки: Интуиция, Каскад, Ноктюрн, Кострома, Сосулька, Петрушка огородник, Чёрный мавр, Красный Великан, Лабрадор, Жюри F1 (он же Бипоп), Интрига F1. Большинство – тепличные.
Томат для длительного хранения: Марфа – для открытого грунта.
Томаты для открытого грунта, раннеспелые: Чудо Света, Ранний 83, Золотое сердце, Банан Красный, Яблонька России, Подснежник, Красная Шапочка, Золотник, Буян (Боец).
Порей: самый беспроигрышный сорт – Танго.
Сроки посева, влияние лунного календаря, народные приметы
Самыми первыми, в середине февраля, сеют перцы, так как они туго всходят. Затем баклажаны – их можно сеять и в середине-конце февраля, и в первой декаде марта. К моменту начала плодоношения высота растений всё равно будет примерно одинаковая, я проверяла.
Семена томатов разделите на три кучки: позднеспелые интердетерминантные (с неограниченным ростом) посейте в первых числах марта, среднеспелые – в первой декаде марта или даже в середине марта, т.е. за 60-65 дней до высадки в теплицу, раннеспелые детерминантные (высота у таких ограничивается 40-70 см, выше не растут) для открытого грунта – в начале апреля, за 45 дней высадки в открытый грунт, обычно такие томаты высаживают после последних заморозков, т.е. в первых числах июня.
Если есть желание поэкспериментировать с томатами и добиться высокого ствола, который можно будет потом углубить в землю при пересадке в теплицу и добиться множества отростков от ствола (есть такие интенсивные методы), можно сеять и в конце февраля, но будьте готовы к перерастанию рассады, трудностям при перевозке высоких растений на дачу. Я пробовала вырастить интенсивными методами сорта томатов Безразмерный и Золотой дождь, удался только Золотой дождь, несмотря на то, что он не крупноплодный. Но ушло много времени на подвязку и пасынкование в теплице, а также на хлопоты с подсветкой и волнения из-за бледности рассады. Конечно, если верхушка томата отломилась, её легко оживить, поставив в воду на несколько дней, ствол томата легко пускает корешки, но это всё лишние заботы.
Порей посейте в конце февраля, всё равно он не сильно перерастёт и не столь требователен к свету.
Определение количества рассады
Предпосевная подготовка семян
Посев семян
Сеять надо каждый сорт семян в отдельную ёмкость, так как сорта всходят по-разному. Землю немного утрамбовывают, проливают, ждут, чтобы вода впиталась, делают ямки-углубления карандашом, кладут семена, засыпают сухой рыхлой землёй сверху на высоту от 0.5 до 1.5 см, в зависимости от размера семян. Чем меньше семена, тем меньше высота засыпки, золотое правило посадок – глубина должны быть, как троекратная ширина семени.
Так как я выращиваю перцы и баклажаны без пикировки (это пересадка растений в более просторную ёмкость с прищипыванием корешка), как культуры с нежными корешками, легко повреждаемые при пикировке, то сею по 2 семечка в один стаканчик, потом выбраковываю наименее развитой. Да и всхожесть у семян не 100%.
Не забываем подписать несмываемым маркером названия сортов на ёмкостях, можно кодом, чтобы не писать полностью название сорта на каждом стаканчике; отметить дату посева для последующего контроля всходов.
Далее посевы закрывают непрозрачной плёнкой, убирают в тёплое место, где температура около 23-25 градусов для томатов, а для перцев и баклажанов можно и повыше – около 25-28 градусов. Можно разок опрыскать из пульверизатора, если земля пересохла. Режим на пульверизаторе – spray (распыление). Струёй не поливайте, так можно нечаянно сдвинуть начавшие прорастать семена. После этого сразу не закрывайте ящички, дайте получше проветриться.
Порей можно разложить по разложенному по утрамбованной земле чистому снегу, поставить в холодное место, а когда снег стает, присыпать землёй слоем около 0.5 см, прикрыть плёнкой.
Свет для рассады
Особенно требовательны к свету томаты. У меня всего одна лампа дневного света, поэтому сначала под ней растут перцы и баклажаны, потом, ближе к середине марта, я их перемещаю на подоконник без подсветки, они уже не будут сильно тянуться к свету. А на подоконник с лампой выставляю только что взошедшие томаты, ведь сажаются томаты, начиная сначала марта.
Свет для перцев и баклажанов
Полив рассады
Если нет возможности своевременно поливать рассаду, используйте гидрогель, его смешивают с почвой во время посадок.
Температура для рассады
Температура для перца должна быть днём около +16-18 градусов в первую неделю после всходов, для баклажанов +17-20 градусов. Ночью – до +10 градусов. Далее температуру можно и повысить: днём – до комнатной температуры, а ночью до +15-18 градусов.
Порей можно выращивать в прохладном месте, как томаты, но всё равно надо следить, чтобы ростки не выглядели угнетенными.
Регулировать температуру можно простым предвиганием ящичков со стаканчиками к окну и от окна, открыванием форточки ненадолго в безветреную погоду. Можно прикрыть (неплотно) подносы со стаканчиками чем-нибудь, особенно в первые пару недель восле появления всходов. Не забудьте после закрытия форточки откинуть укрытие. Особо не стоит усердствовать с открыванием форточек, рассаду легко заморозить. Контролируйте температуру.
Если какие-то растения не нравятся по внешнему виду, не торопитесь выбрасывать, просто пометьте их (я рисовала на стаканчиках маркером плюсики и минусики). Иной раз кажущиеся некрепкими гибриды с увеличением светового дня вырастают получше красивых крепышей. Понаблюдайте за ними, запишите результаты наблюдений, в следующем году будет интересно проверить результаты прошлой посевной.
Подкормка рассады
Подкормом перцев и баклажанов можно заняться спустя пару недель после появления двух-трёх настоящих листиков, при первой пикировке. Пропорции всегда пишут на упаковках удобрений. Например, для первой подкормки это примерно 1,5-2 грамма суперфосфата и 1-1,5 грамма калийной соли на ведро воды, 1,5-2 грамма мочевины. Подкорм производится после обычного полива тёплой водой. Недели через две после пикирования нужна еще одна подкормка. А за неделю до высадки нужна подкормка калийной солью, а также внекорневая (разбрызгивание по листьям) подкормка, один литр на примерно 100 растений: полграмма марганцовки, 0,3 грамма медного купороса, 0,3 грамма борной кислоты на 1 л воды.
Томаты подкармливают спустя 7-10 дней после пикировки, а также, как только появится первый бутон цветка. Пропорции для первой подкормки: 1 чайная ложка мочевины, 40 грамм суперфосфата, 15 г калийной соли на 10 л воды, этого хватит примерно на 200 растений. Подкормка производится на влажную землю, после подкормки нужно снова полить, если почва при этом переувлажняется, разнесите подкормку на 2-3 дня. Вторая подкормка: калий и фосфор увеличивается в два раза, азот (мочевина) добавляется только, если листья бледно-зелёного цвета, а нижние не пожелтели.
Общее правило для подкормки: её лучше делать в тёплую погоду за окном, чтобы не провоцировать болезни растений.
За сутки до высадки можно опрыскать перцы и баклажаны раствором Эпина. Если у томатов за 4-5 дней до высадки уже появились цветки, растения надо опрыскать раствором борной кислоты – на 1 л воды 1 грамм борной кислоты, при этом опрыскивание проводится только в пасмурную погоду, утром, так как на солнце на листиках могут появиться солнечные ожоги.
Также для профилактики фитофторы нужно обработать рассаду 1-2 раза 1% бордосской жидкостью, о приготовлении написано выше, а непосредственно перед высадкой опрыскать обезжиренным молоком, пропорция 1:10 с водой.
Порей подкармливают комплексным минеральным удобрением 2-3 раза.
Пикировка и прищипывание как предотвращение вытягивания
Вытягивание рассады превращает её в тонкостебельную, бледно-зелёную, впоследствии плоды не будут получать достаточно питания из почвы, поэтому важно следить, чтобы рассада не вытянулась.
Пикировку перцев и баклажанов я не произвожу, причины писала выше, но следить, чтобы рассада не вытягивалась, всё равно необходимо. Для предотвращения вытягивания растений от отсутствия света можно часть рассады перцев и баклажанов прищипнуть после пятого-шестого настоящего листа (семядольные не считаем), растение на пару недель остановит рост, даст больше плодов, хоть и позже на пару недель. Неприщипнутая рассада даст хоть и меньше плодов, но раньше, поэтому прищипываем не все перцы, а часть, если хотим попробовать урожай пораньше. Если прищипнём рассаду уже после высадки в грунт, то может не хватить времени для развития боковых побегов.
Томаты пикировать совершенно необходимо. Первая пикировка проводится в фазе двух настоящих листочков, за два часа до процесса производится полив.
В новом стаканчике делается углубление пальцем или карандашом, размер – чтобы не загибался корешок. Нижняя часть корешка отщипывается ногтями или ножницами примерно на треть. Держим растение за листочки, а не за стебель, так как можно переломить тонкий стволик. Переносим в углубление, заглубляем почти до семядольных листиков, осторожно засыпаем, слегка утрамбовываем вокруг стебля.
Вторая пикировка производится, когда крешкам станет тесно в стаканчике, растения просто переваливаем, не очищая корни от земли, корешки больше не трогаем.
Закаливание перед высадкой
За пару недель до высадки рассаду обязательно закаливают, причём как на солнце, так и на холоде, а также и на ветру.
Сначала просто открывают форточки не только днём, но и ночью. Затем, в тёплое время, выносят на балкон на время от 2-3 часов, а через пару-тройку дней оставляют и на целый день. Но на ночь первые дни прикрывают плёнкой.
Для регулировки температуры используйте термометр, дверь в комнату можно не закрывать, если на балконе или лоджии сильно прохладно в какой-либо из дней.
Перед закалкой почва должна быть пролита тёплой водой, так рассаде будет теплее, но на ночь растения ни в коем случае не поливаются! А также полив не производят в пасмурную погоду.
Закаливаем на лоджии, не забывая про контроль температуры градусником.
Размеры рассады перед высадкой
Перцы и баклажаны перед высадкой должны быть высотой не более 20-25 см, с толстым стеблем (3-4 мм у поверхности почвы), листьев должно быть около 12-14, несколько бутонов.
Томаты перед высадкой должны быть не более 30-35 см, чем меньше, тем лучше. Хорошо закаленая рассада имеет слегка фиолетовый ствол. Бутоны также приветствуются.
Ошибки в выращивании рассады
Приятные мелочи в выращивании рассады
Посадите в начале марта в красивый горшок бархатцы, достаточно будет 4-5 семян. Цветы быстро вырастут, будут радовать вас в процессе ухода за рассадой.
рассада, справочник дачника, семена Другие статьи автора
Каждой весной первые теплые солнечные лучи настойчиво напоминают - подходит время выращивания рассады цветов, а значит пора позаботиться о цветочной рассаде. И здесь главное, это время не упустить.
Сажаем рассаду цветов
Рассадным способом выращивается огромное количество цветов, как однолетних так и многолетних, в частности это такие популярные цветы, как:
А для того, что бы рассада в дальнейшем получилась крепкой и здоровой, важно уделить серьезное внимание подготовке семян для будущей рассады.
Подготовка семян
Семена цветов для рассады должны пройти предварительную подготовку перед проращиванием. Прежде всего, их нужно защитить от возможных болезней и адаптировать к перепаду температур. Сделать это можно одновременно.
Семена для рассады однолетних цветов - астры , гвоздики, левкоя и т.д. следует замочить в растворе марганца с добавлением щепотки борной кислоты. Посуду с замоченными семенами оставляем при комнатной температуре на 12 часов (удобнее это делать днем), а потом поместить в холодильник на то же время (на ночь).
Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока семена не начнут набухать и проклевываться.
Емкости для выращивания рассады
Выбор посуды под рассаду - очень важный момент во всем процессе. Если цветов много, то лучше всего высевать их в деревянные ящички со съемным дном, особенно удобны ящики для выращивания рассады цветов в теплице. Высота такого ящика не должна превышать 5 см, а вся площадь его может быть разбита на ячейки.
Так же для выращивания рассады цветов в домашних условиях можно использовать бумажные пакеты из под молока. Разрезаем их пополам, в дне каждого проделываем несколько отверстий. Практичность этого способа в том, что такую рассаду можно высаживать на клумбы прямо в этих пакетиках.
Подойдут так же пластиковые стаканчики и образки пластиковых бутылок, высотой примерно 10 см. Наполняем их землей, не утрамбовывая и высеваем в них семена. Когда же подходит время высадки в открытый грунт, из такой посуды растения легко выталкиваются вместе с комом земли (землю предварительно следует увлажнить).
Все эти способы хороши тем, что корни и сами молодые растения остаются целыми и невредимыми.
• В любом случае перед посевом всю посадочную посуду обязательно следует обязательно продезинфицировать раствором марганцовки или просто ошпарить кипятком.
Почва для рассады
Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта, в котором она будет расти. И этому вопросу следует уделять особое внимание.
• Почва для посевов должна быть свежей,
• Не следует брать грунт, в котором раньше уже что то росло,
• Почвенный субстрат должен быть умеренно питательным и хорошо пропускать влагу.
При выборе грунта так же следует учитывать его состав. Идеальный грунт содержит дерн, торф и песок в пропорциях 3 : 1 : 1. Торф рекомендуется брать уже отлежавшийся не менее года, песок - крупнозернистый, предпочтительно - речной. При засыпки грунта в ящики, на дно следует насыпать 1 см чистого песка.
Правила посева
В зависимости о размеров семян, следует учитывать нормы посадок на единицу площади. Так в ящик длиной 50 см и шириной 35 см , высевают:
• мелкие семена - 0.5 г,
• средние семена - 2 г,
• крупные семена - 100 - 150 шт.
Мелкие и средние семена перед посевом удобнее смешать с мелким песком и просыпать в бороздки, проделанные на расстоянии 3 см друг от друга. Крупные кладут в лунки и засыпают прожаренным на сковородке песком. Затем ящики с посевами следует накрыть стеклом.
Выращивание рассады
Что бы понять как выращивать рассаду цветов, нужно знать о некоторых особенностях. Дело в том, что семена цветочных культур хорошо прорастают в темноте. Поэтому сразу после посева, ящики и горшки следует помещать в темное место. Однако здесь важно не прозевать появление первых всходов и в этот момент выставить ящики ближе к свету.
А так как ранней весной естественного светового дня еще не достаточно для растений, их следует досвечивать. Для этой цели подойдет обычная лампа дневного освещения мощность 60 Вт или экономичные светодиодные той же мощности, размещаемые на высоте 30 см от саженцев.
Включать лампы следует днем до наступления сумерек, что бы не нарушать естественную для весны продолжительность дня.
Полив
До тех пор, пока не появятся всходы поливы производить не следует. Появившихся же малышей стоит поливать очень слабым раствором марганца. Необходимо следить, что бы вода проходила до самого дна, но почва не была бы слишком мокрой. До момента высадки в грунт, растения следует подкормите не менее 3 раз.
• Подкармливать удобрениями следует с осторожностью, что бы оно не попало на нежные листья молодых растений. если это все же произошло, саженцы сразу же нужно обильно полить вместе с листьями.
Очень хорош для подкормки рассады питательный раствор коровяка. Раствор с водой настаивается в пропорции 1 : 20. На 10 цветочных саженцев используется стакан раствора.
Во второй и третий раз к настою добавляется раствор удобрений - на 1 литр воды:
• 3 г суперфосфата,
• 1.5 г аммиачной селитры,
• 1.5 г сернокислого калия,
Стакан такого раствора используется уже для 5 растений.
Таким образом, при соблюдении этих не сложных рекомендаций, выращивание рассады цветов превратится в приятный и увлекательный процесс, который позволит уже к маю получить коренастые, крепкие и здоровые кустики с 5 - 10 листьями насыщенного темно - зеленого цвета. Что говорит о том, что растения готовы для взрослой цветущей жизни.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
У огородников в самом разгаре очень ответственный момент – посадка семян цветочных и овощных культур на рассаду.
Важнейшими факторами, без соблюдения которых практически невозможно получить крепкую и здоровую рассаду являются – температура, освещение, влажность (воздуха и почвы), а также питание. Необходимо, чтобы в рассадный период все четыре компонента были четко сбалансированы между собой. Без выполнения данного условия труды по выращиванию рассады будут напрасными.
Наиболее значима освещенность, особенно, в зимние месяцы, когда катастрофически не хватает света. Только при наличии хорошего освещения рассада сможет качественно расти и развиваться. Свет – основной фактор фотосинтеза. Именно поэтому уход за рассадой, а это поливы, подкормки, поддержание определенного температурного режима, должен проводиться с учетом освещенности растений. Прекрасно чувствует и растет рассада в условиях яркого света при температуре +20…+25°С в сочетании с хорошим проветриванием, питанием и увлажнением.
Так, если брать цветочные культуры, выращивание рассады которых начинается зимой, то первые дни освещение должно быть вообще круглосуточным, а в дальнейшем снижено не менее, чем до 12 часов.
При пониженной температуре и ярком свете также благополучно можно вырастить рассаду. В таких условиях хорошо развивается корневая система, рассада получается крепенькой и коренастой, без снижения качества.
Впрочем, если нет возможности достаточно осветить рассаду – пасмурно и мало света, лучше, когда в помещении будет прохладнее. Полив при этом стоит уменьшить. Рост сеянцев притормозится, но качество не пострадает.
Еще один момент, который напрямую зависит от освещенности. При ярком свете рассаду можно расположить поплотнее друг к дружке. А вот при недостатке, чтобы избежать вытягивания и ослабления, места растениям стоит выделить побольше. Совсем низкое освещение несовместимо с нормальным развитием рассады. Чем моложе растение, тем быстрее оно погибнет.
При выращивании дома типичны такие условия – высокая температура в течение суток и низкое освещение. В таких случаях специалисты советуют снизить уровень полива. Ограниченный полив не даст рассаде вытянуться, а возникший дефицит кислорода не даст разрушить органическое вещество. Но мера должна быть кратковременной и действовать в отношении подросших растений – только так рассада не снизит своего качества.
Предотвратить вытягивание всходов поможет резкое снижение температуры по сравнению с периодом прорастания семян, например, с +25°С до +12°С. При высокой температуре, особенно, в отсутствие света в ночные часы, сеянцы слабеют и вытягиваются. Снижение температуры после появления всходов благоприятно действует на рост корневой системы.
Еще овощеводы должны знать, что изменение температуры в течение суток, когда дневная выше ночной в среднем на 5°С, способствует усиленному росту сеянцев за сутки.
Для получения крепкой и здоровой рассады необходим оптимальный баланс между температурой воздуха в помещении и температурой грунта в рассадных емкостях. Плохо, когда рассада стоит на холодном и продуваемом подоконнике. Такое месторасположение чревато последствиями, особенно, для теплолюбивых культур каких, как томаты, перцы, баклажаны. При температуре почвы +15°С в корнях замедляются все процессы. Хуже всасывается вода и усваиваются питательные вещества. При температуре +10°С и ниже семена теплолюбивых культур попросту не прорастут, а корни загниют. Знакомая картина – в окошко днем во всю светит солнце. Температура в помещении, значит и растений достаточно высока, а корням по-прежнему холодно. Именно поэтому продуваемый подоконник не место для рассады.
В то же время следует знать, что повышение температуры почвы до +30°С и выше также приведет к печальным последствиям, даже у теплолюбивых культур. Для листьев в сочетании с ярким светом это вполне нормально, а вот корневая система начинает страдать, при +35°С начинается ее отмирание.
Для нормального роста сеянцев важна влажность. Пока растения находятся в стадии прорастания семян, накрыты пленкой можно не беспокоиться. Но в дальнейшем в условиях квартиры с центральным отоплением, когда сухо и влажность воздуха достигает критических значений, важно поддержать растения. Поверхностное опрыскивание по листьям из распылителя, увлажнение воздуха при помощи установки емкостей с водой рядом с рассадой помогут спасти положение. Улучшит состояние растений регулярный и адекватный полив. Нельзя допускать пересыхания почвы.
Еще один момент – своевременное и дозированное питание. Если растению не хватает питания, то ни яркое освещение, ни оптимальный температурный режим положение не поправит. Посадка семян в питательную и плодородную почву избавит вас от использования подкормок в рассадный период.
Следует учитывать, что отношение к теплу, свету, влажности и питанию у растений в период роста рассады разное. Важно одно – соблюдение баланса между данными компонентами для конкретной культуры, и тогда крепкая и сильная рассада будет гарантом отличного урожая в будущем.
Итак, мы уже посеяли семена на рассаду, соблюдая все правила, она дала всходы, мы ее регулярно поливаем, холим и лелеем. Для того чтобы вырастить крепкую и мощную рассаду, ей нужны удобрения. Всем известно, что даже грамотно подобранный по своему составу грунт (для рассады он готовится отдельно) не сможет полностью обеспечить ее питательными веществами в течение всего периода роста.
Подкормка
При выборе удобрений для рассады (выбор огромный и это тема для отдельной статьи), нужно обратить внимание на то, чтобы удобрение предназначалось именно для рассады. Другими словами смотрим на концентрацию вещества. Подкормка для взрослого растения и для рассады – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Отличаться может на порядок. Самое первое удобрение растению можно дать, после укоренения. В идеале – после пикировки. Несмотря на отличия в удобрениях (органические, минеральные или комплексные) интервал между подкормками – минимум неделя.
Для правильного развития рассады нужно чередовать минеральные и органические подкормки.
Лучше всего делать их утром. В пасмурную (облачную) погоду. Раствор с удобрениями всегда вносим под корень. Главное не попасть на нежные листики и стебельки молодого растения. Ожоги – нередкое явление при такой процедуре.
Пикировка.
Следующий важный процесс в жизни юной рассады – пикировка. Есть культуры, которым такая процедура жизненно необходима, например томаты. А другие, напротив, прекрасно обходятся без этого стресса и даже могут не выжить от таких манипуляций (перец и практически все бахчевые).
Рассада томатов, которую пора пикировать
Суть процесса – рассаживание. Но не просто каждое растение в отдельную жилплощадь, а главное – усилить и даже ускорить образование корневой системы, получить дополнительные корешки.
Сам процесс выглядит так:
- корешки очищаются от рассадного грунта или субстрата, основной корень подрезают (удаляют до трети длины);
- рост растения на какой-то период останавливается, происходит адаптация, а потом начинается бурный рост корневой системы.
Пикировку рассады в отдельные емкости лучше всего делать на стадии двух настоящих листочков. Чем взрослее растение – тем хуже переносит эту процедуру. На этом этапе проводится естественный отбор. Все, что выросло слабым, бледным, кривым – за борт. Остаются богатыри.
Для лучшего укоренения рассаду поливать не нужно. Корешки должны вытянутся и разрастись.
Рассада томатов особенно склонна к вытягиванию
Как не допустить вытягивания рассады.
Если растение вытянется (недостаток света, ранний посев, даже переизбыток влаги и удобрения) – оно станет слабым и хрупким. Даже если потом оно не погибнет, хорошего урожая от него можно и не дождаться. Также причиной вытягивания может быть и неправильный температурный режим.
Если все делать правильно, тяжких последствий не будет. Но если уж такое произошло, ситуацию надо исправлять.
Таблица средних параметров крепкой рассады, толщина стебля в мм.
Что можно сделать:
- недостаток освещения. Нужно увеличить время на досвечивание, учитывая тот факт, что каждой культуре нужна своя продолжительность светового дня;
- высокая температура (больше+23 °С). Растение наращивает надземную часть в ущерб развитию корневой системы, при понижении температуры замедляется рост рассады.
- регулируем полив и подкормки в сторону уменьшения. Избыток влаги, помимо вытягивания, может привести к загниванию корней и появлению плесени. В сочетании с высокой температурой избыток влаги не дает рассаде стимула наращивать корни. Они не ищут влагу, а ее избыток и избыток питания растение направляет на рост надземной части.
Вытянутую рассаду томатов можно пересаживает в стаканчики не дожидаясь настоящих листиков, при этом ее нужно заглубить в грунт до семядольных листочков.
Для остановки вытягивания можно использовать специальные препараты регуляторы роста, если у рассады уже более четырех настоящих листочков. Их действие направлено на стимуляцию роста корней и задержание роста надземной части. Но это уже в крайнем случае.
Есть еще один способ. Удаляем нижние семядольные листочки. Это вызовет стресс у растения и оно начнет наращивать корневую систему. Но в любом случае нужно откорректировать освещение и температуру, сократить полив и на какое-то время отказаться от подкормок. А рассаду томатов можно подсыпать грунтом до семядольных листочков, ей это пойдет только на пользу.
Закаливание рассады.
На финише выращивания рассады делаем ее закаливание. Процедура нужна перед высаживанием на грядки. За неделю-полторы до высадки в грунт каждый день открываем в комнате с рассадой форточки начиная с двух часов и доводя до восьми. Дня за три до посадки выносим рассаду на улицу. Происходит адаптация молодого растения к перепаду дневных и ночных температур.
Таблица оптимального возраста рассады для пересадки в грунт
Не забудьте, что у разных культур время закаливания разное. Есть теплолюбивые, а есть холодостойкие растения. Тут нужен индивидуальный подход.
Читайте также: