Почему у орхидеи зеленеют корни

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 19.09.2024

Конечно, это проблема не только фаленопсисов, естественно, но и других орхидей при основных ошибках культуры. Тема создана как "памятка" и напоминание о том, до чего можно довести растение, "всего лишь". сажая его в слишком влагоёмкий и долго не просыхающий субстрат, заглубляя в субстрат основание растения (особенно в мох), увлечение модным "душеванием", слишком частый полив и чрезмерная забота о влажности воздуха.
(Пусть иные "опытные ассы" с форумов говорят что угодно о безопасности подобных "процедурЬ" - я бы их послушала, если бы хоть один из них пробовал выращивать ОДИН И ТОТ ЖЕ фаленопсис более 10 лет. а пока их "коллекционный список" больше напоминает список свежих покупок. говорить по-моему (а тем более спорить) я думаю, не о чем). А по-настоящему опытный человек - вряд ли будет иметь категорические разногласия с написанным мной.

Но мы отвлеклись от темы. Итак -
Начинается всё обычно хорошо - живёт себе фаленопсис, красивый, зелёный, даже цветёт. может так прожить долго. а потом вдруг с ним начинает происходить что-то не то: желтеют листья, теряется тургор, а через прозрачный горшочек порой продолжают "смотреться" живые и "зулёненькие" корешочки. Так что - не так?

Вы, наверное, читали вот этот мой пост о мини-фалике, купленном изначально в вазе с гелем и в течение года росшим у меня во мху, а потом пересаженного в большие куски коры http://orchids-lux.livejournal.com/35458.html
У этой истории есть продолжение. Пребывание во мхе (и это без заглубления!) - всё равно привело к не очень хорошим последствиям. Через какое-то время после нормальной пересадки я заметила, что корни у фалика хоть и начали расти - но делают это как-то неохотно, появляется их мало, и они даже прекращают рост, закукливаясь, будучи ещё совсем короткими.
Листья фала были везде нормальными и зелёными, тургор не терялся, видимые корни внизу казались в полном порядке - но я рискнула снять пару нижних листьев до конца. И увидела там совсем не радостную картину (смотри на фото). Нижний участок стебля под снятыми листьями был очень болен, и весь в чёрных "шишечках" так и не смогших развиться нормально корней. Так же я нашла чёрную "пипку" не сумевшего когда-то развиться и банально сопревшего цветоноса.
В отношении растюшки был применён фундазол и сухое содержание. То есть крохотный горшочек поливался (в тёплое время года) теперь раз в неделю - при полном высыхании за полдня.
Через некоторое время из вышележащей здоровой части стебля пошли нормальные корни, и продолжают расти.
Если бы я не вмешалась вовремя - то последовала потом бы наверняка картина такая - потеря тургора, возможное пожелтение листьев, и дальнейшее постепенное увядание и усыхание растения - то есть всё то, о чём новички пишут "караул, помогите!".

Внимательно читающие меня люди - не могут не обратить внимания на то, что новые корни растут буквально "враскоряк", не желая даже приближаться к субстрату. Я неоднократно писала, что это верный признак либо излишне влагоёмкого субстрата, либо излишне частого полива.
Но в данном случае, как вы понимаете - ничего такого нет. В горшке пенопласт с крупнейшей корой напополам с воздухом :-))И он сохнет за часы при поливе раз в 7 дней, как я уже упоминала.
Честно говоря - я в первый раз сталкиваюсь с таким необычным и странным поведением корней у себя лично. и можете смеяться надо мной - но мне кажется, что у этих высших растений есть не только тупые инстинкты, но и некий интеллект и даже . память о прошлом! Чем болше я смотрю на малыша фалика, тем больше мне кажется, что он теперь. просто боится (. ) запускать свои новые корни куда бы то ни было, кроме безопасного воздуха! :-)))))))
Так что теперь он у меня кандидат на голый блок. Пусть будет, как он хочет, зверушка и так уже достаточно намучалась.

Ещё несколько разных "госпитальных" фотографий - занемогших фалов со снятыми листьями - дабы зритель мог увидеть - "что там внутри" происходит, когда снаружи особо ничего такого ещё и не видно (ну, может быть - пока присутствует только некоторая потеря тургора листьями).

А здесь отчётливо видно, как расползается инфекция по стеблю выше - видите розово-коричневую "границу" между сухим и зелёным?

И всё это может наблюдаться ещё при зелёных листьях.

Теперь поговорим о пожелтении листьев.
Пожелтение листьев (а так же стеблей, бульб и проч.) - всегда говорит о ПАТОЛОГИИ и непорядках в организме растения! Начальной ли, или уже запущенной - но патологии!

1) Вы могли слышать мнениЯ, что пожелтение чего-либо у орхидей может быть от недостаточного полива или недостаточной влажности воздуха. Так вот - это НЕПРАВДА.
От подобных вещей орха может потерять тургор, но чтоб желтеть - никогда. И теперь, после очень долгого опыта - я могу это утверждать совершенно точно.
И вот вам ещё картинка. Мной был специально отрезан лист масдеваллии. согласитесь - мало что есть более "влаголюбивое" по всем параметрам. И этот лист был оставлен. просто засыхать - в жаре на южном балконе с притенкой. И вот как он выглядит ровно через месяц: тургор потерян (хотя ещё и не до полного пергамента, ага :-). но вы видите там что-нить жёлтое, коричневое или пятнистое, или вообще нехорошее. Правильно - здоровые ткани при засыхании "мумифицируются", но остаются полностью зелёными! И ткани листьев, и ткани бульб!

2) Так же вы могли слышать о "естественном старении".
Но право, мне смешно слышать о "естественном старении" листа фаленопсиса, не так давно принесённого из магазина, и на котором вообще этих листьев изначально не более пяти штук.
У меня много старых растений, и я знаю - КАК происходит настоящее старение. Например, дендр -самой старой бульбе которого больше 12 лет, а она совсем не выглядит ни жёлтой, ни "трухлявой", извините. Она просто старенькая и сморщенная, естессна - безлистная. Но только и всего. На старичках-фаликах желтеют листья в основном те, которые уже прожили достаточно долгую и счастливую жизнь не менее 5 лет. да и происходит это не вот так сразу "с бухты барахты". А очень медленно и постепенно лист теряет цвет, отдавая питательные запасы растению. "Процесс" ЕСТЕСТВЕННО старения растягивается обычно на много месяцев.

Часто пожелтение листьев на фалике (особенно резкое) - может говорить о том, что параллельно сильно страдает и начинает отмирать корневая система, что заболела шейка стебля (как на самых первых фото), или - что самое плохое - уже развивается сосудистая инфекция стебля (трахеомикозы)
Трахеомикозы могут проявляться и без пожелтения листьев - обычно на начальной стадии развития наблюдается просто потеря тургора зелёными листьями. Но иногда картина дополняется и пожелтением. При сильно запущенной болезни - пожелтение и усыхание становится всё более и более выраженным.

По характеру пожелтения листьев в результате действия патогенных грибов, вызывающих трахеомикозы - можно разделить на следующее:
1) Листья начинают желтеть снизу, один за другим постепенно.
2) Могут желтеть или увядать листья ТОЛЬКО С ОДНОЙ стороны, другая остаётся как бы нормальной
(это называется "односторонним увяданием"
3) Листья могут желтеть хаотично по растению - вплоть до такого вот "домино".

И в то же время наличие зелёных листьев с хорошим тургором - ещё не признак того, что стебель идеально здоров. Сначала может погибнуть стебель, и лишь ПОТОМ это скажется на листьях.

1) Не имейте дурной привычки опрыскивать и мочить под душем новые корни (у любых орхидей)!
Они от этого лучше не растут, а вред причинить вы сможете этим большой. Дело в том, что новые корни (а так же цветоносы) - выходят на белый свет разрывая живые ткани листьев и стебля. Через эти свежие раны легко при намокании заносится инфекция. Как вы думаете - если нанести рану вам, человеку, и постоянно размачивать её - будет ли хорошо.
Дезинфицировать панически конечно все эти места не стоит. А вот очень хорошо зажить и подсохнуть им, "зарубцеваться" - никогда не помешает.
Здоровые корни идут только от сухого здорового стебля. И только тогда место их "соединения" будет оставаться всегда здоровым - когда не будет то и дело без толку мочиться.

2) "Реанимируйте" фаленопсисы в хороших "обдуваемых" условиях при нечастом поливе, не заглубляя ни крупицы от основания. Чавкающие сырые мхи в пластмассовых горшках без дополнительных дырок - не дают НАСТОЯЩИХ и ПРАВИЛЬНЫХ результатов, как вы теперь понимаете.
Тургор с нарастанием корней вернётся, а вот гнилой стебель - вряд ли воскреснет. Так что правильно расставляйте приоритеты.

У "реанимашки" с нижнего фото уже достаточно здоровья и ПРАВИЛЬНЫХ корней, чтобы держать отличный тургор, проводя в сухом виде по неделе и больше.

3) Не думайте, что вода и влажность играют уж такую значительную роль в жизни фаленопсисов. На самом деле дела обстоят немного иначе.

На дальнейшем фото - фалик, поливавшийся прежней хозяйкой очень регулярно, "по мере просыхания субстрата" (так старается поливать большинство любителей, не так ли?)

Хорошо видно "лопушистые", повисшие вниз листья. Нет, не подумайте - там тургор нормальный, просто они вот такие "уродились"
И дальше видно два новых - выросших уже у меня листа - стоящих буквально "торчком". Они даже по консистенции совсем другие - очень плотные, толстые, крепкие и ВЫЗРЕВШИЕ. Такие закалённые ткани, как и "правильные" корни - гораздо устойчивей к засухе и уже не "кочевряжатся" даже при значительных просушках. А достигается всё это - ИЗНАЧАЛЬНЫМ "неразбаловыванием" растения - водичкой.
Теперь этот фалик так же достиг нужной мне "кондиции", когда в субстрате, сохнущем за полдня - я его могу поливать летом раз в неделю не только без последствий, но и без каких либо нарушений его жизнедеятельности.

Вообще, самый тупой миф, что я слышала - что это надо увеличивать влагоёмкость субстрата, чтобы мол - не поливать слишком часто. Не верьте. Чтоб не поливать часто и при этом иметь здоровое растение (что совсем немаловажно, согласитесь) - надо просто "отрастить" ему достойную звания эпифитной корневую и прочие достойные "части тела". Тогда и мхи не понадобятся. И не будет историй, с которой я начала свой пост.
Ибо "влажно-чавкающая" жизнь - как раз совсем НЕ в природе всех этих эпифитных созданий.
Но мы, люди, об этом забыли. Или - не знали. Или - нас обманули.

Симптомы грибка коры и разных болезней на фаленопсисе и других орхидеях? Признаки и лечение субстрата домашних комнатных орхидей? Методы лечения: гниль, грибковые заболевания, водоросли и другие проблемы в горшке фаленопсиса, чем обрабатывать, лечить и как бороться? Как вылечить больную орхидею и предотвратить плесень?

Почему появляется плесень в субстрате?
Что такое грибница в коре орхидеи?
Как избавится от водорослей в горшке с орхидеей?

Часто золотым стандартом посадки орхидей в квартирных условиях является кора хвойных деревьев, подробнее о свойствах и подготовке коры читайте в нашей статье. Но какими бы ни были полезные свойства коры, они не могут проявится, и даже становятся вредными в условиях неправильного ухода. Поэтому в горшке могут появиться следующие проблемы:

плесень;
грибница;
водоросли и мхи.

Почему появляется плесень в субстрате?

На поверхности субстрата или на отдельных кусочках коры, а также в пустотах между кусочками коры появляется и растет лохматый белый или серый "шерстяной" налет. Такой налет может появится и на самой орхидее, но только на отмерших ее частях – засохших чешуйках, черешках отпавших листьев, мертвых корнях. Это плесень, продукт жизнедеятельности плесневых грибов.
Микроскопические споры грибов присутствуют всюду в окружающей среде, в воздухе, на поверхности предметов. Они могут находится в "спящем" состоянии годами и даже десятилетиями. При наступлении благоприятных условий споры прорастают, грибок развивается и активно размножается.
Благоприятными для плесени являются такие условия:

постоянно влажная кора;
высокая влажность воздуха;
недостаточное освещение;
температура ниже 20 градусов.

Как видим, это именно те условия, которые для наших любимых орхидей не подходят и вызывают болезни. Наиболее вероятными причинами появления плесени являются:

Слишком частый полив, субстрат не высыхает полностью между поливами.
Недостаточное освещение, орхидеи не усваивают воду, субстрат не сохнет неделями.
Нарушена аэрация в горшке, кора разложившаяся либо засоленная, сохнет очень медленно.
В комнате холодно и сыро, кора остается все время влажной даже без полива.

орхидею промыть от спор и продуктов жизнедеятельности грибов под проточной водой;
горшок обработать 6% перекисью водорода;
в первый полив воспользоваться фунгицидом – препаратом для уничтожения грибов (в половинной концентрации);
далее орхидею следует поместить в подходящие для нее условия – яркий рассеянный свет 10-12 часов в сутки, температура 20-25 градусов, влажность 40-60%, полив после просушки.

Что такое грибница в коре орхидеи?

Толстая паутина и/или махровые шарики 0,1-1 мм в диаметре (похожие на яйца) белого, светло-желтого или светло-серого цвета внутри и на поверхности субстрата – это мицелий гриба, грибница, имеет характерный запах лесной грибницы.

Также в горшке могут расти обычные грибы с шапками и ножками внутри горшка или снаружи, или вырастая из дренажного отверстия.
Грибница попадает в горшок с недостаточно вываренной сосновой корой, торфом или кокосовыми чипсами.

Непосредственного вреда орхидее от грибницы нет. Но со временем мицелий заполняет пустоты между кусочками коры, разрастается на весь объем горшка, усваивает влагу, воздух и микроэлементы, которые предназначены орхидее, и которая испытывает их дефицит даже при кажущемся изобилии. Гриб, выросший внутри горшка, через некоторое время гибнет и начинает разлагаться. Со временем орхидея "задохнётся" в горшке с грибницей и может погибнуть.
В сети можно встретить данные о полезности грибницы в горшке с орхидеей, о симбиозе мицелия и корней орхидеи. Действительно, такое явление существует, даже получило свое название –микориза. Но не любой гриб может вступить во взаимодействие с корнями орхидеи. Вряд ли можно надеется, что в европейской лесной коре живут тропические и субтропические грибы, способные "дружить" с орхидеями. Можно купить специальную грибницу для корней эпифитных растений, тогда получится взаимодействие и обоюдная польза.
Если в горшке с орхидеей вы увидели грибницу в небольшом количестве, обязательно нужно

промыть корни чистой проточной водой;
промыть горшок 6% перекисью водорода;
выварить кору, в случае если субстрат свежий и не сильно разрушен. Так как грибница чувствительна к высоким температурам и высушиванию. Варить кору нужно 3-5 часов и высушить до хруста в духовке или под прямыми солнечными лучами.

Если субстрат старый или сильно поражен мицелием, его лучше заменить полностью, а также дополнительно обработать корни орхидеи фунгицидом в половинной концентрации.
После пересадки очень важной является оптимизация условий содержания орхидеи. Нормальные для орхидеи условия содержания. Полив после полного высыхания субстрата – не даёт грибнице развиваться, даже если остались микроскопические кусочки мицелия.
Профилактика такая же, как в случае с плесенью в субстрате.

Как избавится от водорослей в горшке с орхидеей?

Водоросли – это ярко-зеленый налет на стенках горшка, иногда даже на корнях орхидеи, зеленый мох может быть в виде коротких мохнатых зелёных ниток. Водоросли появляются во влажной среде и на ярком свету.

Водоросли и мхи вредят орхидее, изменяя свойства субстрата:

Субстрат быстро уплотняется, пустоты между кусочками коры быстро забиваются, корни начинают задыхаться.
Меняется кислотность субстрата – мох его закисляет, а водоросли защелачивают, это препятствует нормальному усвоению воды и микроэлементов.
Водоросли и мхи, которые растут непосредственно на корнях, скорее всего питаются ими и разрушают их.

Чтобы избавиться от водорослей в горшке с орхидеей и при незначительном поражении субстрата достаточно:

обернуть прозрачный горшок бумагой или поставить в непрозрачное кашпо;
увеличить интервалы между поливами, давая субстрату основательно просыхать.

Если водоросли и мхи разрослись настолько, что заполнили пустоты между кусочками коры, субстрат нужно заменить. Корни орхидеи нужно промыть проточной водой, горшок очистить от зелени и высушить.
Важно не допустить нового вторжения водорослей и мхов – обязательно следует оптимизировать условия содержания орхидеи.

Лучшая профилактика многих грибковых заболеваний и других проблем – это соблюдение нормальной агротехники орхидей в любое время года:

Орхидея – растение из семейства однодольных, отличающееся особым цветением и ароматом. В царстве своих зеленых собратьев у нее есть конкуренты, похожие на цветок по красоте. Например, ирис бородатый обладает таким же строением цветка и подобными листьями, а схизантус схож цветением. Но ни одно из существующих на Земле растений не походит на орхидею корнями.

Особенности корневой системы орхидеи

Данная культура обладает отличной от всех растений корневой системой: большая ее часть находится над землей. Корневище этого чудесного цветка состоит из 3 частей:

тонкий и крепкий подземный отросток. Он надежно увяз в земле и питает растение добытыми из почвы минеральными веществами и водой;
слой омертвелых полых клеток – веламен. Эта ткань хорошо служит растению в периоды засухи или отсутствия полива. Она поглощает воду из воздуха и дождя. Еще одна задача веламена – защищать корень от повреждений и заломов. В здоровом виде этот слой зеленоватого, белого или серебристого оттенков;
верхушка, находящаяся в росте. Она очень ломкая и легко повреждается, приводя к отмиранию всего корня.

Интересно! Орхидеи – эпифиты, т.е. благодаря своей корневой системе они прикрепляются к другим растениям, но питательные вещества добывают сами.

Что такое воздушные корни?

Воздушные корни – это корневая система, обитающая над землей. Ее основная задача — получение влаги из воздуха. Воздушные корни появились у орхидей вследствие необходимости. Ее ареал обитания составляют преимущественно тропические леса, где наиболее часто встречаются туманы, а также скалистые местности. И как следствие, попадание воды из почвы делается невозможным. Поэтому растение получило способность добывать воду из воздуха.

Все воздушные корни обладают веламеном – специальной прослойкой, собирающей и конденсирующей влагу, которая питает растение. Основные функции надземной корневой системы:

питание цветка;
дополнительная опора хрупкому растению;
участие в фотосинтезе (образовании углеводов при помощи света);
возможный способ дыхания у растений, произрастающих на болотистой местности.

Воздушные отростки корневой системы обычно толстоваты и поэтому кажутся высокопрочными и плотными. За ними нужен особый уход.

Уход в домашних условиях

Основной фактор здоровой орхидеи – состояние системы корневища. Корни постоянно находятся в состоянии роста, и необходимо внимательно следить за появлением новых зеленых корешков. Если этого не происходит, стоит поменять уход за цветком.

Правильный уход за корневой системой заключается в таких процедурах:

периодическом осмотре всей корневой системы;
обрезке больных участков корней;
пересадке (при надобности): при полном заболевании корневой системы орхидею нужно пересадить в сфагнум – изоляционный слой торфяного мха, а под него положить небольшой слой керамзита – пористой ткани из обожженной глины;
поливе орхидеи по мере необходимости, т.е. при полном высыхании донышка;
соблюдении сухости в поддоне горшка с цветком.

Важно! Лучше всего содержать орхидею в пластиковом горшке с решетчатым донышком – так будет видно всю корневую систему.

Правила обрезки

Здоровые воздушные корни серебристого или зеленоватого цвета не мешают растению, их удалять не нужно. В хорошем состоянии надземная корневая система упругая и гибкая, ощущается, как губка из-за наличия полых клеток. В каких же случаях следует проводить процедуру?

Обрезать необходимо, если:

на корневищах появилась плесень;
корни засохли;
они почернели, приобрели коричневый оттенок;
корешки на ощупь мягкие и скользкие.

Для проведения этой процедуры следует:

Выбрать подходящее время: орхидея должна уже отцвести.
Использовать продезинфицированные острые ножницы.
Найти больные места. При удалении здоровых есть вероятность развития у цветка заболевания.
Вынуть орхидею из горшка.
Отрезать коричневые участки. Если повреждение заметно у основания, необходимо отсечь корень полностью.
Обработать срезы марганцовкой: погрузить корни в раствор на 15 минут.
Пропитать пострадавшие места витаминами: в 1 л воды добавить 1 ампулу В12, В1 и окунуть туда срезы цветка.
Поместить орхидею в почву.

Болезни корней

Заболевания корневой системы орхидеи могут привести к гибели всего цветка. В большинстве случаев они появляются из-за неправильного ухода. Возможные заболевания:

гниение при слишком обильном поливе;
высыхание при перенасыщении почвы удобрениями;
бактериальные и вирусные недуги.

Одна из возможных болезней цветка – высыхание корней. Причинами могут послужить:

Редкий полив или, наоборот, слишком частый. Не следует придерживаться каких-то рекомендаций по увлажнению почвы. Эффективнее следить за количеством воды в субстрате и цветом корней: если воздушная корневая система приобрела сероватый оттенок, скорее всего, нужно полить цветок.
Перенасыщение почвы удобрениями. Чтобы этого не произошло, нужно использовать прикормки в 2-3 раза меньше, чем указано на упаковке.
Заражение грибковой или бактериальной инфекцией. Необходимо обработать корни Фитоспорином – 7-8 капель на 1 стакан воды. Оставить корни на 4-5 часов.
Травмы.
Использование жесткой воды приводит к покрытию корней коричневым слоем и последующему их высушиванию. Цветок повреждается из-за переизбытка солей. Если это случилось, нужно поместить корни растения в теплую воду и заменить почву в горшке. Воду в следующий раз необходимо смягчать золой или использовать только талую или кипяченую.
Возраст орхидеи. Старение – естественный процесс, в этом случае нет никаких целительных средств.

Что же делать, если у цветка все-таки высохли корни? Для начала нужно понять причину:

Проверить корни теплой водой – они могут ожить при смене места.
Если воздушные участки корневой системы все такие же сухие, их следует аккуратно обрезать, используя продезинфицированные ножницы.
Обеззаразить место среза активированным углем.
Обработать на случай бактериальной инфекции.
Делать несколько дней ванночки из теплой воды для появления новых здоровых корней.

Появление плесени

Плесень на корневой системе может появиться от переизбытка полива и высокой температуры в месте произрастания. Если вы обнаружили мохнатые наросты, необходимо:

Достать цветок из горшка и промыть участки с плесенью, а также обрезать гнилые или засохшие корни, если они есть.
Поменять субстрат орхидеи.
Обработать корень фунгицидом, поместив его полностью в раствор на 10-15 минут. Приготовить лекарство легко: достаточно использовать 1/6 той концентрации, которая указана на упаковке.
После проделанных процедур необходимо содержать цветок в максимально сухих условиях, чтобы не допустить нового появления бактерий.

Важно! Не следует забывать, что при слишком долгом просушивании на солнце растение может получить ожог.

Зеленые корни чернеют

Если корневая система почернела, то проблема, скорее всего, в уходе или в наличии инфекции. Черный цвет — признак гниения. Чтобы проверить причину и начать лечение, нужно обратить внимание на место почернения:

Итак, что же делать при почернении? Порядок действий:

Если при нажатии на воздушный корень слышится хруст, значит, он мертв, и требуется обрезка.
При почернении не всего корня в течение нескольких месяцев следует проводить процедуру реанимирования: замачивать корни в теплой воде на 2 часа.
При появлении бактериальных пятен необходимо комплексное лечение.

Появление черных или коричневых пятен

Черные или коричневые образования говорят только об одном – на корневище орхидеи поселился грибок. Вылечить такое заболевание можно только на ранних стадиях:

Сначала необходимо перенести цветок в помещение без других растений и обеззаразить место, где он стоял. Новое пространство должно быть освещенным и влажным на 50%.
Поврежденные места следует обрезать. Затем обработать места срезов активированным углем.
Если грибок сильно поразил растение, необходимо обработать его фунгицидом (менее 1/6 концентрации, указанной на упаковке). После применения раствора не следует оставлять орхидею на солнце.

Как не дать орхидее высохнуть?

Орхидея – неприхотливое растение и в естественных условиях может переживать засуху. При выращивании в помещении следует соблюдать особые правила:

Поливать только по мере необходимости, т.е. только в том случае, если полностью отсутствует вода на донышке, и субстрат не выглядит влажным.
При поливе использовать только отстоявшуюся, фильтрованную или кипяченую воду.
Субстрат периодически просушивать, прекращая на несколько дней водные процедуры. Менять почву следует раз в 2-3 года.
Температура в помещении должна быть 20-25 °С, а влажность – 45-70 %.
Проверять на наличие грибковых и вирусных инфекций, проводить лечение (при необходимости).

Орхидея — особенная культура, которая требует к себе не только пристального внимания, но и соблюдения правил ухода.

Величественная и прекрасная орхидея является одним из самых удивительных растений. Её капризность заставляет цветоводов уделять массу внимания этим жителям подоконника. Но тщательный уход того стоит — уникальное по красоте цветение не оставит равнодушным никого. А чтобы сполна насладиться внешностью орхидеи, необходимо позаботиться о её корневой системе.

Значение здоровых корней для растения

Корни орхидеи всегда вызывают множество вопросов у начинающих растениеводов, в силу особенностей строения данной части растения. Понимание потребностей этого органа поможет растить куст в комфортных условиях, побуждая его к обильному цветению. Наблюдение за корневой системой поможет вовремя установить возможные заболевания и другие проблемы.

Знаете ли вы? Не все орхидеи живут в тропиках — некоторые их виды можно встретить и на территории России. Широко известные венерин башмачок, ночная фиалка, ятрышник являются представителями семейства орхидных.

Для получения представления о работе корневой системы нужно знать, что орхидные в природе не растут в земле, а обвивают корнями камни, растения или другие природные объекты. Они получают влагу из воздуха и атмосферных явлений (дождь, туман, роса), а питательные вещества не из почвы, а из опадающих на них листьев, кусков коры, древесной трухи, испражнений животных и насекомых.

Какими должны быть здоровые корни у орхидеи

Специалисты считают, что корневая система орхидеи не должна быть какого-то одного определённого цвета. И изменение окраски не всегда свидетельствует о заболеваниях цветка: оно может сигнализировать о каких-либо переменах в его жизнедеятельности.

При любой нейтральной окраске здоровые корни должны иметь следующие качества:

упругость;
твёрдость;
отсутствие вялости;
здоровый внешний вид;
отсутствие видимых повреждений.

Какие проблемы могут быть с корнями орхидеи

Уход за корнями намного важнее ухода за остальными частями растения, так как проблемы корневой системы тут же проявляются и на листве, и на стебле, и на цветах. Большинство неприятностей возникает при нарушении количественных и качественных составляющих процесса полива.

С корнями могут приключиться такие проблемы:

Изменение цвета

Окраска корней в нормальных условиях светло-зелёная, бледно-зелёная или бледно-серая. Другие оттенки — фиолетовый, синеватый, тёмно-серый — могут являться следствием реакции куста на изменение состава почвы, освещения, стимуляторы, раздражители. Через небольшой промежуток времени нормальный цвет корней восстановится. Гораздо серьёзнее длительная смена окраски корневища. Как выглядят корни растения в разных условиях, описано ниже.

На зелёный

Зелёные корни являются показателем того, что куст вполне здоров и развивается. Молодые корневые побеги имеют светло-зелёную окраску, зрелые — блёкло-зелёную. Если растение несколько месяцев не формирует новые корешки, то нужно сменить систему полива и проверить качество поливной жидкости.

На белый

Белый цвет корневой системы проявляется при поливе обычной водой из крана. Неочищенная жидкость привносит в грунт соли и нарушает нормальный воздухообмен в почве.

При обнаружении белого налёта на корнях необходимо провести такой комплекс мер:

Куст вынимается из горшка.
Корни аккуратно промываются проточной водой.
Повреждённые части обрезаются острым ножом (хорошо подойдёт металлический нож для бумаги или специальный резак для растений).
Орхидея высаживается в новую ёмкость со свежим субстратом.
Полив осуществляется только мягкой очищенной водой комнатной температуры или чуть выше.

Важно! Даже при хорошем состоянии растения, каждые три года стоит проводить его профилактическую пересадку в новый субстрат.

На коричневый

Коричневыми корешки могут становиться при посадке в непрозрачный горшок — в таком случае света оказывается недостаточно для фотосинтеза.

При обнаружении такой окраски корневой системы у орхидеи растение нужно обновить:

Достать куст из субстрата.
Промыть в тёплой воде и замочить на 2 часа нижнюю часть.
Обрезать мёртвые и повреждённые корни.
Посадить в горшок из прозрачного материала.
Поставить на освещённый подоконник.

Сгнили

Ещё одной причиной того, что корневая система начинает гнить, является длительное проживание орхидеи в одном грунте. Почва со временем истощается, уплотняется, и теряет способность к нормальной циркуляции воздуха.

Если корневая система начала загнивать, необходимо безжалостно удалять испорченные корешки. Цветок крайне болезненно реагирует на такие операции, поэтому его нужно окружить заботой (качественный полив, рассеянное освещение, тёплый подоконник) до выздоровления — на долгие месяцы.

Важно! Срезать гниющий побег нужно на 0,5–1 см выше того места, где начались патологические изменения.

Засохли

Высыхание корневой системы так же распространено, как и гниение. Даже причина этих двух проблем зачастую одна и та же — неправильный уход. Корни сохнут не только от редкого полива. Наиболее распространённая причина такого явления — химический ожог избыточным количеством удобрений.

Растение можно спасти, если у него остались хотя бы несколько живых корешков:

Куст вынимается из горшка.
Вся нижняя часть промывается от остатков почвы.
Сухие корни опускаются на несколько минут в мягкую тёплую воду.
Растение осматривается, затем удаляются заведомо мёртвые части чуть выше начала омертвения.
Ранки прижигаются водным раствором зелёнки.

Появление воздушных корней

Воздушные корни активно развиваются в том случае, когда орхидея не получает необходимого количества жидкости. За счёт увеличения площади корневой системы растение пытается получить больше влаги из воздуха. После нормализации условий жизни куста (регулирование полива, перестановка горшка подальше от радиатора отопления, покрытие побегов слоем мха), развитие воздушных ростков прекратится. Обрезать их ни в коем случае не стоит, как и прикапывать в почву.

Знаете ли вы? Некоторые виды орхидей, для того, чтобы их опыляли летающие насекомые, научились имитировать запахи и внешность самок мух, ос, пчёл, чтобы привлечь на свои цветы самцов.

Особенности ухода за корнями орхидей

Ухаживать за орхидеями непросто даже опытным специалистам, которые знают, как правильно обработать корни, учитывая капризность растения и его потребности. Нужно придерживаться правил гигиены: как почву, так и ёмкости и инструменты необходимо промыть и обработать раствором марганцовки или соответствующими химикатами.

Режущие инструменты должны быть острыми, чтобы не травмировать корни или другие части растения. А самой главной особенностью ухода за орхидеей является вкладывание в работу души — все манипуляции производятся аккуратно, бережно, ласково.

Читайте также: