Чем поливают рассаду в питомниках что маленькие растения а уже цветут

Обновлено: 04.07.2024

Зима еще в самом разгаре, но для дачников уже приближается время приятных весенних хлопот. Февраль – время первых сроков посева семян. А значит, самое время поговорить о том, как вырастить крепкую и сильную цветочную рассаду к началу сезона.

Первым делом давайте разберемся, зачем это нужно и нужно ли вообще, если многие цветы можно сеять весной сразу в открытый грунт.

Плюсы и минусы самостоятельного выращивания рассады

А нужно ли вам это? Для чего мучиться несколько месяцев, создавать благоприятные условия, загромождать все подоконники и полки в доме, пересаживать, поливать, ухаживать – и все это без всяких гарантий и уверенности в том, что все получится так, как нужно? У процесса выращивания цветочной рассады есть как преимущества, так и недостатки.

Что касается минусов, то тут в первую очередь можно назвать трудозатраты, большой объем занимаемой площади и длительность работ. Если вы выращиваете рассаду цветов в квартире, то после пикировки сеянцев понадобится генеральная уборка. Ведь вам придется пересыпать большое количество земли в различные емкости.

К тому же в квартире едва ли удастся вырастить большое количество рассады: для этого недостаточно будет ни площади, ни освещения.

Еще один минус выращивания рассады заключается в том, что при несоблюдении определенных условий она может вырасти слабой и нездоровой, впоследствии полученные растения будут плохо цвести и часто болеть. Однако, если все сделать правильно, качество собственновыращенной рассады будет выше, чем у покупной.

Главный плюс выращивания рассады цветов в том, что такие растения зацветают раньше, чем посеянные в грунт, и дольше радуют нас своими прелестными цветками.

Кроме того, выращенные через рассаду цветы меньше страдают от сорняков, так как опережают их в росте. Поэтому можно свести прополку цветников к минимуму: культурные растения сразу становятся доминирующими.

Немаловажен и финансовый вопрос. Вырастить красивые цветы из семян гораздо дешевле, чем приобрести готовую рассаду растений.

Как выращивать рассаду цветов?

Прежде всего, стоит определиться, где именно вы будете размещать ящики с рассадой. Если вы живете в частном доме, это может быть теплица, оранжерея или зимний сад. Но у горожан остается только один вариант – размещение рассады на подоконнике.

В этом случае следует постараться избежать сквозняков. Чтобы увеличить площадь размещения при выращивании рассады в домашних условиях, можно установить навесные полочки на окне. Только следите, чтобы верхние полочки как можно меньше затеняли нижние – они должны располагаться на достаточно большом расстоянии друг от друга.

Когда сеять цветы на рассаду?

На пакетиках с семенами, как правило, указываются рекомендованные сроки посева для данной культуры (часто с довольно большой дельтой – например, с февраля по апрель).

Поздние посевы и создание благоприятных условий для быстрого роста.
Ранний (зимний) старт и в дальнейшем – искусственное сдерживание роста сеянцев, в основном с помощью ограничения полива: сеянцы поливаются редко, только при значительном подсыхании почвы.

Не стоит забывать и о том, что перерощенная рассада хуже приживается в грунте. Кроме того, при недостаточности освещения, что неизбежно зимой, рассада может сильно вытягиваться и расти ослабленной (зимний посев означает короткий световой день, обилие пасмурных дней).

Разумеется, первая стратегия выглядит более целесообразной. При ее использовании мы экономим месяц-полтора своего времени (общий период выращивания сокращается), и рассада получается более здоровой и сильной в благоприятных условиях.

Кроме того, именно на первых стадиях жизни растения закладываются его основные характеристики, и цветы, выращенные в лучших условиях, будут более крепкими и устойчивыми, а их цветение – обильным и продолжительным.

Но, к сожалению, это не всегда выполнимо. Интенсивный (ускоренный) метод требует затрат (как минимум на дополнительное освещение). Поэтому тем, кто хочет сэкономить, остается только медленно выращивать рассаду, ограничивая полив. При таком способе посевы проводят в конце февраля – начале марта.

А при интенсивном способе выращивания самые ранние посевы (для наиболее "задумчивых" цветов) проводятся не ранее, чем во второй декаде марта; основная масса цветов высевается в апреле.

Какие цветы лучше сеять на рассаду?

Новичку не стоит начинать с цветов, сложных в выращивании, так как есть риск столкнуться со сложными трудностями. Например, эффектная лиана кобея имеет очень длительный период развития, нежная красавица эустома – плохо всхожие семена, а бегония вечноцветущая – очень мелкие и медленно развивающиеся всходы.

Поэтому для начала лучше выбрать декоративный подсолнечник, тунбергию, датуру, ипомею, сальвию, портулак, мезембриантемум, алиссум, флокс Друммонда, львиный зев, газанию, целозию, клещевину, декоративную капусту.

Что касается популярных петуний и мимулюса, это не самые легкие в выращивании цветы. Однако, если вы все же решились их посеять, лучше выбирать более дорогие семена в гранулах: работать с ними значительно легче.

Емкость для рассады

Посуда для выращивания рассады может быть самой разнообразной: как специально приобретенной, так и подручной. В продаже сегодня можно встретить множество вариантов специальных посевных ящиков и контурных ячеек, микропарничков, торфяных горшочков. Можно также использовать одноразовую пластиковую посуду, контейнеры, деревянные ящики и т.п.

В процессе выращивания рассады нам понадобятся два вида посуды: школки для посева и проращивания и индивидуальная посуда для подращивания после пикировки. В качестве школок можно использовать деревянные или пластиковые ящики, балконные ящики, пластиковые контейнеры, в которых продаются салаты и пирожные и т.п.

В качестве индивидуальной емкости для рассады подойдут контурные ячейки, торфяные горшочки, одноразовые пластиковые стаканчики, стаканчики из-под йогуртов и сметаны, срезанные пластиковые бутылки, а также небольшие пластиковые горшочки. Можно также продолжать использовать после пикировки ящики, рассаживая в них растения на большее расстояние.

Что касается торфяных горшочков, то это очень хороший вариант для подращивания культур, плохо переносящих пересадку, так как высаживают такую рассаду вместе со стаканчиком, что исключает повреждение корней. Однако будьте внимательны: грунт в торфяном горшочке пересыхает значительно быстрее, чем в обычной посуде. Лучше всего устанавливать торфяной горшочек не на поддон, а в пластиковый стаканчик немного большего диаметра.

Главная задача контейнера – дать пространство для роста и развития и предохранить корни ростков от неблагоприятных внешних воздействий. Таким образом, основные требования к посуде для выращивания рассады следующие:

- жесткость формы (исключает повреждение корневой системы при транспортировке или перемещении);
- непрозрачные стенки (свет может повредить корням);
- надежные дренажные отверстия или щели (исключают вымокание);
- по возможности низкая теплопроводность стенок (снижает стресс от колебаний температуры).

В соответствии с этими требованиями, подручная посуда нуждается в подготовке. Так, прозрачные пластиковые контейнеры следует обернуть черной пленкой. И обязательно в любой емкости для рассады нужно проделать в дне хорошие дренажные отверстия.

Индивидуальная посуда не должна быть слишком маленькой, так как при длительном выращивании в тесной посуде происходит угнетение корневой системы, корни закручиваются в клубок, что впоследствии неблагоприятно скажется на качестве и продолжительности цветения.

Все емкости обязательно нужно тщательно промыть. Контейнеры, в которых ранее выращивались другие растения, необходимо обеззаразить. Посуду, в которой обнаружена плесень, лучше выбросить.

Выбираем почвогрунт

Самый простой путь – приобрести в магазине готовую почвосмесь. Однако многие садоводы и огородники не слишком доверяют качеству такого грунта и предпочитают готовить его самостоятельно.

Кроме того, один из существенных недостатков готовых почвосмесей – их стоимость. Она не такая уж высокая на первый взгляд, но для рассады после пикировки может потребоваться больше грунта, чем вы предполагали. А если экономить на количестве покупной земли (то есть насыпать в стаканчики или ящики меньше, чем следовало), то это будет в ущерб качеству рассады, корни не смогут нормально развиваться.

Все готовые почвосмеси можно разделить на два вида: сухие (прессованные) и влажные. К влажным относится большинство грунтов, продающихся в объемных пакетах. Они полностью готовые к использованию.

Безопаснее всего приобретать грунты, которые подвергались обеззараживанию с помощью биоферментации при высоких температурах (это, например, грунты Автеп, Земля для рассады), либо с помощью красного калифорнийского червя (Живая земля, а также другие почвосмеси, содержащие биогумус).

Что касается сухих грунтов в брикетах, они обычно приготовлены на основе верхового торфа (Природный плодородный грунт, Фиалка, Торфолин, Торфолин А). Эти почвосмеси перед использованием необходимо размачивать, после чего они увеличиваются в объеме в несколько раз.

В такие грунты для нейтрализации кислотности желательно внести известь, а для улучшения физических характеристик – песок.

По физическим качествам предпочтителен Торфолин. Фиалка содержит довольно большое количество минеральных удобрений, поэтому она больше подходит для подращивания распикированной рассады, чем для проращивания семян.

Как самостоятельно приготовить почву для рассады?

- 2 части опилок и 1 часть песка;
- опилки, сфагнум и песок в равных соотношениях;
- 2 части сфагнума и 1 часть песка.

Если вы заготовили с осени сфагнум или опилки (а лучше и то, и другое), то можно приготовить одну из этих смесей. Если нет, то можете воспользоваться покупными компонентами: 10 литров Торфолина А или Фиалки на 2 литра песка.

Однако в случае выращивания рассады с ранними сроками посева и без искусственного досвечивания такие грунты не подходят: они не выносят пересыхания, а при длительном выращивании практикуется редкий полив при значительном подсыхании. В этой ситуации лучше использовать грунт с естественным плодородием: содержащий биогумус, навозный перегной, дерновую землю и т.п. Например, 2 части перегноя или листовой земли, 1 часть песка, 2 части торфа, 2 части дерновой земли.

Любые почвосмеси следует тщательно промешивать, удалять крупные частицы, комки и проливать раствором марганцовки.

Создаем благоприятные условия для выращивания рассады

Три основных составляющих успеха – освещение, температура и влажность. При этом важен баланс всех трех элементов. И самое главное для рассады – это освещение. Поэтому в идеале (для ускоренного выращивания рассады) организовать досвечивание с помощью специальных фитоламп.

Освещение

Оптимальный уровень освещенности для сеянцев – 8000 тысяч люкс, при этом на подоконнике даже в солнечный мартовский день освещенность составляет не более 2500 – 3000 люкс, так что досвечивание рассады может потребоваться и в дневное время. В течение первых 2-3 дней после появления всходов желательно обеспечить круглосуточное освещение, впоследствии – 15-16-часовой световой день.

Если ваши росточки все-таки вытянулась от недостатка света, можно попробовать использовать метод "резаной" рассады, который применяется в основном для помидоров, но может быть с успехом использован и для многих цветочных культур. Заключается он в том, чтобы срезать подросшие растения над двумя нижними листьями. Нижняя часть ростка продолжает выращиваться в том же горшочке. А верхняя часть – укореняется как черенок. Таким образом, количество рассады удваивается.

Но учтите: этот способ подходит только для тех цветов, которые легко размножаются черенкованием (например, портулак, бегония, катарантус).

Влажность

О влажности можно особо не беспокоиться, пока посевные ящики накрыты стеклом или пленкой, но как только вы уберете их – ваши нежные сеянцы попадут в неблагоприятную среду! В отапливаемой квартире влажность воздуха приближается к условиям пустыни.

Опрыскивание сеянцев, конечно, необходимо, но общую ситуацию с влажностью воздуха оно не спасет. Есть более эффективный метод.

Налейте воду в длинный балконный ящик, любой другой контейнер или широкое ведро. Возьмите широкий кусок толстой, хорошо впитывающей влагу ткани (например, махровое полотенце), опустите один его конец в воду, а другой разложите на батарее. По такому "фитилю" в день прокачивается довольно большой объем влаги, так что воду в емкость придется регулярно подливать.

Температурный режим

Стоит иметь в виду: чем выше температура воздуха, тем более интенсивное освещение и высокая влажность необходимы рассаде. Поэтому нежелательно размещать рассадные ящики в непосредственной близости к батарее.

Предпосевная обработка семян и посев

Крупные и средних размеров семена (душистый горошек,декоративная фасоль, клещевина, ипомея, квамоклит, мина лобата и др.) желательно предварительно замочить в растворе Эпина, Циркона или любого другого стимулятора роста. Некоторым семенам (например, горошку) требуется также скарификация – нарушение оболочки семени.

Если на пакетике с семенами не указано, что они прошли обеззараживание, следует также протравить семена розовым раствором марганцовки. Этого не нужно делать, если семена гранулированные.

В посевные ящики засыпают грунт, немного не досыпая до края. После этого поверхность разравнивают, проливают теплой водой и размечают посевные бороздки. Это удобно делать с помощью линейки, слегка вдавливая ее ребром в грунт.

Глубина бороздок зависит от размера семян: она должна превышать диаметр семени в 2,5 – 3 раза. После этого семена размещают на равном расстоянии друг от друга и присыпают грунтом.

С очень мелкими семенами (портулак, мимулюс, мезембриантемум, петуния, бегония) стратегия несколько иная. Их не заделывают в грунт, а сеют поверхностно. Для более равномерных посевов желательно предварительно смешать семена с песком.

Для этой цели служат специальные сеялки (вместо них можно использовать посуду с дырочками в крышке, предназначенную для специй). Сейте редко, помните, что загущенные посевы отрицательно сказываются на качестве всходов.

Основной уход за всходами

При появлении всходов стекло или пленку с ящиков снимают. Полив для рассады желательно применять удобрительный: вместо чистой воды следует использовать слабый раствор комплексного удобрения (например, Кемира Комби – 1 чайная ложка без верха на 3 л воды).

Для полива рассады понадобится небольшая лейка с рассеивателем, который дает не расходящиеся, а параллельные струи. Полив проводят прямо по листьям, таким образом мы получаем сочетание корневой и внекорневой подкормки.

В теплом помещении сеянцы необходимо поливать ежедневно, при низких температурах – достаточно 2-3 раза в неделю.

Пикировка рассады

Пикировка рассады – это пересадка подросших сеянцев на большее расстояние или в персональную посуду (стаканчики). Она необходима для того, чтобы предоставить растениям оптимальное пространство для развития. Одновременно можно провести выбраковку слабых, плохо развивающихся сеянцев.

Обычно пикировку рассады проводят на стадии двух-четырех настоящих (то есть не семядольных) листьев. Грунт для пикировки должен быть несколько богаче, чем для сеянцев, ведь цветочки уже подросли и нуждаются в большем количестве питательных веществ.

Для проведения пикировки еще понадобится сажальный колышек. Его роль может исполнить, например, старая пилочка для ногтей или любая заостренная на конце палочка.

Колышек осторожно вводят в грунт, подводят под корни и вынимают ростки из школки по одному. При этом другой рукой сеянец придерживают за семядольные листики (не за стебель!).

В стаканчик засыпают грунт, разравнивают, проделывают лунку. После этого растеньице погружают в эту ямку, заглубляя его до семядольных листков. С помощью колышка почву вокруг прижимают к корням. После посадки растение необходимо сразу полить.

чных или домашних условий в открытый грунт, ее необходимо закалить, чтобы стресс от пересадки и смены обстановки не стал губительным. Для этого рассаду за некоторое время до высадки начинают выносить на открытый воздух, с каждым разом оставляя ее на улице на все более длительное время. Важно не передерживать рассаду дольше, чем это необходимо.

Примерно за час до высадки в открытый грунт рассаду обильно проливают водой. Высадку проводят рано утром или вечером.

Не ленитесь выращивать рассаду цветов! Это очень увлекательный процесс, да и не такой сложный, как может показаться на первый взгляд.

Рассада нуждается в особой заботе садоводов. Без получения специальных полезных веществ ростки будут хилыми, слабыми, не смогут набраться сил и противостоять болезням. Поэтому одним из важных правил ухода за юными растениями стала подкормка удобрениями. Чем подкормить рассаду в домашних условиях на подоконнике?

Как можно подкормить

Подкармливают рассаду либо утром, либо вечером. Главное, чтобы солнечные лучи не палили, иначе весь процесс пойдет насмарку.

Корневая подкормка

Этот способ подкормки заключается в подаче питательных веществ непосредственно к корневой системе. Здесь используются и органические, и минеральные удобрения, как сухие, так и жидкие.

Для обработки рассады рекомендуются уже готовые препараты, подготовленные для конкретных культур. Вводят подкормку под корень, для этого используют лейку с узким длинным носом или медицинский шприц без иглы. Так можно аккуратно подкормить растение, не потревожив листики.

Внекорневая подкормка

Если в первом случае нужно, чтобы раствор попал в почву, то внекорневая подкормка представляет собой метод опыления. Жидкий состав окутывает кустики микроскопическими каплями, которые без труда впитываются в листья и ствол ростков. Этот способ повышает иммунитет растений.

У томатов – если стволы слишком вытянулись.
У огурцов – как профилактика пероноспороза.
У капусты – как защита от вредителей.
У цветов – если ростки слишком тянутся.

Когда нужно подкормить

В первые месяцы жизни растениям особенно необходим заботливый уход. Подкормка – одно из непременных условий хорошего роста. У здоровой рассады крепкий ствол и листья, сама она приятного бодрого зеленого цвета.

Опытные садоводы читают растения как книгу, то есть по внешнему виду могут определить, что не хватает культуре для хорошего развития:

На недостаток азота указывают посветлевшие нижние листики.
На дефицит калия – появление желтизны на листьях, также у листиков начинают сохнуть кончики.
На нехватку фосфора – фиолетовый, голубоватый оттенки листьев, слабость побегов.
На вялость ростков – недостаток или, напротив, переизбыток солнца.

Если есть хоть один из признаков, нужно срочно принимать меры.

Сроки подкормок на подоконнике

Подкормку нужно проводить раз в неделю, не чаще. Причём, когда растения прошли пикировку, то есть имеют не менее двух-трех настоящих листиков. Эксперты советуют подкармливать маленькие ростки утром или вечером, в часы, когда нет солнца. Причем растворы вливаются под корень, попадание на листики не желательно. Перед подкормкой сначала проводят обычный полив, чтобы грунт стал влажным.

Рекомендовано чередовать органические удобрения с минеральными, если растение чахнет, но не заливать, иначе оно погибнет. Если нет уверенности в собственных силах и умения приготовить раствор для подкормки самостоятельно, лучше использовать уже готовые составы, которые можно купить в специализированном магазине.

Чем подкормить в домашних условиях

Чтобы рассада росла на радость, ей требуется качественная подкормка – органоминеральная, обогащенная всеми нужными для растения веществами.

Минеральные удобрения

С азотом.
С фосфором.
С калием.

что каждой культуре нужно определенное количество азота, фосфора и калия, поэтому лучше приобретать готовые сбалансированные составы.

Органические удобрения

Навозную жижу разводят с водой равными частями, настаивают неделю, а потом разводят с большим количеством воды.

Из органических остатков с водой делают настой. Поливают под корень.

Помёт заливают водой и настаивают. Потом готовят раствор для полива, разведя в 20 частях воды.

Присыпают землю у корней.

Подкормка народными средствами

Опытные садоводы в первый раз подкармливают рассаду через пару недель после пикировки. В том случае, когда ростки изначально посажены в раздельные емкости, подкормка возможна, когда у сеянцев появляется не менее трех настоящих листиков. Подкормку проводят еженедельно, чередуя различные удобрения.

В составе этого средства есть азот, который нужен растениям для роста листьев и крепости ствола. Готовят раствор так: на 10 литров воды берут чайную ложку нашатыря. Раствор вливают под корень, можно использовать для этого шприц без иглы.

Садоводы используют скорлупу как источник кальция, который необходим растениям для хорошего развития. Скорлупу настаивают, залив водой, трое суток (на литр – скорлупа одного яйца). Потом настой разводят водой, на одну часть яичного настоя взяв три части чистой воды. Также можно просто измельчить скорлупу до пылеобразного состояния и посыпать почву.

Бактерии боятся этого средства как огня. Зато рассада начинает расти быстро, выглядит крепкой. Раствор можно приготовить, растворив каплю йода в трех литрах воды. Поливать под корень ростков. Нужно стараться, чтобы раствор не коснулся листьев, иначе останутся ожоги.

Точнее, кофейная гуща, богатая азотом. Гущу сначала надо подсушить, а уже потом вводить в грунт.

Дрожжи обогащают микрофлору, укрепляют корни растения. Обычно на 10 литров воды берут 100 г дрожжей, пару столовых ложек сахара, раствор потом выдерживают 24 часа. Получившееся удобрение нужно разводить водой (одна часть дрожжевого раствора на пять частей воды). Раствор вводят под корень.

Богатая калием и фосфором зола поможет рассаде расти крепкой и здоровой. Можно просто присыпать почву сухой золой, можно готовить раствор. Для раствора используют горячую воду. На полстакана золы – 10 литров воды. Раствор должен настояться сутки. Перед поливом средство процеживают.

Это отличный источник калия. Кожуру пары бананов нарезают мелко и заливают водой. Раствор оставляют на трое суток, затем процеживают. Поливают под корень.

Имеющая в своем составе витамины А, С, группы В и полезные микроэлементы, шелуха становится защитой растений от инфекций. Раствор готовят следующим образом: стакан шелухи заливают стаканом кипятка. Смесь должна настояться 48 часов. Перед поливом раствор процеживают, разводят с водой в пропорции: 1:3.

Подкормка растений

Томаты и перцы

Помидоры любят питательную почву, да и перцы не отстают от томатов в своих предпочтениях. Чтобы рассада хорошо развивалась, нужно обогатить почву удобрениями с азотом.

Раствор готовится из мочевины (0,5 г), суперфосфата (4 г), соли калийной (1,4 г) и воды (1 л). Саженцы поливают только после появления хороших двух листиков. Второй раз нужно проводить подкормку после пикирования – мочевиной (столовая ложка), растворенной в воде (ведро).

Перед отправкой рассады на участок, за десять дней, ее снова подкармливают удобрениями.

Перцы, в отличие от томатов, нужно подкармливать сначала раствором мочевины, суперфосфата, сернокислого калия (соотношение в граммах – 1:3:5) и двух литров воды. Землю перед поливом посыпают золой. Каждый раз, проводя подкормку, дозу препаратов увеличивают в два раза. Подкармливать нужно через десять дней, не чаще.

Огурцы

селитрой аммиачной (2/3 чайной ложки), калием сернокислого (2/3 чайной ложки), суперфосфатом (столовая ложка), растворенными в воде (10 литров).
мочевиной (столовая ложка), суперфосфатом (1,3 столовой ложки), растворенными в 10 литрах воды.
органическим составом. Навозную жижу развести в воде (пропорции 1:1) и оставить на неделю. Затем состав разводят водой, взяв на одну часть состава десять частей воды. Этим раствором поливают. Другой вариант – помет куриный также заливают водой и настаивают неделю. Разводят состав водой для полива в соотношении 1:20.

Второй раз рассаду огурцов нужно подкармливать через две недели после образования второго листика.

Столовую ложку нитрофоски,
Чайную ложку золы,
Три литра воды.

Опытные садоводы советуют одними и теми же удобрениями не подкармливать два раза подряд. Так, если сначала проводили подкормку химическим составом, то во второй раз надо использовать органические удобрения.

Капуста

Капусту начинают подкармливать также после появления первых хороших листиков. Для этого берут половину чайной ложки специального удобрения, комплексного, с микроэлементами, и разводят в литре воды. Отлично подойдут составы с бором и молибденом.

Через две недели, перед пикировкой, грунт обогащают золой (хватит пары столовых ложек на ведро земли) и двойным суперфосфатом (столовая ложка). После пикировки, через девять дней после этой процедуры, подкармливают раствором, состоящим из разведенных в литре воды селитры аммонийной (2 г), калия (2 г), суперфосфата (4 г). Через 14 дней идет повторная подкормка, однако раствор становится более обогащенным благодаря удвоенным пропорциям питательных элементов.

Баклажаны

Хорошим решением будет подкормка баклажанов настоем на банановой кожуре, данный раствор обогатит грунт калием. Также хорош настой из картофельной кожуры. Очистки сначала варят, а остывшим раствором поливают растения.

Петуния и лобелия

Повторная обработка идет, когда растения становятся крепкими. Третий раз подкармливают перед пересаживанием в землю на участок.

Внекорневая подкормка также важна. Для поддержания здоровья растения опрыскивают карбамидом, гуаматом калия (на торфяной основе), акварином, биогумусом.

Советуют также подкармливать цветочки раствором коровяка (навозная жижа и вода в пропорции 1:10), жидким комплексным удобрением.

Полив водой.
Введение удобрения.
Очередной полив.
Опыление листвы минеральными удобрениями.

Отзывы

– Я использую внекорневую подкормку помидорной рассады – раз в две недели опрыскиваю раствором кальциевой селитры. Мне в свое время соседка по саду подсказала. Теперь у меня не бывает гнили.
Маргарита, Лесной

– А я селитру под корень лила, на полтора литра воды – треть чайной ложки селитры. Результат очень хороший, рассада радует.
Татьяна, Краснодар

– Знаю одно: в ложке – лекарство, в бочке – яд. Так и с рассадой. Все нужно делать небольшими дозами, аккуратно. И если рассада и так хорошая, к чему все эти подкормки? Для чего? Я понимаю, если гибнет на глазах, то тогда спасаем. А если крепкая? Значит в почве достаточно питания.
Николай, Ревда

– У меня петунья умирала, никак не могла понять в чем дело. Подруга возьми и спроси: подкормки делаешь? А я ни о каких подкормках не слышала. Мне посоветовали шприцем под корень вливать кальциевую селитру. Спасла!
Елена, Псков

Здоровья Вам и Вашим близким! Наталья Белокопытова.

С приходом весны каждому человеку хочется взбодриться, почувствовать прилив сил и получать массу только положительных эмоций. Свое хорошее самочувствие садоводы-огородники связывают, непременно, со своим приусадебным участком. Огромное удовольствие доставляет планирование посадок, приобретение нужных семян и рассады, подготовительные работы в саду. Выбирая семена и рассаду, садовод-любитель уже видит красоту цветущих растений на своей клумбе.

Как правильно выбрать рассаду цветов?

Перед выбором рассады цветов для высаживания в открытый грунт необходимо:

Осмотреть предложенные экземпляры рассады. Не вырастить хорошего красивого цветка, если изначально его саженец будет поврежден, с плохо развитой корневой системой, слабый, с признаками заболевания в виде пятен, точек, не характерных прожилок, плесени, наличии сухих листиков.
Предложенные растения должны быть одного размера. Это значит, что посеянные семена имели одинаковую силу роста. Ослабленные, не выросшие кустики замените.
Не берите рассаду цветов, если она слегка подвяла. Возможно, не был сделан своевременный полив, и после орошения она опять примет здоровый вид. А может быть это начало заболевания, которое еще не видно, но уже растение заражено, и если цветок не удалить вовремя, повышается риск заболевания и развития болезни на других, здоровых саженцах.
Необходимо цветочную рассаду проверить на наличие в ней вредителей. Эти маленькие насекомые плохо видны при беглом осмотре, но приносят огромный вред растению. На цветке, где они уже обитают, явно отложены яйца, из них вылупятся новые особи, которые будут не только высасывать сок с одного растения, но и поражать рядом растущие цветы. В итоге, вся посадка цветов может погибнуть.
При необходимости покупки для высадки крупного, обильно цветущего растения, обратите внимание на тару, в какую он высажен. Такие растения надо изначально пикировать в отдельные горшочки, не более одного растения в одном горшке.
Саженец, в будущем крупного цветка, даже изначально, должен быть с толстым стеблем и хорошим, крепким разветвлением. Боковые побеги должны быть в нужном количестве, характерном для выбранного сорта, хорошо и активно развиваться.
Приобретать рассаду цветов ту, у которой корневая система закрыта землей и нет доступа воздуха. Саженец не обветрится и не истреплются мелкие корешки до пересадки в грунт на постоянное место. То есть рассада должна быть высажена в садовые стаканы, а лучше все-таки в торфяные стаканчики, которые нет необходимости снимать перед высадкой саженца. Можно в подготовленную лунку поставить саженец, находящийся в нем и засыпать землей. При поливе торфяной стаканчик размокнет, что послужит еще и хорошим удобрением для растения. Не будут травмированы корни цветка при пересадке, растение практически безболезненно перенесет процедуру высаживания.

Подготовка грунта к высадке рассады цветов

Как и для любого растения, почву перед началом высадки надо подготовить. Необходимо произвести осеннюю перекопку с внесением перегноя. Ранней весной прорыхлить землю, при необходимости внести торф, древесную золу, опилки фруктовых деревьев, песок. Сделанные на грядке лунки или борозды, в зависимости от выбранного сорта рассады или семян, подготовленные места для высадки, обеззараживают раствором марганцевого калия, можно просыпать негашёной известью. Почву тщательно перемешивают, делают углубление, обильно поливают. Подготовленная почвосмесь должна быть воздухопроницаемой, рыхлой, влагоемкой, богатой питательными веществами, хорошо обеззараженной. Многие садоводы предпочитают выращивать рассаду самостоятельно и перед высеванием семян в почву, прокаливают ее в печке или духовке. Это убивает личинок насекомых и патогенные бактерии, находящиеся в земле, то есть своеобразное обеззараживание почвы.

Уход за взошедшими сеянцами рассады

Полив. Производится по мере надобности, не допуская переувлажнения земли или просыхания. Для этих целей используют пульверизатор.
Пикирование. Обязательно пикируют саженцы для увеличения свободного места в рассаднике, прореживания посадки для максимального доступа воздуха.
Закаливание. При наличии на стебле около 7-8 листочков, растение выносят в более прохладное место для закаливания. Цветок быстрее, и с минимальными потерями, примется на высаженной грядке, привыкнув к переменам температуры, наличию ветра.

Температура выращивания рассады, дополнительное освещение

Если рассада уже куплена и планируется высаживание на постоянное место, то необходимо учесть характеристики выбранного растения. Если оно теплолюбиво, плохо переносит понижение ночных температур и повышенную влажность воздуха, требует более продолжительного светового дня, то не стоит торопиться с высадкой в открытый грунт. Можно оставить на несколько дней саженец в более теплом помещении. При этом необходимо обеспечить условия роста, создать требуемую температуру, увлажнять по мере надобности, почву, искусственно увеличить световой день с помощью подсветки фито лампами. Если растению не хватает солнечного света, оно вытягивается, стебель становиться тонким, листья бледной окраски. Досвечивание начинают после захода солнца, путем включения фито лампы над рассадой на расстоянии 30 сантиметров от кустов. Процедура эта продолжительностью около шести часов.

Подкормка рассады цветов

Первая подкормка производится через две недели после высадки готовой рассады на постоянное место на клумбе. Удобрить можно раствором коровьего навоза или куриного помета. Через две недели рассаду подливают раствором суперфосфата и аммиачной селитры. Готовят его так: 4 грамма суперфосфата и 2 грамма аммиачной селитры разводят в одном литре воды. Хорошо для подкормки использовать зольный раствор. В трехлитровую банку засыпают 300 граммов древесной золы, заливают крутым кипятком и отставляют для настаивания на сутки. Этим раствором желтого цвета подливают растения. После подкормки необходим обильный полив рассады. Вода несет питательные вещества из растворов, используемых для подкормки к корням растения. На всем периоде роста рассады должны проводиться корневые и внекорневые подкормки с периодичностью проведения в две недели.

Сроки посадки рассады и высевания семян

Все зависит от характеристик выбранного сорта будущего цветочного растения, указанных на упаковке семян, например однолетних цветов.

Если растения, по своим биологическим особенностям, должно зацветать в мае месяце, то семена на рассаду сеют в конце февраля. Если период цветения в августе, то сеять в надо в июне.

Если отдано предпочтение посеву непосредственно в грунт, значит должна установиться соответствующая теплая погода и посев таких семян можно произвести в июне месяце.

Если цель рассадить, к примеру, розы, то подготовленные и обработанные черенки под банку высаживают в сентябре, а открывают ее в конце мая, когда фактически наступило лето, а пересаживают на постоянное место в июне.

Как правильно вырастить рассаду. Примеры

Рассмотрим несколько примером высевания семян для получения рассады цветов. Необходимо учесть, что рассаду получаем путем прорастания семян выбранного растения. Многие сорта цветов раскрывают свои бутоны только через сто дней, после посева семян.

Болезни цветочной рассады

Цветочная рассада так же подвержена грибковым и вирусным заболеваниям, как и взрослый куст, только это происходит еще в ранней стадии развития растения. Этот период наступает из-за плохого ухаживания за рассадой, избытка влаги в почве, перепадов температур, наличию в земле спор грибковых и вирусных бактерий, плохой обработке семян перед посевом.

Черная ножка. Листья на растении становятся бледными. Стебель тонким, корни и стебель становятся коричневого цвета. Зараженные саженцы удаляют, почву обеззараживают фундазолом. . Листва покрывается белесым налетом, они осыпаются, стебель деформируется. Зараженные саженцы удаляют, почву обеззараживают фундазолом.
Черная пятнистость. На листьях образуются черно-коричневатые пятна, они осыпаются, стебель подвергается деформации. Необходимо обработать бордосской жидкостью или раствором хлорокиси меди, рядом растущие, здоровые растения, удалив заболевшие. Почву обеззараживают фундазолом.

Вредители рассады цветов. Меры борьбы и профилактика

Розовый пилильщик. Вредитель, наносящий огромный вред розовым кустам. На молодых побегах куста, отложенные самкой пилильщика яйца, развиваются. Из них вырастают гусеницы, которые пожирают листву. Побеги теряют свой вид и силу, со временем может погибнуть все растение, если не произвести опрыскивание всего куста инсектицидом.
Розанная листовертка. Наносит большой вред розам, сирени, боярышнику, плодовым деревьям. Под действием гусеницы листья скручиваются в трубочку, личинки поедают зеленую массу. Растение теряет привлекательный внешний вид, не развиваются молодые побеги. Отсутствие листвы может привести к гибели растения. При первом обнаружении необходимо опрыскать куст инсектицидом. , активно высасывающее сок растения. Обитает на нижней стороне листвы. Растение постепенно желтеет, на листьях появляются белые точки. Трипсы повреждают не только листья, но и бутоны, которые деформируются и теряют свой внешний вид. Являются переносчиками вирусных и грибковых заболеваний. Кусты необходимо опрыскать инсектицидом.

На первый взгляд, выращивание рассады цветов на приусадебном участке, очень трудоемкий процесс. Но, все же, соблюдая элементарные правила посева и ухода, известные всем садоводам-огородникам, можно достичь желаемых результатов. Тогда на вашей клумбе появятся цветы, будь то однолетние или многолетние растения, но выращенные своими руками из маленького семечка. Такая клумба будет радовать хозяина весь сезон, вплоть до поздней осени.

Несколько советов для выращивания сильной и красивой рассады цветочных культур. Множеству красивейших однолетних цветов в средней полосе России не расцвести, если их не посадить на рассаду в марте-апреле, а то и в феврале. А лишать себя удовольствия любоваться их красотой не хочется.

Можно конечно приобрести рассаду весной, но не всегда она может оказаться качественной и именно тех цветовых сочетаний и сортов, которые вы ожидаете. По-моему, лучше немного повозиться и вырастить свою рассаду цветов. Сразу хочется сказать, что самой красивой и крепкой будет, конечно, рассада, выращенная с любовью. Ухаживая за рассадой, думайте, какими яркими нарядными цветочками украсит она ваш сад к лету, представляйте, куда вы ее посадите. Но это, конечно, не весь секрет, есть тонкости, без знания которых можно наделать ошибок.

Рассада цветов

Световой день в средней полосе России короток зимой, поэтому не торопитесь с посевом рассады, если это позволяет вид выбранного растения, сейте ее в апреле. Но некоторую цветочную рассаду необходимо сеять уже в феврале. В этом случае, чтоб рассада не вытянулась и не стала тонкой и слабой, необходимо позаботиться о досвечивании люминесцентными лампами белого или дневного света. Досвечивание начинают проводить с появлением всходов в ранние утренние часы и в вечернее время около 6-8 часов в феврале и около 4-5 часов в марте. Посев в теплом парнике - в середине или конце апреля, в зависимости от погоды.

Цветочная рассада

Для профилактики заболеваний семена можно минут на 5-10 замочить в слабом растворе марганцовки. Емкость для посадки должна быть вымыта, ошпарена кипятком и продезинфицирована в этом же растворе или в растворе хлорной извести или медного купороса, даже новая. Не допустимо сеять новую рассаду в емкости грязные, с остатками компоста от прошлогодней рассады. Грунт для рассады, если он у вас не куплен в специализированном магазине, лучше прокалить в духовом шкафу, можно также его проморозить или пролить марганцовкой.

Цветы в кашпо

Как правило, в семени находится первичный запас питательных веществ, необходимый для начальной стадии роста, поэтому лучше всего для выращивания рассады использовать компост с добавлением торфа и песка. Для посева можно использовать плоские керамические горшки, ящики, специальные торфяные одноразовые горшочки. Дренажное отверстие необходимо в любой емкости. Посуда должна быть помыта, даже если она только что из магазина. На дно емкости укладывают слой дренажа, это может, например, быть гравий или крупнозернистый песок. Но можно сделать проще, дно с дренажными отверстиями можно выслать кусочком бумаги или газеты. Грунт можно использовать покупной или подготовленный самостоятельно. Расстояние между поверхностью грунта и краем емкости должно быть около 2 см. За день до посева землю поливают водой. Земля должна быстро пропускать воду. Быть легкой и рыхлой. Перед посевом землю слегка уплотняют ладонью или любым ровным предметом. Землю перед посевом еще раз увлажняют.

В настоящее время в специализированных магазинах продаются различные стимуляторы роста, почему бы не воспользоваться современными технологиями. Замочите семена в каком-нибудь из стимуляторов (эпин, циркон и др.) перед посадкой, это увеличит скорость их прорастания и жизнестойкость.

Семена разбрасывают по поверхности. Можно сделать бороздки линейкой (чуть вжав ее ребром в грунт) и посеять семена рядками. Можно семена перед посевом смешать с небольшим количеством крахмала или мела, чтобы их было видно на темной земле. Такой посев позволит избежать загущенного посева. После этого семена засыпают ровным тонким слоем земли, или оставляют на поверхности, в зависимости от агротехники растения.

Выращивание цветов

Очень мелкие семена (агератум, бегония, лобелия, петуния, портулак) перед посевом смешивают с песком 1:10, после посева землей не присыпают. Плошку, в которую произведен посев, накрывают стеклом или помещают в полиэтиленовый пакет, который плотно фиксируют. И ставят пакет в затененное место.

Используйте правило – глубина заделки семян должна быть равна трехкратной величине семени. После посева грунт осторожно увлажняют, используя пулевизатор, и накрывают стеклом или прозрачной пленкой.

Изучайте информацию о посадке на пакетике. Бывают такие растения, проращивание семян которых требует специальных парниковых условий, а другие нуждаются в стратификации или скарификации, одни прорастают только на свету, а другие в темноте. Если Вы начинающий цветовод, то лучше пока избегать таких растений со специфическими условиями выращивания.

Посевы необходимо ежедневно проветривать, снимая и протирая стекло или пленку. До появления всходов емкость с рассадой нужно поместить в теплое место с температурой около 20-25 градусов. Обычно до появления всходов посевы не поливают, обычно грунт итак сохраняет влажность под стеклом после посадки.

Для прорастания семенам необходима влажная среда с доступом воздуха. В таких условиях семена набирают воду (разбухают), начинают дышать, в них активизируются биохимические реакции, и через определенное время они проклевываются. У большей части однолетних цветочных культур всходы появляются через 10-14 дней.

Быстрее всего, через 3 - 4 дня, дают всходы свежие семена семейства крестоцветных - левкои, лобулярии, малькольмии, декоративной капусты. Однако семена ипомеи, кобеи, кореопсиса, льнянки, львиного зева, молюцеллы, нирембергии, сальпиглоссиса и флокса Друммонда обычно прорастают только через 20 дней.

Так же долго и к тому же недружно появляются всходы вербены. Энергия прорастания и всхожесть снижаются при хранении семян. Особенно быстро ухудшаются эти показатели в переломное время, когда оканчивается период естественного сохранения этих качеств.

Посевы надо периодически проветривать. Как только проклюнутся ростки, посуду ставят на свет. Полиэтилен или стекло приподнимают, а через несколько дней снимают совсем. Необходимо поворачивать посуду для равномерного освещения всходов солнечными лучами.

Поливать в это время надо с особой осторожностью, перелив опасен развитием черной ножки. Поливают водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком. При поливе из пулевизатора довольно часто влажным становится только верхний слой. Лучше поливать рассаду реже, но обильней, чем часто опрыскивать верхний слой. Но не залейте! Обычно в квартирах с центральным отопление воздух очень сухой, поэтому поставьте возле емкостей с рассадой емкость с водой, это поможет повысить влажность воздуха.

Махровая петуния

На прорастание семян влияет температура. Семена большей части однолетних цветочных культур проклевываются и дают всходы при температуре днем 20°С, ночью 16 - 18°С.

Теплолюбивые бальзамины, гацания, георгина, ипомея, кобея, нирембергия, пеларгония, тунбергия, целозия и шалфей лучше прорастают при 22-24°С. Холодостойкие декоративная капуста, левкой, лобелия, лобулярия, львиный зев, хризантемы, скабиоза предпочитают более низкие температуры для прорастания - 14-16°С.

Как только наши сеянцы проклюнулись, температуру слегка понижают, например до 15-18 градусов и помещают их в светлое место, на окно, например. Это предотвратит вытягивание, будет способствовать росту и развитию корневой системы.

Цветы на участке

На прорастание семян большей части культур освещение не влияет. Их можно проращивать как на свету с обязательным притенением от прямого солнца, так и в полной темноте. Но есть ряд культур, которым для прорастания семян обязательно требуется рассеянный свет, это агератум, бальзамин Уоллера, лобелия, лобулярия, львиный зев, мимулюс, петуния, портулак и целозия. И напротив, полная темнота требуется для прорастания семенам вербены, сальпиглоссиса, флокса Друммонда и шизантуса.

Пикировка сеянцев

Пикируют сеянцы обычно в фазе 2-3 настоящих листьев. Для этого их осторожно рассаживают по одному в отдельные емкости – плошки, диаметром около 9-10 см. Перед процедурой пикировки растения обязательно нужно полить.

Черная ножка – это когда нижняя часть стебля загнивает, становится тонкой и темной. Для профилактики этого заболевания не нужно поливать рассаду холодной водой, не нужно поливать ее излишне часто и нужно обеспечить растениям одинаковую температуру. Но если растения все же заболели, необходимо удалить заболевшие растения, а остальные полить слабым раствором марганцовки, а затем не поливать несколько дней. Можно замульчировать почву небольшим слоем прокаленного песка, либо смесью песка с золой.

Для того чтобы рассада была красивой и крепкой проводят подкормки комплексными минеральными удобрениями. Достаточно двух подкормок, когда растения достигнут фазы 2-3 настоящих листьев и незадолго до высадки в открытый грунт.

Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт ее необходимо закалить. Для этого, если растения находятся на подоконнике начинайте почаще открывать окно, выносить рассаду на улицу в дневное время, или перенесите ее для начала в теплицу и открывайте ее на день. Также растения реже начинают поливать. Процедура закаливания обычно длится около недели.

Рассаду высаживают на постоянное место в конце мая – начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков. Перед тем как вынуть растения из контейнера нужно их обильно полить и подождать немного чтоб вода впиталась в землю. Растения высаживают, соблюдая расстояние между ними, указанное на пакетике. В течение первой недели рассаду притеняют и обильно поливают для лучшего отрастания.

♦ Внимательно изучите биологическую характеристику культуры. Если вы выращиваете однолетники - астры, сальвии, тагетисы, цинии, георгины и т. д., ориентируйтесь по сроку, к которому вы хотите получить цветы. Если вы хотите, чтобы самым ярким и привлекательным ваш цветник был к началу учебного года, проводите посев в середине апреля, так как большинство сортов однолетних культур зацветают примерно через 80-100 дней после всходов, плюс время на приживаемость после высадки рассады. К тому же астру часто выращивают с пикировкой и добавляется 3-5 дней на приживаемость сеянцев. Если нам нужны цветущие клумбы пораньше, то и посев проводим более ранний. В этом случае для экономии места рассаду выращиваем с последующей пикировкой.

♦ Опыт многих цветоводов говорит о том, что многие однолетники проще выращивать непосредственно посевом в грунт. Для этого необходимо готовить почву с осени и иметь большой запас семян, так как всхожесть в открытом грунте всегда ниже. Для такого способа выращивания подходят не все сорта астры, а только бордюрные, полумахровые, ранние.

♦ Рассадный способ приходится выбирать и при выращивании цветочных культур с очень мелкими семенами - петуния, портулак, львиный зев и т.д. Сеянцы этих растений такие мелкие и слабые, что могут легко погибнуть в открытом грунте.

♦ Выращивание и многолетних цветочных культур семенным способом имеет ряд особенностей. В первый год эти растения не цветут, поэтому ранний посев необязателен. Рассадный способ используется только при малом количестве семян, чтобы получить и сохранить как можно больше всходов.

♦ Если семян достаточно, то такие культуры, как рудбекия, гайлардия, аквилегия, люпин, примула и т. д., можно высевать с мая по июль на гряды. Осенью или весной следующего года их можно высаживать на постоянное место. Другое дело - выращивание рассады двулетних культур, например “анютиных глазок”- виолы. Если посев на рассаду провести рано в марте, то растения зацветут в первый же год.

Читайте также: