Можно ли мульчировать домашние цветы корой сосны

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Для садоводов, цветоводов, огородников и ландшафтных дизайнеров сосновая кора — это не просто часть хвойного дерева, это эффективный мульчирующий материал, который способен задерживать влагу в грунте, улучшать характеристики почвы и придавать грядкам, цветникам и скверам эстетичность. О том, какими особенностями обладает этот природный материал и как правильно его использовать, мы сегодня и поговорим.

Для чего используется сосновая кора

Наиболее распространенная функция сосновой коры — это мульча. Благодаря этому материалу грунт на приусадебном участке не зияет чернотой, он красиво оформлен и выглядит вполне художественно. Но эстетическая функция — не единственная и уж точно не главная у коры. Есть и другие, куда более значимые. Во-первых, сосновая кора впитывает влагу, то есть воду, которой вы поливаете посадку, а также дождевую воду. Впитав в себя влагу, материал начинает постепенно отдавать ее растениям. Следовательно, тот кусочек земли на участке, который замульчирован корой, никогда не страдает от нехватки воды. Грунт на таких грядках не пересыхает, и представители флоры чувствуют себя максимально комфортно.

Во-вторых, сосновая кора, используемая в качестве мульчи, препятствует развитию сорной травы. Она фактически не дает сорнякам пробиться наружу, поэтому грядки и клумбы, замульчированные корой, выглядят гораздо аккуратней. Да и не просто выглядят — а и по сути таковыми являются. Использование коры как мульчирующего материала в значительной степени облегчает уход за приусадебным участком, это неоспоримый факт.

Особенно эффективным мульчирование корой считается в предзимний период. Кора служит “одеялом” для земли и корневой системы зимующих в ней растений. Фактически сосновая кора защищает представителей флоры от мороза, не давая грунту промерзать слишком сильно.

Сосновая кора — это на сто процентов натуральный материал. Натуральному материалу свойственно разлагаться. А всё, что разлагается, впоследствие превращается в гумус, то есть служит удобрением для почвы. То, насколько быстро кора превратится в полезные вещества, обогащающие землю, зависит исключительно от ее размеров:

если кора мелкая, то спустя пару лет она станет гумусом;
если размер коры средний, то для превращения в удобрение ей понадобится порядка трех лет;
кора крупной фракции разлагается за четыре-пять лет.

Мульчирование сосновой корой нужно проводить тогда, когда травка еще не успела вылезти наружу. Своевременное мульчирование не оставит сорнякам ни единого шанса. А осеннее мульчирование корой станет надежной защитой для луковичных, зимующих в грунте.

Кора как мульча: использование материала разной фракции

Существует четыре фракции сосновой коры. Кора максимально крупной фракции размером от 8 см до 15 см, как правило, используется исключительно в ландшафтном дизайне. Для других целей, кроме как декоративных, ее обычно не применяют. Чего не скажет о природном материале более мелкого размера.

Кора средней фракции.К таковой относится материал размером от 3 см до 5 см. Такая сосновая кора способна и сохранить влагу, и стать препятствием на пути сорной травы. Поэтому средняя фракция считается наиболее популярной и среди дизайнеров, занимающихся ландшафтным проектированием, и среди цветоводов, и среди огородников.
Мелкая кора.К данной категории относится кора размером от 1 см до 2 см. Ее используют в двух случаях. Во-первых, для того, чтобы создать базовый слой перед использованием более крупной коры. Фактически мелкую кору используют для подсыпания. Во-вторых, корой данной фракции мульчируют ягодные культуры, так как размер этого материала в данном случае наиболее подходящий.
Отсев.К этой категории относится кора размером от 1 мм до 1 см. По сути, это фактически стружка, которая после контакта с почвой довольно быстро превратится в гумус. В связи с этим отсев сосновой коры используют либо для обогащения грунта, либо в качестве подложки (как и в предыдущем случае, отсевом подсыпают первичный слой перед использованием материала более крупной фракции).

Если вы решили мульчировать цветник или грядку, обязательно предварительно полейте культуры, которые на ней растут. То же самое касается и внесения удобрений. По правилам, это необходимо сделать до того, как вы покроете грунт на приусадебном участке корой.

До использования коры в качестве мульчи полив нужно производить фактически каждый день. После мульчирования корой достаточно полива один раз в неделю.

Плюсы и минусы мульчи из сосновой коры

Главный недостаток применения сосновой коры в качестве мульчи заключается в том, что она категорически не подходит для молодых растений. Кора приводит к тому, что в почве становится меньше азота, за счет чего растения не имеют возможности наращивать зеленую массу. Иногда использование коры для мульчирования “молодежи” на грядках приводит к пожелтению листвы. Но на этом негативные качестве данного природного материала себя исчерпывают. Теперь о преимуществах коры.

Препятствует росту сорной травы.Важен не только сам факт, но и понимание того, как это происходит. Дело в том, что кора не пропускает лучи солнца. А без солнечного света сорная трава развиваться не в состоянии.
Удерживает воду.Этот положительный момент особенно важен для регионов с засушливым климатом. Если в летний период у вас частенько случается затяжная жара, непременно обзаведитесь корой и используйте ее для удержания влаги в грунте.
Не требует дополнительного внесения мульчи.Большинству материалов, применяемых в качестве мульчи на грядках, свойственно уплотняться. Большинству, но не сосновой коре. А раз так, значит и добавлять кору из года в год на грядки нет необходимости. Достаточно частично обновлять слой раз в три года.
Защищает землю от эрозии.Это еще одна важная особенность коры. Благодаря такому “покрытию”, на поверхности грунта не формируется плотная корка.
Улучшает состав грунта.В сосновой коре содержится много антибактериальных веществ. Попадая в грунт, они обеззараживают его, делают землю более экологичной и улучшают ее качественный состав. Благодаря этому же свойству в грунте, который покрыт корой, размножение бактерий и болезнетворных микроорганизмов происходит куда менее активно, чем в незамульчированной земле. А растения, которые живут в такой почве, меньше болеют.
Препятствует появлению живности.В частности, речь идет про слизней, которые докучают дачным культурам, слепцов и кротов, которые способны и вовсе погубить урожай.

Подготовка плодовых кустарников к зиме: какие работы выполнить осенью

Заботливый уход за садом осенью – гарант защиты от зимних стуж и вымерзания. Наряду с садовыми деревьями, плодовые кустарники – смородина, малина, крыжовник, ежевика – также нуждаются в защите от …

Давайте также не забывать и о том, что сосновая кора — материал органический. Следовательно, ничего вредного после разложения она по себе не оставляет. В отличие от неорганической мульчи. Ну и кроме того кора отлично сочетается с любыми дизайнами ландшафта и никогда не вступает в эстетический диссонанс с окружающей действительностью. Говоря проще, это универсальный декоративный материал.

Алгоритм применения коры

А теперь самое главное — пошаговый алгоритм мульчирования сосновой корой, который наверняка пригодится не только начинающим садоводам, но и бывалым огородникам. Итак, ждем прихода полноценной весны. Убеждаемся в том, что снег полностью растаял, а земля успела высохнуть и прогреться. До этого момента к мульчированию не приступаем.

Сорную траву, которая успела тронуться в рост (а она успевает это практически всегда), ликвидируем с грядки. Если на земле остались опавшие листья с прошлого сезона, обязательно убираем их.
Производим качественный и обильный полив.
Вносим в грунт органику, закапывая ее на глубину 0,2 метра. Такая глубина считается наиболее оптимальной для подпитывания корневой системы культурных растений.Обратите внимание, что закладка удобрений всего на 2 см в глубину, к сожалению, не позволяет представителям огородной флоры в полной мере использовать имеющиеся в грунте полезные вещества.
Вносим минеральные составы, если почве это необходимо. Для данных целей актуально использовать азотные удобрения, калийные или другие. Вот лишь один из вариантов минеральной подкормки грядки в расчете на “квадрат” земли: мочевина (30 граммов), аммофос (35 граммов), калийная подкормка (20 граммов).
Засыпаем почву сосновой корой.

Обратите внимание, что толщина мульчирующего слоя напрямую зависит от качества грунта. К примеру, на тяжелой глинистой земле мульчирующий слой должен иметь высоту не больше 2 см. Если земля легкая (например, песчаник), то можно смело покрывать ее корой на 8 см.

Если вы решили внести органическое удобрение на грядку в осенний или ранневесенний период, используйте навоз. Любой, но обязательно перепревший. Коровьего навоза на удобрение “квадрата” грядки потребуется от пяти до восьми килограммов, а конского — всего четыре килограмма.

Нюансы применения сосновой коры на участке

Если вы еще никогда не применяли кору на приусадебном участке, то лучше провести первое мульчирование в весенний период. Если же вы намерены использовать кору для обогащения грунта полезными веществами, выберите один из наиболее приемлемых для вас вариантов применения из списка ниже.

Вариант первый.Укладываем на клумбы и грядки слой навоза, который уже успел перепреть. В качестве верхнего слоя для накрывания навоза применяем сосновую кору.
Вариант второй.Берем две части сосновой коры, одну часть конского навоза и смешиваем эти ингредиенты. Полученную смесь укладываем на грунт слоем от пяти до семи сантиметров. Важно не закладывать удобрением весь приствольный круг, оставив дереву или кустарнику несколько сантиметров для того, чтобы растение могло беспрепятственно дышать.
Вариант третий.Мульчируем кустарники в радиусе полуметра, оставляя небольшое пространство вокруг ствола. А деревья мульчируем в радиусе метра.

Кстати, раньше начала мая мульчировать грунт корой категорически воспрещено. Выше мы уже писали о том, что кора не пропускает солнечный свет. И если вы проведете преждевременное мульчирование, земля попросту не успеет прогреться.

Использование свежей коры хвойного дерева категорически воспрещено. Оптимальной для применения является шестимесячная кора, которая несколько месяцев пролежала на солнце и в достаточной степени просушилась. Применение свежей коры может препятствовать развитию огородных культур.

Расход сосновой коры

У вас наверняка назрел логичный вопрос: а сколько, собственно, понадобится коры для тех или иных дачных нужд? Давайте разбираться.

Для защиты от сорняков и осеннего мульчирования.Для реализации этих огородных целей вам понадобится примерно мешок коры на один квадратный метр грядки. Слой мульчи должен быть не меньше, чем 5 см. Если в вашем регионе холодно, увеличьте слой мульчи до 7 см в высоту. Мульчируя кустарники и деревьям, покрывайте корой радиус порядка 0,4 метра. При этом вокруг самого ствола оставьте немного свободного от мульчи пространства.
Для декорирования.Если вы намерены использовать кору для декоративных целей, то предположительный расход будет в два раза меньшим. То есть вам понадобится один мешок на два “квадрата” земли.

Если вы приобрели кору сосны заблаговременно, то есть не намерены использовать ее здесь и сейчас, либо если же у вас осталась кора после использования, храните этот материал в темном месте, которое хорошо вентилируется и в котором сухо. И последнее, о чем нужно помнить: если вы мульчируете солнечную грядку, слой коры должен быть более толстым. Если мульчируете теневую или полутеневую локацию — коры нужно класть существенно меньше.

В какие комнатные растения стоит добавлять кору в грунт?

Кора хвойных пород(сосна, пихта, лиственница, ель) используются в комнатном цветоводстве к качестве основы для субстрата или его дополнения.

Кора имеет слабокислую реакцию(рН 4-4,5), отчего подходит для большинства комнатных растений. Но обычно кору, измельченную до фракции 0,5 - 1,5 см, для растений-эпифитов, предпочитающих очень рыхлый и воздухопроницаемый субстрат. Эпифитные(иногда они могут быть одновременно эпифитами и литофитами) растения чаще всего растут на стволах и ветвях деревьев, в ущельях на подушке из перепревших листьев, коры и мха.

кактус селеницереус Энтони в природе

Из выращиваемых в комнатных условиях к эпифитным растениям можно отнести тропические виды многих видов Орхидных(Ятрышниковы е), а также большинство Бромелиевых(гузмания , эхмея, вриезия, ананас), некоторых Ароидных(антуриум, филодендрон) и так называемых лесных кактусов(шлюмбергера , эпифиллум, рипсалис, гилоцереус).

орхидея фаленопсис

орхидея онцидиум источник фото

Многие из перечисленных семейств в природе никогда не "сталкивались" в корой хвойных пород, часть вообще не растет в субстрате, но для удобства цветоводы придумали добавлять такой компонент для повышения влагоемкости, рыхлости и воздухопроницаемости к основному грунту или создавать основу для поддержания в вертикальном положения и удобства полива для растений, растущих с открытыми корнями(орхидея фаленопсис).

один из способов выращивания фаленопсиса в культуре - в прозрачном горшке и чистой коре

Помимо коры субстрат может состоять из разнообразных компонентов с преобладанием доли того или иного из них. К примеру, для некоторых эпифитов часто используют смесь верхового и низинного торфа, с добавление мха сфагнума, кокосового волокна, песка, перлита иногда древесного угля и керамзита.

антуриумы в субстрате

В сосновой коре растут орхидеи. Я ее немного измельчаю, добавляю около 1/5 части торфа и сажаю орхидеи. Это тропические растения, которые в природе растут на деревьях, вростая корнями в кору. Почва им в принципе и не нужна, а нами используется лишь для удержания влаги.

Это конечно же красавицы-орхидеи!! Они и растут только в одной только коре.

Первые признаки зачатков корней (см.фото) могут появиться уже примерно через 1-1,5 недели, на образование небольшой корневой системы обычно уходит не менее 2-3 недель. Надо понимать, что на время окоренения черенков влияют разные факторы, в том числе использование стимуляторов корнеобразования, освещение, температура воздуха. Зимой черенки желательно укоренять при температуре не ниже комнатной и при искусственной подсветке. Черенки гибискуса нуждаются в тепличке (пакет или банка сверху).

К сожалению, если не заниматься формированием комнатных растений, то большая часть видов превратится в нечто непонятное, вытянувшееся, с оголенными снизу стволами и остатками былой красоты на макушке. Это касается не только диффенбахии, но и пеларгонии, коланхоэ, фуксии и многих других цветов.

Есть, конечно, кустовые сорта диффенбахии. В цветочных магазинах они частенько встречаются в так называемых миксах, но и они стареют и вытягиваются.

Сформировать это тропическое растение несложно. Если внимательно присмотреться, можно заметить, что ствол как бы поделён на сегменты, на каждом из них есть спящая почка, на некоторых даже не одна. Она представляет собой небольшой бугорок на стволе.

Если у растения срезать точку роста ( верхушку ), то есть прищипнуть, эти почки просыпаются, дают побеги.

Когда диффенбахия достигла оптимальной для вас высоты, а лучше немного раньше ( сантиметров на 5-10 ), прищипните ее. Затем прищипните боковые побеги, которые со временем вырастут из почек. И так далее.

Пересадка Адениума является одним из ключевых моментов успешного выращивания. этих экзотических растений.В годовом цикле,есть период во время которого пересадка Адениума будет наиболее успешной и безопасной для растения.Под пересадкой подразумевают:замену грунта с полным освобождением корневой системы от старого выработанного субстрата.А под "перевалкой" понимается - перемещение растения в более объемный контейнер вместе с комом земли.При работе с Адениумом используются оба эти метода.В зависимости от ситуации и цели. Необходимо понимать свои растения.Вот сигналы к пересадке.

1) адениум перерос свой горшок,иногда мощная развитая корневая система приводит к деформации и даже разрыву горшка.

2)замедлил свой рост.

3)стал плохо цвести,цветы стали мелкими.

4)субстрат в горшке засолился и слежался.

5)у Адениема повреждена корневая система.

6)долго не пересаживался.

В случае старых Адениумов,которые уже сформированы как нужно - замедление роста является даже плюсом.Взрослые Адениумы желательно тревожить редко,поэтому - пересадка раз в 4- 6 лет.

Эхеверия очень популярна. Я давно выращиваю это растение,больше 10 лет, и могу сказать, что оно очень неприхотливое, впрочем, как и все суккуленты. Главные условия, которые нужно создать для неё - это хорошее освещение -максимум прямых солнечных лучей., но летом при необходимости иногда приходится притенять.С осени и до окончания зимнего периода у неё состояние покоя, поэтому полив сокращают практически совсем и делают это лишь изредка 1 раз в месяц слегка. Температуру тоже бы желательно снизить на это время насколько можно: они предпочитают всего 6 градусов, но терпят и более высокую температуру.. Весной в марте поливать начинать очень осторожно и к лету довести полив до графика - через день тёплой водой 30-40 градусов, причём не допускать застоя воды и земляной ком обязательно после полива сильно подсушивается. Удобрения ей нужны только при посадке в сухом виде.Пересаживают по необходимости весной, вообще она может быстро терять декоративность, а лучше всего она выглядит в начальной стадии, поэтому чаще нужно размножать и выращивать постоянно новое растение. Лучшее время для размножения март и май, причём в ход идёт всё и верхушки , и прикорневые побеги.

Опадают ещё не раскрывшиеся бутоны у хойи? Это могло произойти по разным причинам:

/image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=320x10000:format=jpg/path/s756960944e800724/image/i1542718d3122e927/version/1405635772/image.jpg" target="_blank">https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dime. 7/version/1405635772/image.jpg 320w" />

Сосновая кора, в измельчённом и перегнившем состоянии, используется для приготовления земляных смесей. Кислотность сосновой коры составляет рН 4-5. Излишнюю кислотность свежей коры можно нейтрализовать при помощи доломитовой муки. Грунт составленный только из сосновой коры необходимо обогащать, внося садовую землю или бытовой компост, перегной и другие удобрения, так как она содержит мало питательных веществ. Не стоит добавлять в кору торф, так как там тоже мало питательных веществ.

Кора обладает высокой воздухопроницаемостью, не содержит вредных веществ, примесей, насекомых, гнили и древесины; измельченную кору можно использовать в качестве мульчирующего материала для оптимизации воздухо- и влагообмена, предупреждения появления корки, мхов и плесени на верхнем слое грунта; предотвращения развития сорняков и некоторых вредителей и болезней.

Неперегнившая кора, размером 10-15 мм, является субстратом для орхидей и бромелиевых эпифитов. Для посадки растений выбирают кору без луба (то есть без собственно древесины), во избежание разложения волокнистых части дерева, что может способствовать образованию гнили. Кора лиственных деревьев не используется для посадки культур из-за высокого содержания танина, ограничивающего рост растений.

Мульча из коры является хорошим продуктом сосновой коры, используются в основном волокнистые пластинки разных размеров. Их применяют не только для мульчирования почвы, но и для укрытия. Кора в состояния стружки служит для облегчения низинного торфа или глинистой садовой земли. Папоротникам любят данный компонент в земляной смеси.

Воздухопроницаемость и влагоемкость коры в основном зависит от размера фракции - чем крупнее куски, тем выше воздухопроницаемость и ниже влагоемкость, мелкие кусочки хуже проводят воздух, но обладают лучшей влагоемкостью. Сухую кору перед использованием необходимо замочить на 2- 3 часа в теплой кипяченой воде, так как сухая кора плохо воспринимает влагу.

В малых дозах используетсяв качестве разрыхлителя, но по причине повышенной кислотности не рекомендуется для ряда растений, используется для создания блоков для высадки эфипитных растений, а в измельченном виде – как основной компонент субстратов орхидных, бромелиевых, некоторых видов папоротников.

Самый лучший способ заготовить кору это сходить в парк или лес и набрать её. Искать лучше поваленные сосны, если собирать кору с растущих сосен, то нужно убедиться, что кора имеет толстый слой омертвевшей коры (10-15 см). В этом и любом другом случае нужно собирать кору без смолы, и вреда для дерева. Всегда при сборки коры собирать следует лишь слои толщиной не меньше 4-5 см, именно в этом случае после очистки, останется достаточная толщина коры для нарезки нужного размера.

Как правило, толстые куски у живых сосен обитают в нижней части ствола, ближе к корням. Собирать нужно плотные куски, особенно для выращивания орхидей, любящих влагоемкие субстраты и для других комнатных культур. Кору нужно собирать без смолы, кора со смолой в цветоводстве не используется. Не берется кора изъеденная короедами.

Всю набранную кору нужно рассортировать по группам: на крупные, толстые и тонкие. Толстые идут на нарезку коры крупной фракции и для блоков. Тонкие и слоистые режутся на кору мелкой или очень мелкой фракции, для влаголюбивых орхидей или других растений, которым в субстрат желательно добавлять кору.

Как правильно обработать и нарезать кору

Кору очищают от лишних примесей, грязи, налета, мха. Процесс очищения проводится в перчатках, резиновые круги на перчатках помогают более крепко удерживать кору во время чистки и нарезания. Для очищения подойдет удобный нож с лезвием средней длины, а для нарезки коры лучше взять секатор.

С крупного куска счищается ненужная труха и соскабливается немного слой с внутренней стороны коры. Если с большого куска неудобно счищать, то его лучше предварительно нарезать на отдельные куски шириной по 3-4 см. Секатором режем кору на отдельные части по 4-6 см, куски помельче могут сразу сломаться, а потом на кубики от 2 до 1,5 см или меньше. Резать лучше с двух сторон, делается надрез на коре с одной стороны и напротив надрезается другой с противоположной, после кусок легко можно надломить, или разрезать до конца.

После процесса очищения кора внимательно осматривается на предмет работы короедов, эти места нужно подчистить ножом. Тоже самое сделать с участками со смолой. Так готовится чистый кусок коры для нарезки. Многие цветоводы режут кору предварительно ее намочив. Порой получаются неровные и поломанные кусочки, которые не выбрасываются, а сохраняются для орхидей, которым как раз нужна кора мелкой фракции, так же для посадки очень маленьких орхидей, и для других растений, как составная часть земляной смеси. Приготовленные кубики из коры хранятся в пакете, где обеспечивается для них постоянный доступ кислорода. Важно заготавливать кору заранее, особенно перед пересадкой большого количества орхидей.

Кору можно недезинфецировать, а можно продезинфицировать простой варкой в кипящей воде (кипятить нужно несколько часов, каждый час меняя воду)или замочить в растворе инсектицида. Нельзя применять для обработки коры фунгицид, так как он, а корни у орхидей живут в симбиозе с грибками и может подавляться рост корней. Можно обработать в течение 10 - 15 мин. на пару или продержать 15 мин. в духовке при температуре 70 град.

Для орхидей можно использовать сосновую, еловую, березовую и дубовую кору и кору лиственницы. На западе очень распространена еловая кора, в России же самое широкое распространение получила -сосновая кора.

Использовании кору в качестве субстрата в гидропонике нужно осторожно, так как она обладает коротким периодом разложения и бактерии, ее разлагающие, потребляют много азота, обедняя сами растения, что необходимо учитывать при подкормке растения. Зато, кора способствует развитию полезного мицелия, о чем свидетельствует специфический, грибной запах старой коры.

Многим кора обычного дуба нравится больше , чем кора сосны из-за большего содержания питательных веществ и меньшей кислотности - таким образом, вашу орхидею придется меньше кормить, особенно азотсодержащими удобрениями.

Как уберечь почву и растения на даче от холода, ветра и вредителей? Одним из эффективных способов защиты грунта является мульчирование. Это укрытие почвы органическими и неорганическими материалами. К последним относится мульча из камня, пленки и пластмассы, которую чаще используют в промышленных масштабах на полях и фермах. Мульча из листьев, опилок и древесной коры – экологически чистый продукт, поэтому так популярен среди дачников. Именно такое натуральное покрытие выбирают для защиты посадок на даче. В этой статье я расскажу вам, для чего нужна мульча на участке, какие функции она выполняет, какие преимущества этого средства можно выделить. Также поделюсь с вами советами, как использовать мульчу на грядках.

Зачем нужна мульча на участке

Мульчирование – важное агротехническое мероприятие. Защитным материалом покрывают грядки, цветники и дорожки. Мульчу насыпают под плодово-ягодные деревья и кустарники.

Мульча из древесной коры имеет высокие защитные и декоративные качества. За это ее выбирают дачники. Участок, усыпанный такой мульчей, смотрится привлекательно. Коричневый цвет измельченной коры дерева хорошо сочетается с зеленью посаженых растений и яркими цветами в клумбах. Кстати, используя натуральные красители, можно изменить цвет мульчи, без химического вреда для посадок.

Мульчу делают из коры разных деревьев: дуб, береза, ель, сосна, осина, липа, лиственница. Предпочтение отдают мульче из коры хвойных. Она больше наполняет почву питательными веществами и дополнительно обеззараживает ее. Такая мульча разлагается дольше, чем кора лиственных деревьев, а значит прослужит больше.

Давайте разберемся, чем же полезна мульча из коры дерева:

Поддерживает оптимальную температуру почвы, защищая от перегрева и заморозков.
Удерживает влагу, уменьшает испарение, а значит – сокращает полив.
Контролирует кислотность почвы.
Защищает растения от сорняков. Однолетние никогда не прорастут через слой мульчи, а многолетние, если и появятся, то убрать их быстро и легко.
Активизирует работу земляных червей и полезных микроорганизмов, так как почва становится более рыхлой и воздушной.

Как видите, мульчирование благоприятно влияет на состав почвы. Растения меньше болеют и реже атакуются вредителями. Кроме того, сокращаются работы в саду и остается больше времени на отдых. Ведь вам не придется пропалывать, рыхлить грядки и часто поливать.

Мульча из коры имеет свои преимущества, и особенно благоприятно влияет на грунт.

Кора хвойных деревьев содержит фитонциды – антибактериальные вещества, что дополнительно защищает растения от болезней.
После разложения коры почва обогащается питательными веществами.
Крупные части коры не разлетаются в ветреную погоду.
Слизни и улитки не уживаются на такой мульче.
Срок службы мульчи несколько лет.

В использовании мульчи из коры есть один нюанс. Укрывать можно только взрослые растения, которым есть три года. Для молодых и однолетних используйте мульчу из опилок или соломы.

Как правильно использовать мульчу на грядках

Мульчирование рекомендуется проводить первый раз осенью, после сбора урожая, когда в почве еще сохранились полезные вещества. И второй этап – весной, когда грунт прогрелся и на грядках появились молодые побеги. Существует несколько правил, как использовать мульчу на грядках, чтобы не навредить растениям.

Весной не проводите мульчирование раньше мая. Еще не прогретая земля не даст молодым культурам активно расти.
Свежесобранная кора не подходит для мульчирования, так как содержащиеся в ней вещества могут остановить рост растений. Только после просушки кора становится пригодной.
Деревья укрывайте не плотно, оставляя от ствола расстояние 80 см. А между слоем мульчи и кустарниками – 50 см. В противном случае их корневая система сгниет.
Растения на грядках, которые постоянно находятся под солнцем, укрывайте плотным слоем мульчи. Это надежно защитит грунт от перегрева.
Прорастающие сорняки удаляйте аккуратно, не разворошив уложенный слой мульчи.
Не нужно разгребать мульчу во время полива.
Крупной мульчей посыпают дорожки и площадки для отдыха. Среднюю и мелкую используют для цветников, клумб, грядок и сада.

Теперь я расскажу вам о правильной технике мульчирования. Соблюдая порядок действий, даже начинающий дачник сможет надежно защитить овощи, посаженные на грядках, деревья и кустарники в саду.

На участке, где планируете уложить мульчу, уберите опавшие листья, ветки и сорняки.
Сухой грунт немного полейте и прорыхлите.
Внесите в почву органические удобрения (навоз, компост, птичий помет). На глубине 15-20 см корневая система получит достаточно питательных веществ.
Добавьте минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.
Теперь почва подготовлена. Выложите на нее мульчу. Какой толщины укладывать слой, зависит от плотности грунта. Рыхлую песчаную почву покрывают толстым слоем до 8 см. Плотную глиняную – тонким в 2-3 см.

Использованную для мульчирования почвы древесную кору следует менять каждые 2-3 года.

Как сделать мульчу из коры

Мульчу из коры можно купить или изготовить самостоятельно. Это будет выгодно, так как в магазине она стоит недешево. Проще всего это сделать в условиях дачи, приложив немного усилий и потратив немного времени. Поэтому не торопитесь вывозить срубленные на участке деревья, используйте их кору для приготовления мульчи. Дополнительно соберите хвойный материал в лесу. Молодые и старые деревья не подходят. Первые, после сдирания коры, могут погибнуть, а вторые уже истощены и обычно населены вредителями. Выбирайте деревья, срубленные примерно 6 месяцев назад.

С помощью ножа и топора соберите древесную кору.
Отсортируйте и уберите пораженные вредителями и плесенью части.
Просушите кору около 10 дней в помещении или на открытом воздухе.
Секатором, ножницами или вручную измельчите кору.
Стерилизуйте мульчу. Прокипятите 10-15 минут в воде или прогрейте 20 минут в духовке.
Расфасуйте готовую мульчу в тканевые мешочки.

Мульчирование древесной корой – естественный и эффективный способ сохранить водный, температурный баланс в почве и защитить растения от сорняков. Благодаря мульче из коры, ваш дачный участок будет выглядеть ухоженно и радовать красотой и хорошим урожаем.

Мульчирование позволяет создать благоприятные условия для развития культур, а также повысить эстетическую привлекательность участка. Сегодня этим приёмом пользуются многие огородники и садоводы. И именно использование мульчи из коры имеет определённые достоинства сравнительно с применением других материалов.

Что такое мульчирование почвы

Мульчирование не только защищает растение от засухи и вредителей, но и выполняет декоративную функцию

Мульчирование — это агротехнический приём, который заключается в покрытии почвы слоем органического или неорганического материала. Эту процедуру проводят как в теплицах, так и на открытом грунте.

Мульчирование позволяет решить следующие задачи:

сохранить влагу в грунте;
предотвратить переохлаждение растений;
защитить корневую систему от перегрева;
предупредить вымывание питательных веществ из земли;
предотвратить рост сорных растений;
защитить плодородный слой грунта от эрозии;
декорировать участок.

Варианты применения мульчи в ландшафтном дизайне — фотогалерея

Мульча подойдёт для альпинария и цветника Оформление зоны сада Мульча защищает культуры от заморозков Мульча придаст саду оригинальность Оформление цветника мульчей

В качестве мульчи используют различные материалы как натурального, так и искусственного происхождения. В их число входит и кора, которая отличается следующими преимуществами:

В процессе перегнивания она повышает плодородность грунта, насыщает его питательными элементами.
Для выращивания голубики, черники, клюквы, вересков, рододендронов и хвойных растений требуется слабокислый уровень pH почвы. Именно такая мульча поможет достичь необходимого показателя.
Материал фильтрует воду и препятствует проникновению к корневой системе вредных компонентов.
Мульча из коры предотвращает затвердение внешнего грунтового слоя и избавляет от необходимости частых прополок. Это особенно актуально при выращивании растений с поверхностной корневой системой, которую может повредить систематическое рыхление.
В состав коры входят фитонцидные элементы, которые предотвращают развитие таких болезней, как серая гниль, грибковые инфекции, загнивание корней.
Кора отличается немотацидными качествами, то есть предупреждает появление почвенных нематод. Это вредители, от которых на сегодняшний день не разработано средств защиты.
Слой коры создаёт благоприятные микроклиматические условия для появления дождевых червей. Они улучшают структуру почвы, повышают её воздухопроницаемость и плодородность.
Кора защищает грунт от заселения вредителями.

Однако стоит учесть, что этот материал используется для многолетних растений, а для однолетних культур он не подходит.

Особенности мульчирования — видео

Пошаговая инструкция по изготовлению мульчи своими руками

Выбор материала и заготовка

Мульча из древесной коры

Для мульчирования подойдёт кора любого дерева, например, сосны или лиственницы. Но при этом следует учитывать некоторые нюансы:

Дубовая кора содержит большое количество дубильных веществ. По этой причине её не рекомендуется использовать при выращивании прихотливых растений.
Сосновая кора примерно в 3 раза дольше продержится на участке.
Материал из берёзы обладает наиболее высокими декоративными свойствами.

Заготовка мульчи начинается с выбора дерева. Для этого необходимо учесть некоторые особенности:

Не снимайте кору с живых растений, это приведёт к их гибели.
Также не используйте старые и разрушенные деревья. Их кора не представляет питательной ценности, в ней отсутствуют необходимые вещества. Помимо этого, в старых деревьях заводится много вредителей, а также они часто поражаются грибковыми заболеваниями. Используя их кору, вы рискуете заразить культуры, произрастающие на вашем участке.
Чтобы убедиться, подходит ли материал для изготовления мульчи, снимите небольшую часть. Если кора легко отсоединяется от ствола и не распадается на мелкие кусочки, её можно использовать.

Важно! Оптимальным вариантом для заготовки являются деревья, срубленные не более чем полгода назад.

Обработка и измельчение

Измельчение коры производится как вручную, так и автоматизировано

Измельчить кору можно любыми инструментами. Обычно для этого применяют секатор или ножницы. Также используют садовый измельчитель. Вам потребуется сделать нехитрые манипуляции:

Сначала просто нарежьте сухую кору так, чтобы её кусочки не превышали в размере 1–5 см.
Затем материал необходимо простерилизовать. Это позволит исключить риск заражения растений болезнями и вредителями. Поместите кору в ёмкость, залейте водой и кипятите в течение 10 минут.
Есть и другой способ стерилизации. Прогрейте кору в духовке 15–20 минут при 70 °С. Не превышайте этот температурный уровень. При более высоких показателях кусочки коры воспламенятся.

Важно! Некоторые огородники применяют пропаривание, но для коры этот метод не подходит, поскольку под воздействием пара структура древесины разрушается.

Как измельчить кору — видеоролик

Применение коры

Мульчирование происходит на удобренный грунт

Почву мульчируют весной и осенью. Процедуру рекомендуют производить, когда земля хорошо прогреется. Самым подходящим временем является май – раньше мульчировать не рекомендуется, так как слой коры будет препятствовать прогреванию грунта. Если земля сырая, процедуру нужно отложить до её высыхания. Иначе грунт станет слишком плотным.

Осенью мульчирование проводят в самом начале сезона — в сентябре. Этот период является наиболее подходящим для сохранения в почве полезных микроорганизмов. В некоторых случаях почву мульчируют и в зимнее время, чтобы защитить культуры от сильных морозов.

Процесс выполняется в такой последовательности:

Сначала нужно очистить участок от мусора, сорных растений и опавших листьев. Если поверхность почвы сухая, полейте её водой.
Затем внесите удобрения. Питательные смеси вносят в землю на глубину 15–20 см. Именно этот уровень соответствует активной деятельности корней. При поверхностном закладывании подкормки (на 1–2 см) растения не смогут поглощать полезные вещества. Наиболее эффективным органическим удобрением считается перепревший конский или коровий навоз. Он вносится из расчёта 3–4 кг и 5–8 кг га 1 м² грунта соответственно. Также можно использовать торф или компост (2,5 кг и 5 кг на 1 м²).
Перед мульчированием применяются и минеральные удобрения. На 10 м² вносится 300 г азотных составов (мочевины, карбамида или аммиачной селитры), 250 г фосфорных и 200 г калийных веществ.
Затем кору насыпают слоем в 2–8 см. Его толщина зависит от плотности грунта. Покрытие на тяжёлых суглинистых почвах не должно превышать 2 см. На лёгком рыхлом грунте можно насыпать слой от 5 до 8 см.
Между растениями и мульчей нужно соблюдать определённое расстояние. Для кустарников это 40–50 см, для деревьев — 70–80 см. Почву мульчируют корой раз в 2–3 года.

Мастер-класс по использованию мульчи — видео

Распространённые ошибки

Ошибки при мульчировании могут негативно отразиться на развитии растений. Одной из них является покрытие непрогретой почвы. Не рекомендуется приступать к мульчированию раньше мая. В обратном случае слой коры будет препятствовать нагреванию грунта возле корней.

Вторая ошибка — это мульчирование сухого грунта. В результате этого корни растений не смогут получить необходимую влагу. Также к ошибкам относится расположение слоя мульчи непосредственно возле стеблей и стволов растений. Это приведёт к загниванию культур.

Мульчирование поможет защитить корни растений от переохлаждения, перегрева, развития болезней и вредителей. А также позволит обеспечить и поддержать оптимальный уровень влаги. Использование коры обогатит почву питательными элементами, которые необходимы для развития овощных и садовых культур. Но чтобы получить максимально эффективный результат, нужно учитывать правила заготовки и обработки материала.

Здравствуйте! Будем знакомы, меня зовут Дмитриева Яна, по образованию менеджер внешнеэкономической деятельности.

Читайте также: