Саженец розы в парафине как сажать

Обновлено: 08.07.2024

Саженцы роз можно высаживать на постоянное место сразу после оттаивания земли. Начинается посадочный сезон в конце апреля, а завершается в середине июня. Если вам не удалось обеспечить саженцам холодное хранение и восполнение утраченной влаги (мокрое обертывание, опрыскивание, поддержание высокой влажности воздуха), выход один — посадка в емкость (контейнер). Для начала- не распакованную корневую систему (предварительно проделав отверстия) залейте водой часов на 10−12. После этой процедуры саженцы выглядят заметно посвежевшими и их можно высаживать в заранее подготовленную емкость.

В качестве емкости можно использовать пластиковую бутылку. Ножом обрежьте ее верхнюю и нижнюю части, получившийся цилиндр разрежьте вдоль с двух сторон, но не до конца — оставьте 1 −2 см. В середине и вверху склейте скотчем. Подготовленную таким образом емкость легко снять во время посадки розы на постоянное место.

С растений, которые будете доращивать в комнате, воск лучше удалить. Убирать ли воск с саженцев роз при посадке прямо в грунт — решать вам.

Ничего страшного не случится, если воск останется и на стеблях. Современные воски (у добросовестных производителей) содержат дополнительные вещества, защищающие побеги от серой гнили и других инфекций. Причем, сама процедура такого покрытия обеззараживает саженец. Под действием яркого весеннего солнышка он быстро растрескивается и постепенно отваливается сам.

Реанимация подсохших, поврежденных, ослабленных и больных саженцев роз – дело нелегкое, но для увлеченного розовода нет почти ничего невозможного.

Сегодня, когда множество покупок делается в интернете, где зачастую цены ниже, а выбор больше, все чаще приходится покупать "кота в мешке". Налюбовавшись пышными цветущими розовыми кустами на картинках, цветоводы решают сделать заказ, но вместо здоровых крепких саженцев иногда получают ослабленные, с засохшими почками, заплесневевшими корнями или следами инфекционных заболеваний либо, наоборот, проснувшиеся раньше срока растения.

Следы плесени и инфекционных заболеваний

Это – самая распространенная проблема у саженцев, купленных через интернет. Посылка может находиться в пути довольно долго. При этом постоянный температурный режим и уровень влажности не поддерживаются. Поэтому когда вы получаете саженец и разворачиваете корни, то нередко бываете огорчены. Но не расстраивайтесь. Часть корневой системы все равно придется обрезать.

Обычно удаляют самые слабые или поврежденные корешки. А оставшиеся следы плесени обрабатывают концентрированным раствором марганцовки. Так же поступают со следами инфекционных заболеваний на стеблях. Безжалостно обрезают до 2-7 почек (в зависимости от сорта розы) и прижигают пятна темно-розовым раствором перманганата калия во избежание инфицирования. Только не повторяйте нашу ошибку – не работайте с раствором марганцовки без резиновых перчаток.

После обработки корни растений можно ненадолго замочить в растворе какого-либо фунгицида (согласно инструкции)

Обычно саженцы, заказанные в питомниках, проходят фитоконтроль. Но если вы решили обменяться посадочным материалом с другим розоводом, то с вашей стороны осмотр на наличие инфекционных заболеваний должен быть особенно тщательным.

Иногда во влажной среде земляного кома начинают развиваться нематоды – микроскопические черви (до 1 мм в длину), паразитирующие на растении и являющиеся переносчиками различных болезней. Чтобы избавиться от них, нужно удалить пораженные участки растения, а затем промыть стебель и корни теплой водой (около 50°С). Перед посадкой в лунку на глубину 15-20 см нужно добавить Нематофагин БТ (дозировку рассчитать согласно инструкции).

Некоторые садоводы для борьбы с нематодами обрабатывают саженцы противоглистными препаратами, предназначенными для домашних животных

В случае если полученные вами саженцы сильно поражены бактериальным раком стеблей (его можно узнать по бурым вдавленным пятнам на побегах), то растение лучше сразу сжечь, т.к. бактерии Pseudomonas syringae сохраняются в растительных остатках. Но если поражена только небольшая часть растения, тогда обрежьте эти участки, продезинфицируйте стебли 5%-ным раствором медного купороса и замажьте язвы и срезы садовым варом.

Сухие ветви, корни и почки

Если ветви и корни вашего саженца выглядят сильно иссушенными, а почки – абсолютно мертвыми, все равно можно попробовать их спасти. Существуют щадящие, а также шоковые процедуры.

1. Питательный субстрат

Самый простой способ, рекомендуемый садоводами, заключается в приготовлении питательного субстрата из 1 кг верхового торфа, 2 кг чернозема или питательного грунта для роз и воды. В получившуюся смесь, которая по консистенции должна напоминать жидкую кашицу, добавляют таблетку Энергена, содержимое упаковки Эпина или Корневина.

Эта смесь станет своеобразным детским питанием для ослабленного растения

Тщательно обрежьте саженец, удаляя поврежденные и слабые корни, а также окончательно иссохшие части стеблей.

Корни должны соответствовать по размеру наземной части или быть длинней нее. В противном случае они не смогут обеспечить розу питательными веществами

Поместите корни растения в емкость с питательной "кашицей", периодически проверяя состояние зеленых питомцев. Обычно они оживают в течение месяца, после чего их следует сразу же пересадить во влажную почву.

Субстрат нужно обновлять раз в пять дней. При высадке на постоянное место дополнительную подкормку в лунку вносить не нужно

2. Энергетическая ванна

Этот способ используется в тех случаях, когда стебли растения выглядят мертвыми, и даже кора на них иссушена и сморщена.

Первым делом проводят такую же обрезку, как и в предыдущем пункте. Затем розы вместе с побегами опускают в таз с водой и биостимулятором на 12-14 часов. Для этих целей можно использовать Оксидат торфа (40 мл на 10 л воды) либо Эпин (0,25 мл на 1 л воды).

Под воздействием солнечных лучей действующее вещество Эпина – эпибрассинолид – разрушается, поэтому опрыскивание или замачивание растений в растворе этого препарата лучше проводить ранним утром или поздним вечером

В качестве альтернативы можно приготовить раствор из 1 ст.л. мочевины, 1 ст.л. суперфосфата и 2-3 капли Корневина на 10 л воды.

Сразу после замачивания растение высаживают на постоянное место, добавляя в посадочную яму по ведру компоста и торфа и обязательно слегка притеняют. В дальнейшем для стимуляции роста и развития розы можно обрабатывать стебель и листья Эпином, а также подкармливать растение Корневином (согласно инструкции).

3. Водяная баня

Этот метод может применяться лишь в исключительных случаях, когда все остальные способы не дали результатов. Настоящая шоковая терапия как для засохших саженцев, так и для их сердобольных хозяев, ведь для реанимации растений в этом случае используется горячая вода.

После обрезки основной части засохших стеблей (на каждом оставляем от 2 до 7 почек), а также поврежденных и слабых корней, необходимо замочить растение на 2-3 дня в теплой воде с добавлением Корневина или препарата со схожим действием.

При посадке обычных саженцев корни розы рекомендуется опудривать Корневином либо замачивать в растворе препарата (1 ч.л. Корневина на 1 л воды) не более 12 часов.

Затем ведро с розами нужно поместить в ванну и накрыть толстым пледом или махровым полотенцем, после чего как следует полить из душа горячей водой и быстро надеть поверх "одеяла" целлофановый пакет. Процедуру следует повторять каждый раз после полного охлаждения одеяла. Через 2-3 дня почки на стеблях должны подать признаки жизни (проклюнуться и пойти в рост). Если этого не произошло, саженцу, увы, больше ничем не помочь.

4. Народный метод

Некоторые розоводы советуют протереть посадочный материал с высохшими почками концентрированным (неразбавленным) Эпином, затем приложить пропитанную этим препаратом ватку к месту прививки, а корни саженца опустить в раствор Эпина, приготовленный согласно инструкции.

Мы не станем утверждать, что данный метод является панацеей, которая заставит распуститься засохшие почки, но предлагаем вам испробовать его в абсолютно безнадежных случаях. Будем признательны, если вы поделитесь с нами информацией о степени эффективности данного метода.

Почки тронулись в рост

Иногда при пересылке или неправильном хранении растений, когда не поддерживается постоянная минусовая температура, почки просыпаются и выпускают светлые побеги.

Если время для высадки в открытый грунт еще не пришло, значит необходимо задержать разворачивание листьев. Чтобы выбрать правильную тактику, нужно, прежде всего, обратить внимание на размер молодых побегов. Если они короче 1 см, то можно просто прикопать саженцы. Если земля еще твердая и покрыта снежной шапкой, в снегу необходимо выкопать ямку и уложить в нее саженцы прямо в упаковочном материале, не тревожа корни. Сверху их следует присыпать магазинным грунтом, а также дополнительно защитить укрывным материалом (например, спанбондом). С наступлением теплой погоды саженцы можно высаживать в открытый грунт без каких-либо особых дополнительных манипуляций.

Если светло-зеленые побеги уже достигли 1,5 см, таким саженцам можно дать немного "подремать" на нижней полке холодильника. Для этого надо пересыпать корни свежим торфом. Если кора на растениях выглядит слишком сухой и сморщенной, то ее стоит опрыскать из пульверизатора обычной водой. Так же следует поступить и с земляным комом, но не поливать его обильно, т.к. у корней может начаться процесс гниения. Саженцы нужно завернуть в бумагу, слегка опрыскав ее, затем поместить сверток в целлофановый пакет и положить на нижнюю полку холодильника.

В таком состоянии саженцы могут храниться не очень долго, поэтому к данному способу следует прибегать в конце зимы – начале весны. При этом важно помнить, что почки пойдут в рост уже при нескольких градусах тепла, поэтому регулярно проверяйте сверток, а также следите за температурным режимом в холодильнике.

Если ростки на саженце длиннее 2 см, а на корнях уже появились светлые всасывающие корешки, тогда придется временно посадить саженец в контейнер или большой цветочный горшок.

Чтобы сохранить растение в таких условиях, нужно регулярно опрыскивать его, следить за увлажненностью почвы, свежестью стебля и при первой возможности пересадить розу в открытый грунт, т.к. выращивание в контейнерах бывает непростой задачей даже для опытных розоводов.

Чтобы ваши растения выжили и радовали вас не один сезон, помните, что уход за розами должен быть круглогодичным:

Неопытный садовод часто сталкивается с проблемой, почему так плохо приживаются, долго болеют, и даже если приживутся, то так вяло цветут розы в коробках купленные в специализированных магазинах. А иногда розовые саженцы из таких упаковок погибают или сгнивают даже при самом качественном уходе. Ведь, казалось бы, приобретены они в проверенных местах, в которых покупались другие растения, и они отлично прижились и цветут. Корневая система таких саженцев качественно и аккуратно упакована и корешки после распаковки абсолютно здоровы без признаков пересушивания или гнили, почки живые, стебли упругие и блестящие. Но попытки выращивания не приносят результата.

Причины неудач при выращивании

Если обратить внимание на саженец из коробки, то можно увидеть:

Что это не однолетнее молодое растение, а уже взрослый куст;
При продаже розовых кустов очень часто в качестве посадочного материала используется растение, которое до продажи использовалось в промышленных условиях в закрытом грунте для разведения цветов на срез. А такие розы эксплуатируются непродолжительное время, за которое растение дает непрерывное цветение;
При этом используются огромные дозы стимулирующих препаратов. После снижения качества цветения такие растения заменяют новыми, а старые кусты идут на продажу после омолаживающей обрезки веток и корней. Растения делятся на части, корни пакуются в торф и полиэтилен и выставляются по оптовой цене в магазин;
Растения ослаблены непрерывным цветением и делением, после высаживания на постоянное место испытывают сильнейший стресс.

Описание растений в коробках

Розы в супермаркетах продаются в ярких красочных картонных коробках, то есть с закрытой корневой системой. Часто бывает такое, что корни сильно сжимаются до размеров коробки и помещаются в торф, затем плотно упаковываются целлофановым пакетом.

Стебли часто покрывают толстым слоем парафина для того, что бы розы в период зимнего покоя, когда окружающая среда должна быть холодной, находятся на полках магазинов в тепле, что провоцирует их раннее пробуждение.

Когда лучше приобретать розы в коробках?

Обычно розы в коробках поступают в продажу очень рано уже в начале февраля, а благоприятное время для высадки их в почву в конце апреля – начале мая. С февраля по апрель розу нужно сохранить.

И если поблизости отсутствует специальный питомник, с соответствующими условиями хранения, а в магазин розы поступают нерегулярно, то приобретать в обычном магазине розу лучше раньше, чем позже. В тепле магазина роза начнет просыпаться и трогаться в рост. А в домашних условиях, возможно, предотвратить этот процесс, поместив розу в подвал или нижнюю полку холодильника или на закрытую лоджию.

Хранение розы от покупки до высадки

Освободить розу от полиэтилена;
Осмотреть на предмет подгнивания корневой шейки или самих корней;
Если это обнаружится, то необходимо подрезать корешки, а корневую шейку зачистить и присыпать толченым углем;
Корешки обложить мхом сфагнумом и запаковать в полиэтилен.
В холодных местах растение спокойно сохранится до того времени, когда ее можно будет посадить на открытом участке.

Время высадки розы

Чем раньше, тем лучше. В этом случае роза:

Просыпается на новом месте;
Приспосабливается к имеющимся условиям;
Не отстает от других растений, растущих рядом и перезимовавших здесь.

В случае, когда в магазине поставка роз происходит регулярно, то можно не торопиться и приобрести розы в коробках весной, чтобы не передерживать их в домашних условиях и сразу же высаживать их в грунт.

Советы для успешного цветения розы

Если же роза приобретена зимой, а условий для передержки ее нет никаких, то можно посадить ее в просторный горшок в почву, предварительно замочив корни в теплой воде. То есть начинать выращивать розу в зимний период в квартире.

Нужно помнить, что розе для укоренения нужен холодный старт. Только при низких температурах (10-15° С) происходит отрастание корней.

Роза – это растения для выращивания на улице и для нормального роста и цветения она нуждается во влаге и прохладе ночью. В теплом помещении, особенно в зимнее время, когда работает отопительная система, происходит быстрое отрастание веток и листвы, при этом корни не справляются с ростом и растение может погибнуть. Поэтому зимой в помещении невозможно создать подходящую среду для начала правильного развития розы. И высадка их в емкость не приводит к ожидаемым результатам. Именно это является очень частой причиной неудач укоренения черенков в зимнее время в квартире.

А если удается сохранить такую розу до посадки, то в дальнейшем на постоянном месте она обычно гибнет или развивается с большим отставанием от обыкновенных кустов роз. Поэтому заранее настроится на то, что не исключен вариант гибели куста, который зимой заранее приобретен в коробке в магазине и высажен дома на доращивание до наступления теплых весенних дней.

Что делать с восковым покрытием?

Отдельно следует сказать о воске, которым покрыты стебли пакетированных розах. Нужно ли его удалять перед посадкой. Мнения разделились:

Одни садоводы считают, что воск безвреден, и его не нужно убирать;
Другие же наоборот, что растения под покрытием начинают преть.

В действительности это зависит от степени покрытия воском данных саженцев. Т.е. от толщины слоя воска и от площади, который покрывает воск.

В случае, когда у саженца покрыта незначительная часть растения тонким слоем, то такое покрытие не нужно счищать, тем более, что при посадке срезы нужно будет обновить.

Если же воском покрыт весь саженец до корней и толщина его составляет 1-2 мм, т.е куст упакован в воздухонепроницаемую восковую шубу, то конечно такой воск нужно удалить, можно это сделать частично, оставив воск на срезах и на верхних частях стеблей. Кроме того, у такого залитого воском саженца, не видны все дефекты стеблей под воском и можно прибрести больное растение. Если снять покрытие, то будут видны все повреждения. Но необходимо освобождать саженец от воскового покрытия перед посадкой на участке.

В случае когда роза хранится в зимнее время в холодном погребе, то счищать покрытие не рекомендуется, т.к. оно препятствует высушиванию саженца.

Выбор саженца в магазине

Покупая розы в коробке, следует обратить внимание на следующие моменты:

Нужно внимательно осмотреть шейку саженца, она подскажет о состоянии корневой системы. Следует выбирать такие саженцы, у которых шейка не завернуты целлофаном наглухо, потому что наглухо упакованная шейка растения вместе с прививкой может подгнить или задохнуться;
Осмотреть стебли растения они должны быть здорового зеленого цвета, упругими, ни в коем случае, не сморщенными. Это будет говорить о сильном обезвоживании растения;
В феврале идеальным вариантом будет, если почки еще спящие не набухшие, но живые, плотные зеленые, но не коричневые и не черные. Тем более нежелательно приобретать в феврале розу с выдвигающимися молодыми веточками. Если же растения приобретаются в марте, то допускается легкое набухание почек, что естественно – роза готовится к началу вегетации.

Высадка роз на постоянное место

Правила посадки таких роз практически схожи с теми, которые применяются к розам с открытой корневой системой.

Единственный пункт, который следует соблюсти при посадке коробочных роз в открытый грунт это то, что перед самой посадкой корни после разворачивания и обрезания возможных подсохших или подгнивших кончиков необходимо замочить в теплой воде с добавлением стимулятора роста;
Так же учитывая то, что розы в коробках длительное время испытывают стресс, желательно для их посадки подготовить качественный питательный грунт, который должен содержать одну часть гумуса, одну част песка, одну часть торфа и добавить две части плодородной огородной земли;
И обязательно следует обеспечить постоянное наблюдение и уход за приживаемостью в первое время после посадки

Конечно, роза с закрытой корневой системой, приобретенная зимой, потребует от цветовода значительно большего внимания и усилий по ее сохранению. Но все же, это не является непреодолимой задачей. Немного больше терпения и усердия и все обязательно получится!

Все хорошо, только покупаем мы саженцы рано, еще до посадки море времени. Делать нечего – сейчас можно купить те сорта, о которых мы мечтали, позже их уже не будет, расхватают дачники. Но если хранение купленного саженца неправильное, то это может привести к высыханию почек или даже к гибели розы.
Если бы розы, которые я уже купила , были бы с открытыми корнями, я бы их сегодня же вечером высадила бы их в горшки с заранее заготовленной землей объемом не менее двух литров и поставила бы в закрытой застекленной лоджии. Роза в горшке должна быть посажена таким образом, что бы место прививки было бы на уровне земли или немного ниже. Если оно будет выступать на несколько сантиметров выше уровня горшка, то корневая система развиваться не будет и роза может погибнуть.
Если розы проданы нам посаженными в контейнеры, то спокойно ставим их в лоджию и сажаем в любое время – от мая до октября. Как правило, это уже сформированные саженцы с мощными боковыми побегами.
Я купила розы в полиэтиленовых тубусах, их мне хорошо подобрали – они еще спят, только на некоторых веточках видна вегетация, такие розы легче будет сохранить до момента посадки.

Лучше всего их в таком виде хранить при температуре от 0 до 5 градусов, я положила розы в холодильник на нижнюю полку. Покупать розы в такой упаковке можно до конца мая. Высаживать их надо как можно скорее и до посадки нельзя позволять розе трогаться в рост. Проклюнувшиеся почки не должны быть больше 2 см, иначе побег в дальнейшем будет плохо развиваться. Если почки все- таки сильно вытянутся, то перед посадкой их надо выломать у основания, тогда от этого места пойдут уже более сильные ростки.

Для посадки идеально подходят двух –трехлетние саженцы, категории А. Посадочный материал этой категории соответствует сл. параметрам:

1.Не менее двух основных побегов
2. Хорошо развитая корневая система
3, Побеги зеленого цвета, ничем не поврежденные
4. Почки в спящем состоянии или слегка проклюнувшиеся

Как правило, побеги саженца покрыты воском.

Он предохраняет их от высыхания при хранении. Счищать его при посадке не нужно, что бы не повредить почки – они легко проклюнутся сквозь восковой слой. А при покупке можно осторожно отколупнуть воск и посмотреть цвет коры под воском, она должна быть зеленой и гадкой.

Использованы материалы журнала "Цветочный клуб" апрель 2013 год.

Чтобы успешно черенковать розы, нужно немного.
Для начала, где-нибудь в тенёчке вашего сада подготовьте небольшой клочок земли размером всего-то 60х60см. Но его надо очистить от сорняков очень-очень тщательно, чуть ли не пропустить через сито. Землю при этом сильно измельчаю, добавляю зрелого перегноя или мелкоизмельченного сухого навоза.

В августе с кустов своих роз я нарезаю черенки из сильных веток от прироста текущего года; но не из самых молодых побегов, а достаточно созревших.

Черенок розы - это часть побега с тремя листиками. Нижние листочки удаляются, на черенке остаётся только верхний лист.

Перед посадкой черенков роз подготовленную грядочку обильно увлажняю, потом втыкаю в мягкую почву черенки. Размещаю их на расстоянии 15-20 см друг от друга, в несколько рядов.
Углубляю черенки роз таким образом, чтобы над поверхностью почвы торчал только оставленный листик.

Посадки черенков роз накрываю для создания благоприятного микроклимата.
Можно сделать общее укрытие (спанбондом) или индивидуальное - в виде простейшего парничка-череночника. Обрезаю снизу пластиковую бутылку и накрываю ею черенок; при этом не закрываю пробкой верхнюю часть бутылки.

Посадив и накрыв черенки роз, оставляю их так до зимы.
Если лето и осень засушливые, то приходится регулярно увлажнять землю на грядке с укореняющимися черенками роз - не допуская её пересыхания, но и не заливая чрезмерно.
На зиму бутылки с черенков снимаю и хорошенько присыпаю молодые розы снегом. Спанбонд с посадок черенков роз можно не снимать.

Весной благополучно укоренившиеся и перезимовавшие черенки роз дают листочки и пускают побеги. Содержу эти молодые розы уже без укрытия спанбондом и бутылками.

Подросшие розы можно рассадить сразу, если кустики стали сильные. А можно оставить саженцы на грядке ещё на год, чтобы они получше окрепли.

Высадка молодых саженцев роз на постоянное место

Высадка молодых роз на новое место делается, конечно, очень аккуратно и обязательно с комом земли.
До окончательного укоренения саженцев роз теперь уже на постоянном месте опять-таки желательно организовать для них парничок из большой пластиковой бутыли или спанбонда.

Когда саженец розы полностью укоренится и начнёт давать новые побеги, череночник снимаю. Но после этого надо на неделю затенить молодой кустик - закрыть его от прямого солнца для лучшей акклиматизации.

Вот и вся премудрость по черенкованию роз. Процент укоренения черенков при таких условиях содержания и ухода за молодыми растениями достигает 80%, так что без любимых роз не останетесь!

Саженцы роз продают с открытой и закрытой корневой системой. Когда мы берем на рынках саженцы роз с открытой корневой системой, то вопрос, отпадает сам собой. Их в любом случае нужно присаживать, иначе не сохранить розы до высадки.

Поговорим про те розы, которые продаются в магазинах в феврале – апреле– апреле в тубах с корнями, завернутыми в полиэтилен. Практически это точно такие же розы с открытой корневой системой. Все корни сильно затянуты полиэтиленовой пленкой, а сверху, на веточках почки уже тронулись в рост. Конечно, с растущими побегами приобретать саженцы не желательно. Но сейчас в продаже почти все черенки роз с проросшими почками. Да и сорт уж очень приглянулся. Но что же делать с ними потом, как сохранить саженцы роз в целости и сохранности до посадки в грунт?

В сад их в начале-середине апреля высаживать еще рано, в средней полосе России еще снег местами не растаял.

Три года назад я купила 10 таких роз. Я так была довольна. Поставила их в коробку в углу комнаты. Все ходила вокруг них, любовалась. Тем временем розы начали расти, некоторые веточки вымахали аж на 20 см. Думала: ну вот, когда буду высаживать розы в сад, они уже скоро будут цвести. И вот пришло время высадки роз в грунт. Я только тогда размотала пленку на корнях роз (через полтора месяца!) и высадила в открытый грунт на постоянное место. И что бы вы думали?

1. Все 20-ти сантиметровые веточки обломились при первых сильных порывах ветра, а весной он так часто дует.

2. Как я ни пыталась укрыть вновь высаженные саженцы роз от яркого палящего солнца, очень много нежных зеленых листочков просто сгорело.

3. Пять роз из десяти пропали. Долго я ходила вокруг них в надежде, что появится хоть один росточек. Прямо, как старик у моря из сказки о золотой рыбке. :)

Пропали, конечно же, самые красивые и очень требовательные в уходе чайно-гибридные розы. В то время, когда они стояли в комнате в углу, они отдавали последние силы на новые побеги, а их корневая система при этом была в бездействии.

Теперь, учитывая ошибки прошлого опыта, позвольте посоветовать вам: покупая саженцы роз с любой, даже закрытой корневой системой, и не планируя высаживать их в грунт в течение 10 дней, обязательно прикопайте свои розы. Если почва в саду еще не готова, или вы еще не смогли выбрать место для посадки (да мало ли может быть причин!), найдите любую подходящую емкость: будь то 3-х или 5-ти литровая пластиковая бутылка, либо ведро, либо старая кастрюля. Все подойдет. Главное, не забудьте сделать дырки в дне емкости. Застоя воды корни розы не переносят.

Осторожно разверните полиэтиленовую пленку на розах и осмотрите корневую систему. Очень часто корни розы могут быть сложены пополам, и часть корней загнута вверх, а также корневая система может быть сильно обрезанной. Длинные корни у саженцев роз нужно укоротить до 30-35 см или просто обновить срезы. Погибшие и истонченные корни тоже нужно удалить. На срезе корешки розы должны быть белыми. Можно припудрить срезы толченым активированным углем, или корневином. Если корни роз сильно иссушены, то опустите этот саженец на сутки в воду, можно добавить любого корнестимулирующего препарата, действуя строго по инструкции, прилагаемой к препарату. Я пользуюсь, в основном, корневином или гетероауксином. Хорошо помогают также эпин, циркон. С использованием этих препаратов время замачивания корней сокращается.

После этого аккуратно расправьте корни и засыпьте их вместе с корневой шейкой влажными опилками, смешанными с торфом, или просто влажным торфом. Я купила для этого готовый грунт. Полейте розы мягкой (талой) водой. Потом накройте саженцы роз целлофановым пакетом и выносите на открытый балкон, в сени, на веранду. Не бойтесь, розы там не замерзнут. В холоде почки приостановят свой рост, а корни, наоборот, начнут наращивать свою массу. Когда ночью не будет минусовых температур, пленку с саженцев можно снять. Но тогда придется периодически поливать их.

Перед высадкой в открытый грунт несколько дней подержите емкость с розами на улице (без укрытия, в саду) сначала по утрам и вечерам, когда нет яркого солнца, потом на весь день, для того, чтобы они смогли адаптироваться, привыкнуть к солнцу. И только после этого смело высаживайте саженцы роз в открытый грунт во второй половине мая.

Парафин, которым обработаны стволики роз, удалять не надо. Он защищает саженцы от лишнего испарения влаги и от солнечных ожогов. Проснувшиеся почки без проблем проклевываются сквозь парафин. Когда роза наберет силы и начнет расти, парафин сам произвольно отвалится.

Читайте также: